第?一?章　中國時裝簡史

新中國成立前（1949年前）

中式裁縫與西式裁縫

新中國成立前的中國和當(dāng)時世界上其他大多數(shù)地方一樣，大部分人的服裝都是在裁縫店制作的，而不是從商店買現(xiàn)成的。在舊中國，裁縫有兩個派系——“本幫”與“紅幫”。

“本幫”裁縫其實(shí)就是中國傳統(tǒng)的裁縫，主要制作當(dāng)時盛行的傳統(tǒng)服飾——馬褂與旗袍。

當(dāng)清朝政府打開國門，向西方國家開放幾座沿海口岸城市后，很多海外商人移居到上海、天津和廣州這些城市。其中一部分海外商人從事裁縫生意。他們雇用中國本地人做學(xué)徒或者雇工，并教授他們西式服裝的裁剪技術(shù)。而一些中國裁縫則通過幫外國人修補(bǔ)西裝，間接地學(xué)會了西服的制作工藝。這些從事西式服裝剪裁生意的人，就是日后在中國被稱為“紅幫”的裁縫。關(guān)于“紅”字的意義，一個比較流行的解釋是，在當(dāng)時的中國人眼里，西方人有著白皮膚和紅頭發(fā)，因此“紅”字就代表了外國人。

傳統(tǒng)中式服裝裁縫與西式服裝裁縫的主要區(qū)別在于裁剪方法與技術(shù)。例如，裁剪方面的術(shù)語如“省道”、“分割線”等概念是由移居到中國的外國裁縫最早帶入中國的。當(dāng)時的本幫裁縫做衣服就是直接在一塊布料上剪個洞作領(lǐng)口，剪兩個口作袖口，這就算是做了一件衣服。盡管缺乏先進(jìn)的裁剪技術(shù)，但是中式裁縫在手工藝上卻獨(dú)有特點(diǎn)。傳統(tǒng)中式旗袍的“鑲邊”、“滾邊”工藝以及領(lǐng)口、袖口、下擺及大身處精致的刺繡工藝，即使以現(xiàn)在的眼光看來，也令人贊嘆不已。

總的來說，大批從西方涌入的移民為中國裁縫帶來了先進(jìn)的西方裁剪技術(shù)，極大地影響了當(dāng)時中式服裝的裁剪方法。傳統(tǒng)的中式旗袍從旗人騎馬時穿的直線型褂袍演變成合體的現(xiàn)代旗袍就是個很好的例證。

旗袍最早來源于滿族人的服裝。這種服裝起初是沒有省道也沒有分割線的。根據(jù)中國第一家時裝公司上海鴻翔時裝公司創(chuàng)始人之子金泰鈞先生所說，當(dāng)中式裁縫從西方裁縫那里學(xué)習(xí)了先進(jìn)的裁剪技術(shù)后，他們了解到省道可以解決臀圍與腰圍間量的差異問題，將這個差異量收起就可以讓衣服變得更加合體。這就是新式旗袍的一個重要演變步驟。

西式服裝的流行

新中國成立前相當(dāng)長一段時間，除了來自海外的商人，也有許多去海外留學(xué)或者工作的年輕人帶回西方的生活習(xí)慣，從而影響了當(dāng)時中國人的生活方式。更多的年輕人放棄原來的長袍馬褂而改穿西式服裝。

1911年的辛亥革命最終摧毀了清王朝，建立了“中華民國”。政治體制的轉(zhuǎn)變也將西式服裝文化傳播到更廣泛的人群中。同時，西式服裝作為區(qū)別于舊政府的標(biāo)志之一，在這一階段更加普及。

不久以后，西服的流行遭到了傳統(tǒng)紡織制造商的反對。西服用的大多是毛紡面料，而傳統(tǒng)中式服裝用的大多是絲綢或者棉布。西服的流行大大影響了傳統(tǒng)紡織制造商的生意。新的民國政府應(yīng)該采用怎樣的服裝款式以區(qū)別于舊政府，但又不影響傳統(tǒng)紡織行業(yè)的生意，這在一段時期內(nèi)成為一個爭論不休的話題。最終，1912年10月民國政府正式宣布，“民國政府正式著裝要求”是男裝為燕尾服和/或中式馬褂；建議女士穿著及膝長袍下配褶裙。（王東霞2003:92）

服裝中心的形成及中國最早的一批時裝設(shè)計師：上海及上海的設(shè)計師

女裝裁縫的誕生

上海最早成為開放口岸，西方使館和商人也較為集中，因而成為舊時中國的時尚中心。那時許多上海裁縫都能說一口流利的英語。良好的語言溝通能力使這些舊時代的裁縫從西方商人那里學(xué)到了先進(jìn)的裁剪技術(shù)，也學(xué)到了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)。而當(dāng)時上海年輕人的生活方式也深受好萊塢電影、英文時裝雜志、社交舞會和其他西方生活方式所影響。

西裝的繁榮在更大程度上刺激了紅幫裁縫的成長。對于本幫裁縫來說，做男裝和女裝在裁剪工藝上并沒有太大的差異。但當(dāng)這些裁縫從本幫轉(zhuǎn)向紅幫時，他們發(fā)現(xiàn)女裝與男裝的裁剪技術(shù)大相徑庭。原因是西式裁剪很講究服裝的合體性，而男性與女性的體型截然不同。因此，從紅幫裁縫中又分支出“紅幫女裝”。紅幫女裝裁縫主要做女裝，包括女式西服套裝、裙子和禮服；而紅幫裁縫則主要做男式西服。

根據(jù)上海檔案館保留的資料，在中國第一個學(xué)習(xí)女式西服裁剪方法的人叫趙春蘭。他被認(rèn)為是“中國時裝之父”。趙春蘭1820年出生于一個上海裁縫之家，孩童時就被送到教會做侍奉工作。1848年，他隨同一個牧師去了美國，在那里學(xué)習(xí)西式女裝的裁剪技術(shù)。回國后，他又把裁剪技術(shù)傳授給他的中國徒弟。

隨著女裝生意越來越紅火，紅幫女裝裁縫逐步將生意從定制擴(kuò)展到成衣領(lǐng)域，并在不同的商業(yè)街開了連鎖店，同時把店鋪的名字從“裁縫店”改為“時裝店”。“鴻翔”就是當(dāng)時被公認(rèn)為中國最具影響力的時裝品牌之一，也是了解中國第一批時裝公司的最佳案例。

鴻翔：中國第一家有影響力的時裝公司

鴻翔是1917年由金鴻翔和金義翔兩兄弟在上海創(chuàng)立的，也是中國最早用“時裝”命名的服裝公司。根據(jù)其后人即創(chuàng)立者之一金義翔先生的兒子金泰鈞所言，中文中“時裝”這個詞最早是由其父輩的一位文化友人啟用的，意為“符合時代的服裝”。

在人員配置方面，鴻翔公司學(xué)習(xí)了當(dāng)時西方時裝公司的做法，設(shè)立了設(shè)計師、試衣模特及櫥窗陳列師這幾個職位。根據(jù)金泰鈞先生所言，這三個職位當(dāng)時都由來自上海猶太難民營的猶太人擔(dān)任。

另外，金氏兄弟也很擅長利用名人效應(yīng)來推廣自己的產(chǎn)品。每逢一些電影明星或者名人的生日，兄弟倆總會制作一些精美的禮服贈送給名人作為生日禮物。其中最著名的事例，莫過于他們在1947年向當(dāng)時的英國公主伊麗莎白（即現(xiàn)在的伊麗莎白女王）贈送了一套傳統(tǒng)的中式紅色婚禮服。禮服上裝是件小紅襖，下配百褶長裙，用金線繡上中國人傳統(tǒng)觀念里象征皇后的圖騰——鳳凰。禮服包裝在一個貴重的紅漆木盒里，由弟弟金義翔及其子金泰鈞通過當(dāng)時的英國駐上海領(lǐng)事館轉(zhuǎn)送給公主。不久以后，鴻翔公司收到了公主親筆寫的一封感謝信。鴻翔公司隨后復(fù)制了一套一模一樣的禮服，將它與英國公主的感謝信一同展示在店鋪的櫥窗里。這一新聞在當(dāng)時引起了極大的轟動。

憑借潮流的設(shè)計、精湛的工藝以及先進(jìn)的管理方式，鴻翔公司吸引了當(dāng)時眾多如電影明星、官員夫人及富商等社會名流。鴻翔的名字時常出現(xiàn)于當(dāng)時的流行小說、電影及報紙里。

不僅如此，鴻翔也是當(dāng)時上海時裝業(yè)的重要領(lǐng)導(dǎo)者。首批上海甲等時裝公司由當(dāng)時上海最好的八家時裝公司組成，鴻翔公司就是其中之一。而另外七家公司的老板在創(chuàng)立自己的公司之前，都曾經(jīng)是鴻翔公司的學(xué)徒工。在當(dāng)時的上海，只有擁有一流的服務(wù)、精湛的技藝并且在市場上具有影響力及良好口碑的公司才可得到“甲等”稱號。這些甲等公司的商鋪均處于上海南京東路這樣的一級商業(yè)地段。根據(jù)當(dāng)時的政府規(guī)定，也只有甲等時裝公司才有資格在南京東路這樣的主流商業(yè)街道開設(shè)商鋪。這八家甲等時裝公司還組成了一個俱樂部，他們定期聚會，調(diào)研商討時尚潮流，可以說是一個引領(lǐng)當(dāng)時全國時尚潮流的聚會。

1928年，兄長金鴻翔在朋友和政府的支持下，在上海設(shè)立了第一家時裝行業(yè)協(xié)會。協(xié)會成立的主要目的是協(xié)助政府貫徹執(zhí)行相關(guān)政策、做市場調(diào)研、從會員公司收集對政府的反饋意見和建議、協(xié)調(diào)勞資糾紛或者公司之間的問題等（根據(jù)上海檔案中心檔案Q243-4-1）。新中國成立后，此協(xié)會也隨之解散。

鴻翔公司因此成為新中國成立前中國時裝發(fā)展史上最有影響力的公司之一。新中國成立后，鴻翔公司被收購為國有企業(yè)。之后金家唯一還在服裝行業(yè)工作的只有創(chuàng)始人金義翔之子金泰鈞先生。泰鈞先生也是新中國最早一批服裝設(shè)計教育專家，是中國時裝發(fā)展的重要貢獻(xiàn)者之一。

金泰鈞：中國最早的“時裝”設(shè)計師

1930年，當(dāng)時金泰鈞13歲，剛從上海一所名校初中畢業(yè)后就進(jìn)入父親的公司工作。在公司的頭幾年，泰鈞從學(xué)徒做起，跟隨老師傅和父親學(xué)習(xí)服裝打板和制作工藝。隨后幾年，又向公司里的猶太裔設(shè)計師學(xué)習(xí)服裝設(shè)計和繪畫。

當(dāng)被問及當(dāng)時是如何具體做設(shè)計工作時，泰鈞先生回答說和當(dāng)時西方設(shè)計師的工作方式差不多。為了產(chǎn)品的設(shè)計能與時共進(jìn)，公司訂購了英文版的服裝雜志Vogue和Harper’s Bazaar，還從海外購買大量的紙樣（pattern）。好萊塢電影是當(dāng)時鴻翔公司服裝設(shè)計的另一靈感來源。金先生常常去電影院看最新的好萊塢影片，研究戲中女主角的著裝。他常常提前到電影院找個角落坐下，一邊喝著咖啡，一邊觀察來往人群的衣著，以便掌握人們?nèi)粘Ｖb的動態(tài)。

做設(shè)計時，泰鈞先生先畫出設(shè)計稿，然后利用立體裁剪和平面裁剪的方式裁剪面料。“紙樣裁好后，我都要放在人臺上仔細(xì)觀察，以確保比例適中、造型漂亮。”他說，“檢查時要和人臺保持一定的距離，否則很容易忽略服裝的整體造型和比例。設(shè)計是創(chuàng)造力、藝術(shù)、裁剪技術(shù)和工藝的結(jié)合，這一點(diǎn)很重要。我很難相信一個不懂裁剪的人可以成為優(yōu)秀的設(shè)計師。”金先生來自一個裁縫背景的家庭，同時又是中國最早一批服裝設(shè)計教育專家之一，他很反感設(shè)計師將藝術(shù)當(dāng)做服裝設(shè)計的全部。

與鴻翔同時代的時裝公司除了八家甲等服裝公司之外，較有名的還有一家由猶太人創(chuàng)立的“朋街”時裝公司。這家公司在新中國成立后也被收為國有。另外還有一家“云裳”，由三位當(dāng)時上海灘有名的社交名媛創(chuàng)立。

總之，“時裝”這一誕生于西方的產(chǎn)物曾經(jīng)在舊中國繁榮一時。隨著中國進(jìn)入新的歷史階段，時裝的命運(yùn)也隨之改變。

1949～1970年：“時裝”禁期

“制服”時代

新中國成立后，政府開始對歷史遺留的資本主義工商業(yè)進(jìn)行社會主義改造——凡像鴻翔一樣在新中國成立前創(chuàng)立的私營企業(yè)，在此階段大多被收為國有或者并入國有企業(yè)，中國經(jīng)濟(jì)市場進(jìn)入一個完全由政府主導(dǎo)控制的時代。

由于物資短缺，政府于1955年正式推出了“票券”制。根據(jù)該政策，政府根據(jù)家庭人口數(shù)量及狀況定期定量發(fā)放布券、肉券、糧票等。人們只有憑這些票券才可以購買日常必需品。票券制實(shí)行了30余年，于1993年完全退出歷史舞臺。

一系列持續(xù)的政治及經(jīng)濟(jì)改革以及客觀上存在的物質(zhì)匱乏，極大地改變了人們的思想價值觀，人們的日常穿著也被賦予強(qiáng)烈的政治意義。20世紀(jì)50年代，“毛主席裝”及“列寧裝”成為當(dāng)時最普遍的著裝。

毛澤東主席成為新中國領(lǐng)袖后，紅幫裁縫田家桐受政府委托為毛主席定制服裝。田師傅以中山裝為基礎(chǔ)，為毛主席制作了一套更符合其高大身材及國家領(lǐng)袖形象的新制服。他加寬了領(lǐng)部，將領(lǐng)角從圓形改成方形，同時加大了整個衣服的尺寸。又根據(jù)毛主席的要求，在右上口袋加了插筆孔，以象征中國人視教育為傳統(tǒng)美德的思想。

由于當(dāng)時中國與蘇聯(lián)的特殊關(guān)系，蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人列寧所穿的“列寧裝”也成為一種流行著裝。列寧裝與中山裝很相似，只是增加了雙排扣及腰帶。直到1959年中蘇關(guān)系惡化前，中國許多人都穿“列寧裝”。

20世紀(jì)50年代末，戰(zhàn)爭的陰影及各類政治經(jīng)濟(jì)運(yùn)動的影響逐漸淡化。根據(jù)上海市檔案館珍藏的報紙及文件記述，到20世紀(jì)50年代中后期，人們的日常著裝已開始有了明顯的變化。根據(jù)檔案記錄，隨著經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，1956年在中央及上海市政府的支持下，上海舉辦了一屆婦女兒童服裝展覽會。展會的目的是給婦女兒童提供“更加豐富多彩的服裝選擇”，因?yàn)橐恢币詠韹D女兒童都穿著和男性幾乎一樣的“制服”，這“不符合中國作為一個社會主義大國的形象”（王東霞2003:175）。根據(jù)上海《新民晚報》1956年2月29日的報道，展會展示了由工藝美術(shù)家、服裝設(shè)計師和高級技師所提供的600多套服裝設(shè)計稿（朱葉，1956年2月29日，第2版）。其中250幅設(shè)計稿被選中制成女裝，50幅被選中制成童裝。女裝包括日常裝、假日裝、晚裝、運(yùn)動裝、孕婦裝及工作服。也許為了體現(xiàn)工人階級作為無產(chǎn)階級先鋒的形象，工作服成為展會主要展示的作品。

時至20世紀(jì)60年代，從歷史照片中可以看出人們的著裝選擇更加豐富了。西服又回到人們的日常生活中，女性可以穿長裙，發(fā)型也更加多樣化。但是正當(dāng)一切逐步走向正軌時，一場巨大的災(zāi)難籠罩了中國——長達(dá)十年之久的“文化大革命”開始了。突然間，吃什么、穿什么、做什么——人們的一切日常生活行為都被貼上了政治標(biāo)簽。“文化大革命”期間，無論是發(fā)型，還是衣服、褲子，都必須保留在“恰當(dāng)”的長度。即便是褲口的寬度也必須尺寸“精確”。西服、布拉吉襯衫和長裙則被視為資產(chǎn)階級的產(chǎn)物，屬于嚴(yán)重的“政治錯誤”。只有軍綠色制服、深藍(lán)色或灰色制服及毛主席裝才是“正確”的著裝。

時裝公司及設(shè)計師的命運(yùn)

新中國成立后，原來的時裝公司要么破產(chǎn)，要么改成服裝加工廠，產(chǎn)品出口到其他國家。因?yàn)槌霎a(chǎn)的服裝做工好、價格低廉，加上擁有豐富的勞動力，中國開始逐步成為服裝出口大國。

外界普遍認(rèn)為，1950～1980年中國是沒有什么服裝設(shè)計師的。其實(shí)，即使在20世紀(jì)80年代以前，中國也是有服裝設(shè)計師這一職業(yè)的，比如有為舞臺戲劇和電影電視設(shè)計制作服裝的戲劇服裝設(shè)計師，還有在服裝技術(shù)研究所工作的服裝設(shè)計師。本書前文中提到的金泰鈞先生，在鴻翔公司被國有化后，加入上海第十五服裝廠，專門負(fù)責(zé)對蘇聯(lián)的出口業(yè)務(wù)。幾年后他被調(diào)到上海服裝研究所工作，這是當(dāng)時上海唯一可以接待外賓及經(jīng)營出口業(yè)務(wù)的服裝單位。此間，金先生曾設(shè)計了一些服裝，放在研究所展示櫥窗內(nèi)供外賓參觀。他也曾為全國性的服裝展會設(shè)計過服裝。

20世紀(jì)80年代前中國服裝設(shè)計師的日常工作可以從以下故事中窺得一斑：

根據(jù)在上海檔案館所查到的資料，由于當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)體制完全是平均主義“大鍋飯”，無論勞動多少工資都一樣，所以人們工作的積極性并不高。當(dāng)時政府的觀點(diǎn)是不同的酬勞會導(dǎo)致貧富差異，而這不符合社會主義體制的精神。

在上海市檔案館發(fā)現(xiàn)的一篇上海服裝集團(tuán)1956年的《工作報告》，頗能反映當(dāng)時服裝設(shè)計師的工作狀況。上海服裝集團(tuán)并購了當(dāng)時上海大多數(shù)新中國成立前的私營服裝企業(yè)并改制為工廠，屬于至今僅存的幾家大型國有服裝企業(yè)之一。報告指出，經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)為計劃經(jīng)濟(jì)后，設(shè)計師們不再像從前那樣積極了解市場動態(tài)，或者去服裝工廠學(xué)習(xí)工藝，而是開始“閉門造車”。設(shè)計部是個形同虛設(shè)的部門。原材料及市場需求的匱乏、毫無競爭力的激勵機(jī)制、受限的經(jīng)濟(jì)體制，這些都禁錮了設(shè)計師原本活躍的思想。

時尚回歸日常舞臺

1978年12月18日，中國共產(chǎn)黨第十一屆三中全會在北京開幕（22日結(jié)束）。這次會議的召開標(biāo)志著中國進(jìn)入了一個嶄新的時代，同時也是新中國正式步入改革開放的起點(diǎn)。1979年法國服裝設(shè)計師皮爾·卡丹（Pierre Cardin）應(yīng)邀來到中國，同時帶來了一場在當(dāng)時極具象征意義的時裝秀。這是中國政府首次邀請一位國際級時裝設(shè)計大師來中國演出——標(biāo)志著政府對改革開放的堅定信心。當(dāng)中國的大街小巷依然充滿著軍綠色和灰色調(diào)制服般的服裝時，皮爾·卡丹先生所帶來的時裝猶如一陣春風(fēng)吹入了人們的眼簾。人們對未來重新燃起希望。

改革開放時代：時裝重返舞臺

從計劃經(jīng)濟(jì)體制到市場經(jīng)濟(jì)體制

“文化大革命”后的中國百廢待興。全民經(jīng)濟(jì)建設(shè)充滿艱辛，即使進(jìn)入了20世紀(jì)80年代，在人們的生活中也許還遺留著“文化大革命”的一些陰影。

經(jīng)濟(jì)改革一向與行業(yè)發(fā)展、百姓生活息息相關(guān)。長期以來，在當(dāng)時的中國有個爭論不休的話題，即作為社會主義國家，中國是否應(yīng)該走市場經(jīng)濟(jì)道路？是否應(yīng)該鼓勵更多的私有企業(yè)發(fā)展、吸引更多的外資進(jìn)入中國？當(dāng)時許多人認(rèn)為私營企業(yè)或者外資企業(yè)是資本主義的產(chǎn)物，而社會主義就應(yīng)該是政府統(tǒng)籌的計劃經(jīng)濟(jì)。20世紀(jì)80年代，國有經(jīng)濟(jì)是主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)形式，大部分行業(yè)依然歸國有企業(yè)所有，經(jīng)濟(jì)流通完全依靠政府計劃安排。

1992年初，當(dāng)時中國的領(lǐng)導(dǎo)人鄧小平發(fā)表了著名的“南巡講話”。他在講話中強(qiáng)調(diào)，計劃和市場不應(yīng)是社會主義和資本主義的本質(zhì)區(qū)別。中國應(yīng)當(dāng)加快改革開放的步伐，不要糾纏于討論姓“資”還是姓“社”的問題。這成為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展史上一段著名的講話，為日后經(jīng)濟(jì)市場的開放掃除了人們的思想顧慮。1993年，中國明確提出要建設(shè)“社會主義市場經(jīng)濟(jì)”。一系列的經(jīng)濟(jì)體制改革激發(fā)了更多的人投入經(jīng)濟(jì)改革的浪潮之中。現(xiàn)在中國許多有影響力的民營企業(yè)都是在這一背景下創(chuàng)立的。一批頗有前瞻性的時裝設(shè)計師也開始創(chuàng)立自己的品牌和公司。

中國的服裝專業(yè)教育

1950～1960年，北京的中央工藝美術(shù)學(xué)院（現(xiàn)清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院）組織了幾次服裝設(shè)計與工藝培訓(xùn)，學(xué)生大多來自服裝加工廠。這些培訓(xùn)課程為日后中國開展全日制服裝本科教育打下了基礎(chǔ)。1980年該校開設(shè)了全日制三年服裝設(shè)計專科課程，1982年增設(shè)了四年本科服裝設(shè)計課程，可授予學(xué)士學(xué)位。至20世紀(jì)80年代中后期，蘇州絲綢工學(xué)院（現(xiàn)蘇州大學(xué)藝術(shù)學(xué)院）、浙江絲綢工學(xué)院（現(xiàn)浙江理工大學(xué)）、浙江美術(shù)學(xué)院（現(xiàn)中國美術(shù)學(xué)院）以及上海的中國紡織大學(xué)（現(xiàn)東華大學(xué)）、西安的西北紡織工學(xué)院（現(xiàn)西安工程大學(xué)）均陸續(xù)開設(shè)了服裝設(shè)計本科教育課程。

服裝設(shè)計專業(yè)成立初期，被置于染織系下面。這是一個以紡織設(shè)計及工程為主的系級部門。后來在積累了更多生源及教育經(jīng)驗(yàn)后，服裝設(shè)計逐步發(fā)展成為一個獨(dú)立的系級部門。

服裝設(shè)計專業(yè)早期的師資主要來自于兩類人：一類是藝術(shù)及工藝美術(shù)類的老師，他們主要教授服裝繪畫、紡織印花設(shè)計等偏向于藝術(shù)類的課程；還有一類則是裁縫或者工廠的技術(shù)型師傅，他們主要負(fù)責(zé)服裝教育的技術(shù)部分。

在學(xué)生招募及教育方式方面，中國的服裝教育專業(yè)也頗具“中國特色”。在西方，招募服裝設(shè)計類的學(xué)生時，一看學(xué)生作品，二通過面試考查學(xué)生學(xué)習(xí)服裝設(shè)計的動機(jī)及潛力。在中國，除了大學(xué)入學(xué)考試必考的公共課程外，服裝設(shè)計專業(yè)課方面主要考核素描與水粉畫。其考試模式主要參考美術(shù)專業(yè)的考試，兩者的主要差異是服裝設(shè)計專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線低于美術(shù)專業(yè)。因此，如果一個考生會制作服裝卻不會繪畫，那么他基本上無緣于服裝設(shè)計專業(yè)。而即使學(xué)生被服裝設(shè)計專業(yè)錄取了，也并不意味著他們真的熱愛服裝設(shè)計。考入服裝設(shè)計專業(yè)的學(xué)生，除了真正熱愛服裝設(shè)計專業(yè)的以外，通常還有兩種情況：一種是熱衷于美術(shù)，但因?yàn)樵搶I(yè)競爭較為激烈并且專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線更高，考生便退而求其次，選擇同樣能接觸繪畫課程的服裝設(shè)計專業(yè)；還有一類學(xué)生則完全把服裝設(shè)計專業(yè)當(dāng)做獲得本科文憑的一種途徑。因?yàn)榉b設(shè)計專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線較其他文科類專業(yè)都更低，許多高中學(xué)習(xí)成績不太好的學(xué)生覺得考其他專業(yè)無望，便在高考前幾個月臨時抱佛腳，去美術(shù)強(qiáng)化班突擊訓(xùn)練素描和水彩，然后報考服裝設(shè)計專業(yè)。

在課程設(shè)置方面，除了和其他專業(yè)一樣必修的公共課程——大學(xué)語文、政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)及公共英語，四年服裝設(shè)計本科教育要學(xué)的專業(yè)課程還包括素描、水粉畫、平面設(shè)計、設(shè)計原理、色彩原理、服裝繪畫、服裝款式設(shè)計、配飾設(shè)計、紡織印染、服裝心理學(xué)、服裝史、面料學(xué)等，基本上很少有專門制作服裝的機(jī)會。

服裝工程是中國服裝本科教育的另一相關(guān)專業(yè)。這門專業(yè)的招生方法采用理工科標(biāo)準(zhǔn)，因此除了公共課程外，學(xué)生還需要參加數(shù)學(xué)考試。這個專業(yè)主要教授服裝制板、縫制工藝、立體裁剪、計算機(jī)輔助設(shè)計（CAD）、面料工程等偏向技術(shù)工程類的科目，涉及服裝設(shè)計的課程并不多。

按“藝術(shù)”與“技術(shù)”分類的服裝設(shè)計課程，導(dǎo)致學(xué)生最終也分為兩大陣營——擅長繪畫的學(xué)生屬于“藝術(shù)陣營”，另一組以技術(shù)工程為專業(yè)的學(xué)生則屬于“裁縫陣營”。兩者互不欣賞，“藝術(shù)家”總以為自己高“裁縫”一等，而“裁縫”也不滿意偏向藝術(shù)類的設(shè)計師自以為是的驕傲態(tài)度，認(rèn)為他們只是一群會畫衣服卻不會做衣服的設(shè)計師。

在傳統(tǒng)的中國服裝設(shè)計專業(yè)里，服裝繪畫占據(jù)重要地位。教學(xué)大綱里少有關(guān)于服裝創(chuàng)意或者靈感調(diào)研的課程（這一現(xiàn)象現(xiàn)今已逐步得到改善）。許多學(xué)生畢業(yè)時依然不大了解究竟何為服裝設(shè)計。在中國教育傳統(tǒng)中還有另一特點(diǎn)，就是許多教師是本校的畢業(yè)生。或許出于“肥水不流外人田”的考慮，許多大學(xué)每年總會從本校的優(yōu)秀畢業(yè)生中挑選幾個留校。這種建立師資隊(duì)伍的方式曾在20世紀(jì)特別盛行。通過“近親繁殖”方式培養(yǎng)出的老師再去教育新一代學(xué)生，常常使專業(yè)教育處于閉塞循環(huán)的狀態(tài)。這也成為中國教育長期存在的詬病之一——教學(xué)內(nèi)容與就業(yè)市場需求嚴(yán)重脫節(jié)，學(xué)生缺乏動手實(shí)踐能力，他們畢業(yè)后進(jìn)入企業(yè)，常常需要重新培訓(xùn)才能上崗。在服裝行業(yè)，企業(yè)需要的不是一個只會畫衣服的設(shè)計師，而是一個能設(shè)計出滿足市場需求的產(chǎn)品的設(shè)計師。如今，隨著對外開放的不斷深入，一些優(yōu)秀院校也開始注重從校外甚至海外尋求優(yōu)秀教師。

可喜的是，一些一線服裝院校都在不斷改進(jìn)其教學(xué)大綱與課程內(nèi)容。例如，他們會不定期邀請行業(yè)內(nèi)的企業(yè)家或者職業(yè)經(jīng)理人來給學(xué)生作相關(guān)講座，邀請國外同行前來交流，重新設(shè)計教學(xué)大綱以平衡各科目所占比重（例如服裝技術(shù)與設(shè)計課程的平衡）。不過，受限于中國的教育制度，學(xué)生的入選考試與錄取方式并沒有根本性的改變。

盡管如此，服裝設(shè)計課程的建立依然對中國服裝設(shè)計師的成長意義重大。盡管還有許多方面有待改進(jìn)，但正規(guī)的本科教育標(biāo)志著中國職業(yè)服裝設(shè)計師的誕生，同時也為中國服裝業(yè)輸送了大量優(yōu)秀人才。

1994年，新加坡萊福士教育集團(tuán)在上海通過與東華大學(xué)的合作，在中國建立了第一所國際服裝教育學(xué)院。學(xué)院的大部分師資來自海外——?dú)W洲、美國、新加坡或中國香港。他們采用與中國傳統(tǒng)教育完全不同的模式和教學(xué)大綱。學(xué)生入學(xué)前并不需要具備一定的繪畫基礎(chǔ)（當(dāng)然，這種幾近無條件的入學(xué)條件也是為了吸引更多的學(xué)生選擇該校）。進(jìn)入該校也沒有入學(xué)考試，唯一的條件就是昂貴的學(xué)費(fèi)。與同期其他同類專業(yè)院校的三年制服裝教育課程相比，其學(xué)費(fèi)幾乎是同行的數(shù)倍之多。該校也不具備授予學(xué)位的資格，但允許將學(xué)分轉(zhuǎn)入其海外的分校。就讀的大多是沒有考進(jìn)正規(guī)院校，但熱愛服裝設(shè)計，同時具備良好經(jīng)濟(jì)能力的學(xué)生，也有學(xué)生將此作為出國留學(xué)的跳板。盡管學(xué)費(fèi)昂貴，但由于其教育方式比較創(chuàng)新，教育內(nèi)容也比較新穎與實(shí)際，學(xué)院的畢業(yè)生頗受當(dāng)?shù)仄髽I(yè)歡迎。

海外院校的進(jìn)駐標(biāo)志著國內(nèi)傳統(tǒng)教育方式正在被逐漸打破。自此，更多的海外院校開始進(jìn)駐中國市場，并成為中國服裝教育界不可小覷的力量。

從服裝貿(mào)易展會到“時裝周”

大連服裝節(jié)

1988年8月，位于中國東北的海濱城市大連舉辦了中國第一屆服裝節(jié)——大連服裝節(jié)。這是中國官方首次高調(diào)地將時尚作為一種現(xiàn)代生活方式引入百姓的生活。服裝節(jié)共八天，舉行了貿(mào)易展會、服裝秀和其他一系列歌舞表演娛樂活動。據(jù)其官方網(wǎng)站（www.ycb.dl.gov.cn）報道，本次服裝節(jié)吸引了數(shù)百萬人參加。三年后該服裝節(jié)更名為“大連國際服裝節(jié)”，以吸引更多國際服裝設(shè)計師與品牌參與。盡管是新中國最早的服裝節(jié)，但大連服裝節(jié)今日的影響力已遠(yuǎn)不如北京與上海的時裝周。然而，作為中國改革開放后第一個舉辦服裝節(jié)的城市，大連依然在中國服裝發(fā)展史上留下了值得紀(jì)念的印跡。

中國國際服裝服飾博覽會（CHIC）

1993年5月，由中國服裝研究中心、中國國際貿(mào)易中心、中國紡織進(jìn)出口公司聯(lián)合主辦，法國女裝與男裝協(xié)會、國際羊毛局與香港貿(mào)易發(fā)展局協(xié)辦，在北京首次舉辦了中國國際服裝服飾博覽會。首屆展會邀請了三位國際級服裝設(shè)計大師：瓦倫蒂諾·加拉瓦尼（Valentino Garavani）、奇安弗蘭科·費(fèi)雷（Gianfranco Ferré）及皮爾·卡丹。時裝秀后，三位大師還得到時任國家主席江澤民的接見。

首次博覽會的另一亮點(diǎn)是啟動了首屆“兄弟杯”國際青年服裝設(shè)計師大賽。該大賽由日本服裝縫紉設(shè)備公司——兄弟公司贊助，這也是第一個在中國長期贊助青年服裝設(shè)計師賽事的大型企業(yè)（他們共贊助了十年）。吳海燕，如今中國服裝行業(yè)的一位佼佼者，正是首次大賽的冠軍得主。大賽的第二屆冠軍得主馬可則創(chuàng)立了“例外”——該品牌被普遍視為當(dāng)代中國服裝設(shè)計師品牌的典范。“兄弟杯”的歷屆冠軍得主后來幾乎都成為行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿性人物。

1995年，CHIC決定在中國推選“十佳設(shè)計師”。首次評選時，主要標(biāo)準(zhǔn)一是產(chǎn)品，包括款式設(shè)計、采用面料、色彩、工藝等，其次是設(shè)計師負(fù)責(zé)的品牌前一年的銷售業(yè)績。評委主要是來自中國一線服裝院校的老師。在他們初選后，再由公眾通過投票方式選出最受公眾歡迎的“十佳服裝設(shè)計師”。首次評選出的十佳設(shè)計師都是當(dāng)時在服裝界已頗有名望的重量級人物。本書就包括其中四位（以姓氏字母為順序）——劉洋、馬可、王新元和吳海燕。

如今的評委成員包括企業(yè)與媒體。因此也有人質(zhì)疑現(xiàn)在評判模式的公正性——例如只有參展企業(yè)的人員或者參展設(shè)計師才有資格參加評選，這就使一些有才華但無財力參加展會的年輕設(shè)計師可能被埋沒。盡管如此，全國“十佳設(shè)計師”的稱號依然在中國服裝行業(yè)具有重要的影響力。

“金頂獎”則是“十佳設(shè)計師”中的最高榮譽(yù)獎。“金頂獎”授予“十佳設(shè)計師”中總分排名第一的設(shè)計師。張肇達(dá)是首屆“金頂獎”得主。

CHIC如今已是亞洲最有影響力的服裝盛會之一。這再次證明了中國服裝行業(yè)從服務(wù)出口轉(zhuǎn)向滿足內(nèi)需，從服裝加工轉(zhuǎn)向自主設(shè)計與自創(chuàng)品牌的決心。

上海國際服裝文化節(jié)

1995年，上海繼大連與北京之后也啟動了上海國際服裝文化節(jié)。服裝文化節(jié)主要包括“中華杯”服裝設(shè)計師大賽、模特大賽及相關(guān)論壇活動。相對于“兄弟杯”注重設(shè)計的“現(xiàn)代感與創(chuàng)意感”，“中華杯”則更注重服裝設(shè)計中創(chuàng)意與實(shí)用性間的平衡。

中國時裝周

1997年，為了充分鼓勵中國服裝業(yè)自主設(shè)計及自創(chuàng)品牌的精神，中國時裝周——一個完全屬于中國服裝設(shè)計師及設(shè)計品牌的活動誕生了。中國時裝周采用國際通行的時裝周模式——一年舉辦兩次，一次是3月的秋冬發(fā)布會，一次為11月的春夏發(fā)布會。與中國其他服裝展會不同的是，中國時裝周更傾向于成為一個真正向市場傳遞流行趨勢及各品牌產(chǎn)品發(fā)布會的商業(yè)平臺，而非一個娛樂觀眾的表演性娛樂活動。

優(yōu)秀設(shè)計師的評選是中國時裝周的一項(xiàng)重要內(nèi)容。原屬CHIC的“十佳設(shè)計師”評選及“金頂獎”評選轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊鴷r裝周的部分活動。與此同時，中國時裝周將評獎延伸到模特兒、時尚攝影、媒體編輯、服裝企業(yè)家等類別，以表彰那些支持服裝設(shè)計事業(yè)的專業(yè)人士。

扶持優(yōu)秀服裝設(shè)計學(xué)生也是時裝周的一個重要活動內(nèi)容。“威鵬”牛仔服設(shè)計大賽和“三杯”針織服設(shè)計比賽都是旨在鼓勵及扶持學(xué)生設(shè)計師的比賽。

如今，各地的時裝周已成為推廣設(shè)計師及設(shè)計品牌的重要平臺。從服裝貿(mào)易展會到時裝周，從加工中心到自主品牌設(shè)計，文字的變更也標(biāo)志著中國的服裝業(yè)正走向更加國際化、專業(yè)化及商業(yè)化的道路。

當(dāng)代中國時裝設(shè)計師的成長

20世紀(jì)80年代

“文化大革命”結(jié)束后，人們的生活逐步恢復(fù)正常。1993年實(shí)行了30余年的票券制度終于結(jié)束，但總體經(jīng)濟(jì)依然由國家統(tǒng)一計劃調(diào)配，許多人依然缺乏財力滿足自己最基本的生活需求。對許多人來說，擁有一件漂亮的衣服幾近奢侈，很少有人知道服裝設(shè)計究竟是什么，與人們的日常生活又有什么關(guān)系。

1979年皮爾·卡丹的時裝秀與1985年伊夫·圣羅蘭（Yves Saint Laurent）的時裝展覽猶如一股清風(fēng)注入人們的腦海里。為了加強(qiáng)與世界的互動，當(dāng)時的輕工業(yè)部，也是當(dāng)時服裝行業(yè)的主管部門，于1985年派代表出席巴黎第50屆國際女裝展覽會。本次展會中國共推出94件由中國服裝設(shè)計師設(shè)計的服裝。1987年9月，上海設(shè)計師陳珊華代表中國設(shè)計師前往巴黎參加第二屆巴黎國際時裝節(jié)，同行的還有八位中國時裝模特兒。在埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前，陳珊華與中國模特兒們向西方觀眾獻(xiàn)出了一臺令人驚艷的時裝秀。中國時裝設(shè)計師在國際舞臺上的首次亮相，成為中國服裝發(fā)展史上一個重要的里程碑。

與此同時，新建立的服裝教育院校為中國培育了改革開放后的第一代服裝設(shè)計師。那時，沒有人知道這些年輕學(xué)子將為行業(yè)乃至中國未來的服裝業(yè)帶來怎樣的沖擊與變革。而如今他們中的不少人已成為服裝行業(yè)的中流砥柱，為中國服裝行業(yè)的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。本書中所采訪的十位設(shè)計師中有七位就是從中國一流的服裝院校畢業(yè)的。

20世紀(jì)90年代

20世紀(jì)80年代末，從服裝院校畢業(yè)的學(xué)生數(shù)量可以以千計。在當(dāng)時的計劃經(jīng)濟(jì)體制下，學(xué)生畢業(yè)后是由國家統(tǒng)一安排分配就業(yè)單位的。原則上，學(xué)生應(yīng)該遵循“哪里來哪里去”的原則，所以通常他們會被分配回原戶籍的國有企業(yè)。由于不滿意當(dāng)時國有企業(yè)缺少激勵機(jī)制、效率低下的管理模式，一些不安于現(xiàn)狀的設(shè)計師開始自己創(chuàng)業(yè)。

現(xiàn)實(shí)總是殘酷的。年輕的設(shè)計師脫離國營企業(yè)的束縛后，卻又陷入了另一陌生的困境。建立一個成功的服裝品牌，其內(nèi)涵遠(yuǎn)大于設(shè)計本身。資金短缺、政策限制、整體消費(fèi)市場的不成熟，最重要的是缺乏創(chuàng)業(yè)及企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)，這些最終導(dǎo)致許多先鋒者不得不放棄最初打造自己時裝帝國的夢想。

不過，雖未能自己成功創(chuàng)業(yè)，但機(jī)遇卻促成這批設(shè)計師與一批服裝企業(yè)家的合作。一些有先見之明的企業(yè)家借機(jī)走近他們，希望與有名的設(shè)計師合作，既能提升自己品牌的知名度，也可增加產(chǎn)品的設(shè)計價值。20世紀(jì)90年代中期，中國許多外貿(mào)企業(yè)都面臨著價格競爭、配額限制及貿(mào)易壁壘等一系列挑戰(zhàn)，而內(nèi)銷市場也充斥著各種真假洋品牌，本土企業(yè)只能依靠復(fù)制洋品牌產(chǎn)品以低價競爭獲取微薄利潤。長期以來一直困擾中國企業(yè)的普遍問題是：為什么自己加工出來只能賣5美元的產(chǎn)品，貼上某一國際品牌的標(biāo)簽運(yùn)到市場上，就可以賣到50美元？如果同樣的產(chǎn)品沒有貼上某一品牌標(biāo)簽，那就只能廉價銷售。最終中國企業(yè)家們得出的結(jié)論是：這是因?yàn)樽约洪L期以來賣的是產(chǎn)品，而非品牌。品牌本身具有價值。服裝企業(yè)家因此意識到設(shè)計師的重要性，認(rèn)為應(yīng)該依靠設(shè)計師提高產(chǎn)品的設(shè)計水平，從而增加產(chǎn)品的競爭力及品牌附加值。

1996年，杉杉服裝集團(tuán)在報紙上公開以百萬年薪招募首席設(shè)計師。而那時在上海與北京這樣的大城市，普通職員的平均年收入不過是一萬元左右。這一薪酬數(shù)打破了服裝設(shè)計師年收入的紀(jì)錄，并從此拉開了設(shè)計師與企業(yè)聯(lián)姻的帷幕。首先是王新元與張肇達(dá)成為杉杉集團(tuán)的首席設(shè)計師，隨后劉洋與雅各爾，吳海燕與中國服裝集團(tuán)，也都開始了“聯(lián)姻”關(guān)系……一夜間服裝設(shè)計師的地位似乎得到了大幅度提升，報考服裝設(shè)計學(xué)院的學(xué)生數(shù)量也劇增。人們相信，也許有朝一日，中國的服裝設(shè)計師也能像西方的設(shè)計大師一樣，成為明星般的人物。

就像現(xiàn)實(shí)中的婚姻一樣，設(shè)計師與企業(yè)的聯(lián)姻并非一帆風(fēng)順。兩者都沒有類似的合作經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)家希望通過設(shè)計師來提升品牌價值，最終當(dāng)然是為了提升產(chǎn)品的銷售與利潤；而設(shè)計師同樣希望通過實(shí)踐證明他們對企業(yè)的價值。兩者雖然有著共同目標(biāo)，實(shí)際上卻缺乏共同語言——設(shè)計師需要懂設(shè)計語言的企業(yè)家，而企業(yè)家卻認(rèn)為設(shè)計師缺乏商業(yè)頭腦。當(dāng)時一個普遍現(xiàn)象是，設(shè)計師設(shè)計出的產(chǎn)品并沒有明顯改善銷售狀況，企業(yè)卻因?yàn)橹Ц读嗽O(shè)計師高額薪酬，導(dǎo)致經(jīng)營成本大幅上升，最終利潤下降。

媒體隨后開始批評設(shè)計師只會作秀，卻不會為企業(yè)創(chuàng)造利潤。企業(yè)家花費(fèi)重金幫設(shè)計師作秀，提升設(shè)計師的名氣（其實(shí)也是提升自己企業(yè)的名聲）；設(shè)計師在服裝圈內(nèi)賺足了名氣，卻始終難以進(jìn)入消費(fèi)者的心中。因?yàn)槿狈οM(fèi)者基礎(chǔ)，所以早期的中國服裝設(shè)計師們更像個自娛自樂的圈子，很難給企業(yè)帶來真正的商業(yè)價值。

盡管許多企業(yè)與設(shè)計師的聯(lián)姻在此期間大多以“離婚”告終，但這些經(jīng)歷為后來者帶來了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。進(jìn)入21世紀(jì)后，企業(yè)與大牌設(shè)計師的合作明顯順暢了很多。企業(yè)家意識到設(shè)計師需要更多獨(dú)立空間來發(fā)揮自己的才能，同時也需要一個強(qiáng)大的后援團(tuán)隊(duì)來支持并實(shí)現(xiàn)設(shè)計師的創(chuàng)意；而設(shè)計師也意識到，要為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)價值，僅有創(chuàng)意是不夠的，更為重要的是需要考慮產(chǎn)品在目標(biāo)市場的接受度。

21世紀(jì)

進(jìn)入21世紀(jì)，好像進(jìn)入了“中國年”。2001年中國成功加入世界貿(mào)易組織，同年贏得2008年奧運(yùn)會的舉辦權(quán)；2003年中國發(fā)射第一艘載人太空飛船；國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）連續(xù)數(shù)年高位增長；相對和平的政治氛圍及寬松的經(jīng)濟(jì)政策也吸引了更多的外資。大量的國際品牌涌入中國，2010年中國成為全球第二大奢侈品消費(fèi)市場（胡笑紅，人民網(wǎng)網(wǎng)站，2011年5月6日）。

進(jìn)入21世紀(jì)后，成長于20世紀(jì)80年代的第一代設(shè)計師中絕大多數(shù)人已逐步退出舞臺，但依然有少數(shù)人數(shù)十年如一日地堅持在這個舞臺上奮斗。劉洋、王新元、吳海燕這幾位早期最有影響力的設(shè)計師，依然堅持活躍于服裝設(shè)計領(lǐng)域，同時在各服裝院校以教育方式影響更年輕的設(shè)計師。生于20世紀(jì)60年代末和70年代的第二代年輕設(shè)計師正在迅速成長。與前一代設(shè)計師相比，第二代設(shè)計師更加專注于自有品牌的建設(shè)，例如馬可與她的“例外”、梁子與她的“天意”、王一揚(yáng)與他的“素然”等。如今他們是中國服裝設(shè)計師品牌市場的中堅力量，而生于20世紀(jì)80年代及更年輕一輩的設(shè)計師則被視作中國服裝設(shè)計的未來。盡管他們年紀(jì)尚輕，缺少閱歷，但中國國力的發(fā)展，以及年輕人特有的追求自由、創(chuàng)新的精神，或許會使他們的未來有著更加廣闊的前景。