02 阿斯蒂

距離都靈只有四十五分鐘車程的阿斯蒂有著優(yōu)越的自然和地理?xiàng)l件，這里在兩千多年前的羅馬帝國(guó)時(shí)期就以商業(yè)繁榮著稱。11—14世紀(jì)，阿斯蒂成為意大利北部最具實(shí)力的城鎮(zhèn)，雖然規(guī)模不大，卻能將周邊頗具實(shí)力的公國(guó)納入自己的統(tǒng)轄之下。如今，在阿斯蒂的街道上仍然保留著一些當(dāng)時(shí)的高塔、城堡和要塞，既是實(shí)力的象征，也是歷史的見證。

因?yàn)閾碛斜憷年懧放c水路條件，基督教很早就傳到了這里。從市中心保存至今的眾多哥特式教堂中，仍能看出當(dāng)時(shí)文化的繁盛。10世紀(jì)時(shí)，信眾熱衷于三條朝圣之路：第一條是通往羅馬圣彼得墓地的法蘭契杰納大道，第二條是去耶路撒冷之路，第三條以西班牙的圣地亞哥—德孔波斯特拉為終點(diǎn)。法蘭契杰納大道的起點(diǎn)是羅馬天主教會(huì)在英國(guó)最早的落腳點(diǎn)——坎特伯雷，全程兩千多千米，經(jīng)由法國(guó)的蘭斯、貝桑松和瑞士的洛桑與蒙特勒，穿過意大利境內(nèi)的阿斯蒂、博洛尼亞和佛羅倫薩，之后進(jìn)入羅馬。法國(guó)作家呂芬在《不朽的遠(yuǎn)行》一書中寫道，信眾通過艱難的長(zhǎng)途跋涉，“釋放思想和欲望的苦惱，清除一切精神的虛榮和身體的苦痛”，從而完成一場(chǎng)心靈的贖罪，達(dá)到凈化心靈的目的。從中世紀(jì)開始，阿斯蒂的人們就不斷接納從英國(guó)和法國(guó)走來的朝圣者，為來往的信眾提供食宿。他們自己也紛紛背起行囊，從阿斯蒂出發(fā)，加入朝圣的隊(duì)伍中。

阿斯蒂位于阿爾卑斯山三面環(huán)繞的皮埃蒙特大區(qū)的丘陵地帶，與毗鄰的阿爾巴一樣，同為世界上最昂貴的食材之一白松露的主要產(chǎn)區(qū)。但阿斯蒂和阿爾巴之間的關(guān)系，就像佛羅倫薩與錫耶納一樣，自古以來就積累了不共戴天的世仇，兩個(gè)家族分別統(tǒng)治著兩座小城，因?yàn)榉e怨而頻頻交戰(zhàn)。如今，在城區(qū)的斷壁殘?jiān)先阅芸吹綉?zhàn)火留下的痕跡。

市區(qū)的面積很小，從火車站步行六七分鐘，就能走到市中心。在這里能聽到的聲響，一是教堂的鐘聲，二是清澈的塔納羅河的水聲，三是鵝卵石路上偶爾駛過的公交車聲。在三角形的廣場(chǎng)上，矗立著意大利劇作家、詩人維托里奧·阿爾菲耶里伯爵通體潔白的塑像。阿爾菲耶里1749年出生于此地，從第一部描寫埃及艷后的悲劇《克利奧帕特拉》開始，他的作品就體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)最鮮明的時(shí)代特征——啟蒙思想，雖然描寫的是欲望與理智的沖突，但其入木三分的刻畫手法發(fā)人深省。靜靜地坐在雕像前的草地上，仿佛能夠聽到這位“意大利古典主義悲劇奠基人”針砭時(shí)弊的心聲。

初春新綠的青草、房頂上的磚紅色瓦片與湛藍(lán)的天空一起組成了阿斯蒂的三原色。走在馬路上，能看到一座四十四米高、用紅磚砌成的正方形的特洛伊塔。13世紀(jì)時(shí)，阿斯蒂建有一百五十多座塔樓，留存至今的只有十二座。特洛伊塔以其鶴立雞群的高度，成為市區(qū)里最引人注目的建筑。這里仿建了耶穌在耶路撒冷殉難之前背著十字架走過的苦路十四處，每一處都以很小的彩色石像復(fù)現(xiàn)耶穌曾經(jīng)受過的苦難。沿著坡道緩緩走上去，雖不信教，也能感覺到所走的其實(shí)是一條跌宕起伏的路。

我們?nèi)グ⑺沟俚闹饕康牟⒎瞧穱L用帶有麝香味的白葡萄釀制的甜型起泡酒，而是令人贊不絕口的美食。阿爾卑斯山脈融化的雪水源源不斷地流下來，讓這里的土地變得特別肥沃；千百年來，阿斯蒂從來沒有衣食之虞。當(dāng)?shù)刈怨啪陀小?千米”的說法，因?yàn)槿粘Ｉ畹乃惺巢亩疾槐厝テ渌胤讲少I，全靠自產(chǎn)自銷。在每年9月采摘葡萄的時(shí)候，周邊五十多個(gè)村鎮(zhèn)的廚師和居民紛紛云集阿斯蒂參加美食節(jié)，人們把各自的創(chuàng)新菜品展示出來參與評(píng)比，因而，阿斯蒂成了美食的薈萃之地。

在我們預(yù)訂午餐的坎帕納羅（CAMPANARO）餐廳網(wǎng)站上，寫著這樣一段話：“每年秋季，白松露都讓享譽(yù)全球的菜肴變得更加芳香四溢，這使我們這里在皮埃蒙特大區(qū)成為最令人垂涎的美食目的地之一。阿斯蒂還是一片別有情趣的凈土，它有著悠久的歷史與傳統(tǒng)，還有小巷、塔樓、市場(chǎng)以及代代相傳的商鋪，您可以在這里清閑地享用午餐，之后沿著我們每天走過的小路，輕松地漫步?！边@是帶著白松露般馨香的語句，言外之意，如今的阿斯蒂已是一片凈土，不再有古代戰(zhàn)場(chǎng)上的那些喧囂。

意大利各地的餐廳都有烤茄子這道菜，做法是將切片后腌制的圓茄片油炸，在另一鍋里放入炸茄片、大蒜和圓蔥，小火慢煎，加入番茄罐頭、百里香、香葉和紅葡萄酒，大火燒開之后用小火燉半個(gè)小時(shí)以上，再將帶有濃稠醬汁的茄片放入烤箱，把外表烤成焦糖色，最后將茄片折疊成半圓形裝盤。這家餐廳的烤茄子裝盤很不講究，除了點(diǎn)綴的迷迭香和撒上的干酪，并無新意。但有的時(shí)候，不可言喻的美食并不在于外表，而是內(nèi)在的口味。切開茄片，與醬汁一起吃，茄子表面的酥脆與滾燙的醬汁成為這道外焦里嫩的烤茄子最顯著的特色。戴著紅色邊框眼鏡的店主說，這道菜只在春天才做，寓意是結(jié)冰的寒冬終于要過去了，春回大地，河開燕來。經(jīng)他畫龍點(diǎn)睛的點(diǎn)撥，我們又意猶未盡地追加了一盤。

盡管已經(jīng)吃得很飽，但桌子上的甜品仍讓我們欲罷不能，瓦倫汀和王梓提議每人來上一道。點(diǎn)的四道甜品都擺放了帶著葉子的無花果并撒上糖粉，無論是兌入奶油的梨與檸檬、加了鼠尾草的冰沙、無花果蛋糕配意式冰激凌，還是榛子與巧克力做的慕斯，只吃一口，就又打開了味蕾，只覺得沒有“美食之都”之類美譽(yù)的阿斯蒂深藏不露，有著尚待挖掘的潛力。店主說，阿斯蒂距離世界第四大巧克力制造商費(fèi)列羅集團(tuán)的工廠只有二十千米，1946年，該公司創(chuàng)辦人米歇爾·費(fèi)列羅用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)的整顆榛子和可可粉做成了最早的夾心巧克力。這種榛子的最大特點(diǎn)是不出油，而一旦出油，就會(huì)有酸味。餐廳的廚師將這種榛子搗碎，顯然是要與慕斯的松軟形成對(duì)比。

1952年，店主的父親在阿斯蒂開了這家餐廳。每上一道菜，店主都會(huì)走過來詢問味道與口感，原來是在交流之中不斷聽取顧客的意見，從而加以改進(jìn)。這種家庭作坊式的餐廳最吸引人的地方不在于擺盤時(shí)主次之分的一絲不茍和顏色區(qū)別的錯(cuò)落有致，而是在于每一道菜品的口感都精雕細(xì)琢。瓦倫汀的祖母在法國(guó)斯特拉斯堡開了一家小餐廳，每年只營(yíng)業(yè)兩個(gè)月，也不講究擺盤，僅用家傳配方做出當(dāng)?shù)刈盍钊私薪^的豬肘子，從來都是供不應(yīng)求，只此一家，別無分號(hào)。

阿斯蒂市中心有一座建于14世紀(jì)的圣母升天教堂，也是阿斯蒂的主教座堂。從餐廳走到教堂只要五分鐘，因?yàn)榻烫孟挛?點(diǎn)才開放，所以我們吃過午餐之后特意前往。這是皮埃蒙特大區(qū)羅馬式和哥特式建筑風(fēng)格中令人印象最深刻的建筑，外立面的磚墻非常普通，但由梁柱分成的三個(gè)中殿，每一處墻壁與穹頂?shù)臐癖诋嫛⒌袼?、玻璃花窗和祭壇都富麗堂皇?/p>

如今，我偶爾還會(huì)與王梓重溫那個(gè)香氣四溢的話題，我倆都認(rèn)為，烤茄子就是阿斯蒂的代名詞。