春分

攸樂易武問茶忙

布朗山茶味最釅

景邁茶有花蜜香

·攸樂易武問茶忙

攸樂山的茶與易武相比，偏于苦澀。我更喜歡易武茶的清甜韻深。清代是攸樂山做茶歷史上最興盛的時期，檀萃在《滇海虞衡志》中，把攸樂山排在六大茶山之首，可以想象出攸樂山曾經有過的繁榮與輝煌。

攸樂山的茶，枝繁芽肥。之所以在清代被列入貢茶，大概與攸樂山當時的植被豐茂、降水豐沛，以及紅色的酸性土壤有關。清代阮福在《普洱茶記》里認為，古六大茶山的茶，茶的氣息和滋味，因土性而不同，生于紅色土壤和土雜石中的茶，品質最佳。

攸樂山現(xiàn)在叫基諾山，世代是基諾族的居住地。近幾年茶的品質確有下降，一方面，當?shù)責娇沉制茐纳鷳B(tài)，種植了大量的經濟作物漆樹。另一方面，基諾族一直保持著原始的刀耕火種的習慣，近百年來，燒山開荒種糧，毀壞了大批的古茶園。我在基諾山最大的古茶園亞諾村發(fā)現(xiàn)，許多數(shù)百年的古茶樹，普遍存在著矮化砍伐，和用火焚燒后重新萌發(fā)的痕跡。大大小小的樹疙瘩，即使覆滿翠綠的蕨類和苔蘚，也遮不住古茶樹遍體鱗傷的滄桑。

曾經的基諾族以茶為生，至今保留著濃厚的原始茶文化?；Z語稱茶為“啦博”，“啦”是依靠，“博”是芽葉，其意是賴以生存的芽葉。在攸樂山我還能看到古老的涼拌茶，火燎鮮茶，包燒茶，竹筒茶，鐵鍋蒸茶，原始茶膏的制作等等。

我們常說的“吃茶”一詞，可能來源于基諾人的涼拌茶吃法。我第一次去攸樂山，就吃倒了苦澀麻辣的涼拌茶。紫切為了招待我，讓他妹妹去茶園采來剛萌發(fā)的茶樹新梢。他用手先把鮮嫩的茶葉揉搓變軟，把新鮮的黃果葉、辣椒和大蒜切碎，然后在碗里加適量的鹽巴和泉水攪拌。涼拌茶，對食辣的朋友來說，確實是下酒佐飯的清爽美味。

我喜歡攸樂人用青翠的毛竹，燒烤制作的竹筒茶，茶里有竹瀝的清香。顏色烏潤的傳統(tǒng)茶膏，古來醒酒第一，應該是基諾人津津樂道的草木精華。這里特有的火燒茶，讓我眼界大開。類似竹筒茶的做法，他們把茶的鮮葉用一種稱為“冬葉”的植物葉子，包裹起來，放到炭火上燒烤。當外面的“冬葉”烤干后，把里面的茶取出來煮飲，或者揉捻曬干后留著飲用。

原始的火燒茶，去除了茶的寒性，降低了茶的苦澀度，增加了茶的香氣和耐泡性，為我野外尋茶和鑒茶，提供了迅速便捷的評茶方式。

春在枝頭已十分。古農的巖文兄陪我到易武時，已是春分時令。易武的春，來得比江南早。易武沒有江南淺黛春山的細膩，單單那條亂石鋪就，通往茶山的顛簸馬路，已經讓我初步感受到易武的粗獷與悠久了。

提起普洱茶，易武是一段無法逾越的歷史。清朝道光年間，在倚邦、莽枝等茶山逐漸衰退之際，易武茶山卻迅速崛起，成為六大茶山所產茶葉的集散地、 生產地與茶馬古道的源頭，從而開創(chuàng)了普洱茶的易武時代。

易武茶的內質渾厚細膩，不去感受易武茶獨具魅力的柔滑茶湯，對全面了解普洱茶的知識體系是個很大的缺憾。易武茶梗長葉厚，條索黑白相間，像條條油潤的美女蛇。突然想起傣語里的易武，是美女蛇居住地的意思，這是巧合嗎？難怪易武茶如此勾魂，茶湯雋永得如此動人魂魄。

在小車家里品的那泡刮風寨，至今記憶猶新。茶湯入口輕盈粘稠，清甜飽滿，香氣沉穩(wěn)，蜜韻十足。三水后竟然出現(xiàn)特有的脂粉香。細膩柔滑的湯水，喉韻深長。那種難以言說的清雅風韻，讓我感覺“班章為王，易武為后”的說法確有道理。易武茶里，有雍容含蓄的貴氣，有綿綿不絕的柔情，讓多少愛茶人“半緣修道半緣君”。

夕陽西下，我躑躅獨行在易武老街的石板路上，遙想著古鎮(zhèn)當年茶香中的繁華。樹影里光滑的青石板上，云南小馬踏出的清晰深凹的馬蹄印跡，似有空谷遺音，踢踏聲響。讓人禁不住聯(lián)想到，百年前的同慶號、福元昌、乾利貞等老字號的茶馬輝煌。駝鈴聲中，大隊的馬幫風塵仆仆，常年奔波在斑駁滄桑的青石古道上。雞聲茅店月的霜雪中，把一剁剁普洱茶和自己的夢想運出茶山，殘陽如血中，把生活必需品和紅塵外的傳說帶回古鎮(zhèn)。

熙熙攘攘，利來利往。山林里蒼老的古茶樹，草叢中殘缺的舊石碑，老街上鱗次櫛比的老木房，是尚能觸摸到的繁華與凋敝的痕跡。這種依舊溫暖的力量，讓輪回中的茶與人，再一次在歷史的茶馬古道上，有信心從冷寂走向輝煌。

·布朗山茶味最釅

勐海的春天特別干燥，我在曼弄的寨子里住了三天，在鳳尾竹搖曳的竹樓里，天天喝茶辯茶，還是免不了口干舌燥。

找個不風不雨的天氣，老曼娥的巖寬開車來勐海，接我去布朗山。一路南行，穿越象山和遼闊的勐混壩子，布朗山依稀在望。車經廣別、賀開、班盆古寨，數(shù)百年的古茶園比比皆是。山路崎嶇蜿蜒，黃沙漫漫，峰回路轉，顛簸驚險。一路風塵中，到達老班章。我早已塵滿面，鬢如霜，狼狽不堪。清理下口鼻里吸進的黃沙土，洗臉凈手，在村長三爬的飯館內，吃哈尼族的農家飯。

飯后去老班章的古茶園。古茶園里，林中有茶，茶中有林，濃蔭蔽日，氣息清爽。大部分古茶樹，蔥郁挺拔，枝葉濃綠，葉片肥厚寬大，芽尖茸毛厚亮。我忍不住采幾片絨白肥大的茶芽，放在口里咀嚼著，微苦清涼，口咽頓生絲絲的回甘。

巖寬告訴我，班章村委會包括老班章、新班章、老曼娥等九個自然村落。老班章是個哈尼族村，遷到布朗山建寨的歷史，大概有兩百多年。古茶園里絕大多數(shù)兩百年左右的大樹，是哈尼族人親植的。那些超過一千年樹齡的茶王樹、公主樹，相傳是布朗人的祖先在這里種植的。我認可巖寬的說法。早先聽班章村的娜仁說過，老班章寨最早有布朗族人居住，后來搬走了，把古茶樹留給了哈尼族人。為了感謝布朗兄弟，哈尼族人過去殺了牛，都要送些牛肉表示感恩。

下午三點，我和巖寬離開班章村，經過新班章，一路崎嶇，天黑前到達老曼娥，一天的疲憊，讓我甚至失去了吃飯的欲望。

相比老班章，我更喜歡老曼娥的原始古樸。2000年前，老班章的茶，藏在深閨無人知。當時的國營茶廠按等級收購散茶，老班章的大樹茶，因芽頭太大，白毫過多，不好用來拼配茶。因此，老班章的茶，幾乎無人樂意收購，而且價格低廉。2007年后，老班章茶的霸氣個性，被充分挖掘出來，從此茶價像坐上了飛機，逐年飛漲。突然間有了大把金錢的老班章人，大面積拆除了百年的木房，開始了家家戶戶的造樓運動，百年的村寨文化開始走向消亡。鋼筋水泥一片片林立在青山綠樹間，總感覺有些不協(xié)調。

老曼娥，是布朗山最大最古老的村寨。據(jù)寨里佛寺的石碑記載，老曼娥建寨至今已有一千三百六十九年。古寨被一片片青翠蒼郁的森林包圍覆蓋著，古茶樹高大玉立在寨邊的莽莽山林里。村寨里有我喜歡的茶香、菌花香混合的古老氣息，質樸而清新，一如這個勤勞嗜茶又特別會種茶的古老民族。

老班章的茶固然好喝，我卻因欣賞老曼娥的原始氣息，從心里更親近老曼娥的古茶。

老班章的茶，多屬于甜茶。葉片相對細長，柔韌厚實，顏色均一，毫毛明顯。它的香，富有山野之氣而幽幽的不太張揚。茶湯油潤通透，入口微苦，苦后即化，湯質飽滿，口感協(xié)調。整體滋味屬于香不掛齒而舌底生津，變幻豐富，喉中隱涼。 十余水后有冰糖般的清甜，所以有了“澀盡七分香，苦褪十日甜”的美譽。

老曼娥的茶，多屬于苦茶。肥厚壯實的條索，蘊藏了原始森林肥沃自然的野性。厚實濃烈的茶湯滋味，苦重綿長的香氣，讓愛茶的人過口難忘。苦是香氣的骨架。老曼峨清苦無澀，是隱在香里的苦。這種苦不掛喉，也不會殘留在口腔。當香里的苦慢慢消盡，特有的清涼生津的甜，會源源不斷滔滔不絕地襲來，苦甘纏綿得讓人回味無盡。梅花香自苦寒來。老曼娥的苦寒，厚重得足以耐得住光陰的剝蝕。待苦稍褪，定如梅花，其香如故。

如果有朋友問我，最喜歡哪里的普洱茶？我的回答一定是其味最釅的布朗山。老班章濃烈醇厚，老曼娥桀驁不馴，同樣的英雄風骨，一樣的王者氣度。

山巒連綿起伏的布朗山，一株株刻滿滄桑歲月的古茶樹，訴說著布朗族先民“濮人”久遠的種茶歷史。傳說布朗的始祖名叫叭巖冷，他在臨終前留下遺言：“我留年馬給你們，怕它們遇到災難就死掉。我留金銀財寶給你們，怕它們不夠你們用。我留茶葉給你們，子子孫孫會世用不盡?！?從此，布朗族人謹遵先祖古訓，哪里有茶，他們就在哪里建寨；在哪里建寨，他們就在哪里種茶。

布朗始祖的千年遺言，充滿著鮮活的哲理，啟迪我們重新思考財富的定義。富貴傳家，不過三代。而布朗山生生不息的古茶樹，冬去春來間，潛滋暗長的葉片，如今已勝過了搖錢樹。

布朗山的茶，苦重氣沉，陽剛霸氣。易武的茶，清甜飽滿，陰柔細膩。一陰一陽，如普洱茶帝國的一王一后，演繹出七彩云南的風情萬種。這陰陽相生的高標逸韻，難道就是普洱茶中的道？

·景邁茶有花蜜香

景邁的古樹茶，素以花蜜香著名。它的香有甜膩，一段時間，我曾把景邁茶稱為女士茶。

可能因景邁茶的花蜜香濃，所以茶界常把景邁茶列在班章和易武之后。景邁茶甘甜，花香直白高雅，一直以來景邁茶屈居為妃。我想，班章陽剛霸氣，有王者之象，易武清柔綿厚，有皇后之風。在它們面前，香氣滲到骨子里的景邁茶，稍顯輕薄，為妃也不冤枉。不過，這妃子可是肌膚如雪、迷人的香妃?！哆€珠格格》里這樣描述香妃：“遠望，一顰一笑，勾魂攝魄。走近，香澤撲鼻，令人心醉?！?/p>

我真正從內心接受景邁，是今年谷雨后，在九華山品過硯田兄的十年景邁青磚，與濮子兄品過1999年何仕華的景邁大樹餅茶。從茶中品出了清寂的蘭花香之后，我才改變了對景邁茶的看法。

九華山甘露寺茶會的前夜，細雨纖纖，雨打芭蕉。我與太原的稻谷、西安的閑影、云南的李東諸友，一起在甘露寺的禪房喝茶。硯田兄飛機晚點，趕到甘露寺已是夜深。他一進門，便遞給我一塊普洱生磚，當時爐火正沸，我撬了一塊丟在銀壺里煮瀹，不時“芳氣滿閑軒”，茶香飄出室外，引得未睡的茶友紛紛來討茶喝。黏滯稠厚的茶湯可能與煮有關，茶氣充盈飽滿。甜甜的蘭花香過喉沖鼻，忘了當時是誰說的，如此的清香撲鼻，有可能把熟睡的蜜蜂招來。

何仕華的1999年景邁生餅，是我從攸樂山回到勐海后，百濮子兄請我們品嘗的，當時還有河南廣播電臺的崔老師等茶友。在勐海存儲二十多年的景邁茶，餅面油潤，芽頭金黃。蓋碗沖瀹，湯色紅若石榴，茶的澀底已不見痕跡，香似空谷幽蘭，輕盈飄逸，清純不膩。茶湯有柔滑的米湯感，它的細膩和厚度，有點像昔歸忙麓，又似易武的溫婉敦厚。

山場好、品質佳的普洱茶，如果殺青和曬青的工藝到位，湯色杏黃明亮，茶氣剛猛，滋味厚重，喉韻深長，杯底有濃郁的花果香，后期的轉化都值得期待。短期內地域特征明顯，后期不會有太大的差別。就像景邁茶，只要有人珍惜牽念，敢于沉寂多年，等青澀褪去，華枝春滿，妃與后不會有太大的差別。

有人說， 景邁茶特有的花蜜香，是萬畝古茶園里的茶樹與數(shù)百種野生植物在和諧共存的原始生態(tài)中，由飛鳥、蜜蜂等小動物在它們之間異花傳粉所致。我徜徉在景邁古茶園的藍天白云下，深吸幾口古茶園里暗香流動的藥香、花香氣息，感受著綠茵如蓋的野地上綿綿蒸騰出的新鮮地氣，不得不相信上述的說法。

我是在雨水節(jié)氣前到達景邁的。從勐海出發(fā)，在旖旎的亞熱帶雨林風光中，穿山越嶺，三個小時的車程，到達位于思茅和景洪交界處的惠民鄉(xiāng)。茫茫云海的青山下，一座座《蘆笙戀歌》里唱到的竹樓，掩映在古茶樹的綠色中。離景邁大寨九公里，便是芒景寨子。越過一段段彈石路連在一片的茶園，就到達了云南規(guī)模最大、保存最完好的景邁萬畝古茶園。

穿行在古茶園里，那些歷盡滄桑的古茶樹，依舊生機盎然，蔥綠欲滴。粗大茶樹的枝干上，覆蓋叢生著嬌綠的苔蘚、蕨類、藤蔓、螃蟹腳等，把這片蒼翠的茶園，點綴得色彩斑斕。置身其中，恍若隔世伊甸園的味道，又像游春在一幅詩意盎然的古老畫卷里。

景邁的螃蟹腳惹人憐愛，寄生在茶樹和苔蘚上，玉立婷婷。微風過處，隨茶樹的枝干翩翩起舞。不只是百年古樹上才能生長螃蟹腳，也不唯景邁古茶園獨有，我曾在五年左右的小茶樹上發(fā)現(xiàn)過螃蟹腳。在南糯山、勐宋古茶園，都能看到螃蟹腳青翠可愛的倩影。

茶樹上長出螃蟹腳，聽起來有些神奇。其實，螃蟹腳是在原始生態(tài)良好的古茶樹上，寄生的一種蕨類植物。它屬于扁桿燈芯草，色綠形如蟹肢而得名。據(jù)記載，螃蟹腳性寒涼，味微酸，飲之回甘爽甜，有清熱解毒的藥效。不過，茶歸茶，藥歸藥。茶可常飲，螃蟹腳其性過寒，可用食療，不可多飲。螃蟹腳有輕微的腥味，也不宜與淡潔之茶混飲。