魅力馬拉喀什

馬拉喀什位于摩洛哥南部，離卡薩布蘭卡（Casablanca）200多千米，開車3個小時左右。馬拉喀什是摩洛哥四大皇城之一，所謂四大皇城，就是摩洛哥歷史上做過都城的4個城市，分別是馬拉喀什（Marrakech）、非斯（Fez）、梅克內斯（Meknes）和拉巴特（Rabat）。馬拉喀什自1062年開始建城并成為皇城，作為政治、宗教、文化中心，一直延續了好幾百年，所以摩洛哥在過去又被稱為馬拉喀什王國，可見城市的影響力之大。到摩洛哥來，馬拉喀什是必去之地。

從卡薩布蘭卡到馬拉喀什的道路比較好走，出了城基本都是高速公路了。剛來兩天，整體感覺摩洛哥的道路狀況還不錯，可能因為是個旅游大國，摩洛哥在道路修建和維護上還比較認真。這條路每過一段就會有休息區，小巧、干凈、漂亮，從咖啡店到衛生間一應俱全。（和去過的肯尼亞相比，可以說是天上地下的不同。肯尼亞也是一個旅游國家，但道路幾乎沒有一條是平整的，廁所也非常難找。）一路上地貌變化豐富，從城市郊區平整的土地，逐漸過渡到了有沙漠特征的起伏丘陵，再逐漸轉化成了山腳下的大片綠洲。馬拉喀什在非洲第三大高山阿特拉斯山（Atlas）的北坡，終年山上雨水流下來，浸潤著北坡的大量土地，水分充足，到處都是綠色的橄欖樹、椰棗樹和其他各種不知名的植物，雜草野花間生其中，悠然遠山，藍天白云，形成賞心悅目的自然美景。

中午到達馬拉喀什，整個城市的建筑呈赭紅色，和周邊的自然環境和諧統一。城市一眼看過去就比卡薩布蘭卡干凈很多，分為新城和老城。新城多為比較漂亮的五六層樓高的居住區，老城就是皇城，也就是過去馬拉喀什真正的核心地帶。我們在新城找了家飯店隨便吃了點午飯，整個下午就泡在了老城區。老城區的游覽地主要有三個地方：庫圖比亞清真寺（Koutoubia Mosque）、巴希亞宮（Palais De La Bahia）和杰馬夫納廣場（Djemaa el Fna）。

庫圖比亞清真寺建于1195年，當時是為了紀念擊敗西班牙人的勝利。清真寺的宣禮塔高67米，曾經是北非最高的宣禮塔，現在被卡薩布蘭卡的哈桑二世清真寺超越了。另外一個獨特之處是據說當年修塔時，在泥漿中拌入了近萬袋名貴香料，使清真寺散發出濃郁的芳香，因而庫圖比亞清真寺又有“香塔”之稱。另外，據說當年登塔呼喚人們祈禱的宣禮員必須是盲人，以免偷窺附近王宮后院里的嬪妃。不信仰伊斯蘭教的游客們，只能在清真寺外圍繞圈子，不許入內。我在塔的周圍也沒有聞到傳說中的濃郁芳香，估計時間久了香味也沒有了。另外，王宮距離清真寺也不近，古代沒有望遠鏡，登上塔頂估計也看不清楚嬪妃，所以不知道盲人才能登塔的故事是否屬實。不過清真寺周圍的綠植很好，尤其是一片片橘子樹，結滿了橘子，和綠葉相間，在藍天白云的映襯下非常好看。

清真寺往東走一段距離，就是綠蔭掩映下的“大院落”巴希亞宮。這個王宮其實不是馬拉喀什成為都城之后的王宮。那個時候的王宮幾經變遷，已經找不到蹤影。阿拉伯人和柏柏爾人幾百年打打殺殺，江山幾移其主，當年王謝堂前燕，早已飛入尋常百姓家。但馬拉喀什作為北非政治文化中心的地位沒有太多的改變。現在的這個巴希亞宮，是19世紀權臣西阿姆穆薩（Si Ahmed Moussa）的府邸。進入該宮，天井院落層層疊疊，雕梁畫棟充滿伊斯蘭氣息，馬賽克拼成的各種對稱圖案整潔明快。房子一間套著一間，據說是房子主人的大太太、二太太、三太太、四太太還有小妾等居住。到今天摩洛哥男人還可以娶最多四房妻子，令很多外來的男人羨慕不已。但其實大部分男人根本就娶不起四房妻子，能夠娶到一個，就已經很幸運了。西阿姆穆薩是當時一手遮天的權臣，他隱瞞老王去世的消息，扶持自己選定的皇子繼任蘇丹，父子兩代身居高位。被扶持的蘇丹委曲求全，隱忍多年，等西阿姆穆薩一死，立刻劫掠了他的宅邸。這樣的故事好像在中國聽到了很多遍，比如嘉慶皇帝“修理”和珅的故事，是不是很類似？

以上的清真寺和所謂王宮，也就是走馬觀花而已，馬拉喀什真正有魅力的地方，是杰馬夫納廣場。可以說這個廣場是吸引游客來到馬拉喀什的核心所在。如果做個比喻，這個廣場就像元宵節時候的地壇廟會，或者簋街夜市，只不過這里是一年四季天天廟會，游客從全球四面八方來享受這種熱鬧，又把自己變成了熱鬧的一部分，而且一熱鬧就是上下千年。來到這里，就像進入了中世紀時期阿拉伯的神話世界，隨處可見蛇與猴子表演、拿著皮袋穿著紅衣服賣水的人、民族樂師、舞師、賣狗皮膏藥者等，他們招攬顧客聲嘶力竭、充滿活力、動作夸張。到了晚上，廣場成為摩洛哥鄉土名菜出籠的現代夜市，各種特色的燒烤和小吃，只要你敢吃，就會給你擺上來。

進廣場前，我已經被人警告要看好背包，因為這是一個小偷和游人斗智斗勇的地方；同時也被告知不要隨便對著表演者照相，否則一定會被敲詐一筆錢。我提高警惕，信心百倍進入廣場，結果剛進去就被一個舞蛇者攔住，他把一條蛇掛在了我的脖子上，我被嚇得一激靈，連忙讓他拿掉，他伸手就問我要50迪拉姆，我被糾纏沒法，最后只能給錢脫身。不過廣場的小吃非常不錯，一攤攤支起來，烤肉的香味四處飄蕩，激起游人巨大的食欲。我們坐下來吃了幾根羊肉串，又到了一個專門賣煮羊頭的地方，吃了一點羊頭肉，然后心滿意足到水果攤前要了一杯鮮榨果汁。這里的水果攤也很有特色，各種新鮮水果鋪陳，尤以橙子為多，你點上一種水果，幾分鐘鮮榨果汁就遞到你手中，在吃完烤肉之后，一杯果汁把口中的油膩洗刷得一干二凈，登時覺得心明氣爽。吃完后再悠閑地逛逛廣場周邊的各種小商店，這里賣各種稀奇古怪的東西，從模仿中世紀風格的各種器皿，到世界名牌的各種假貨，應有盡有。不時有人竄到路中間來把你拉住推銷物品，你只要稍微一猶豫，就會被死纏爛打到底。我一路逛著，一路躲避著，一路還要看著自己的背包，忙得不亦樂乎。

人類的活力，來自人與人之間的交流。現在世界的交流，往往十分正經，預設很多規矩，大家交流的時候循規蹈矩，清心寡欲，了無生趣。進入杰馬夫納廣場，人們一下子暫時擺脫了文明世界的規矩，進入了一種釋放活力、需要機智的交往狀態。比如討價還價，在大城市商店里早就沒有這個機會，但在這里，開價幾百迪拉姆的東西，如果你真心想要，可以砍價到幾十迪拉姆，心里就會因此充滿成就感。可以肯定的是，一種可控的無序狀態給人帶來的驚喜和活力（當然有的時候是煩惱和恐慌），要比循規蹈矩的世界給人帶來的穩定和無聊，更加容易激發人們的激情、向往和追逐。

晚上去了達爾·艾薩拉姆餐廳（Dar Essalam）吃飯。這個餐廳，以其曾經作為希區柯克著名電影《擒兇記》（The Man Who Knows too Much）的拍攝地之一而變得非常有名。餐廳裝修充滿伊斯蘭風格，豪華穩重。在摩洛哥，“塔吉”（tajine）是最有名的食物。所謂塔吉，就是一個三角錐形的陶罐，把肉和菜放在陶罐里，加入調料，蓋上厚重的三角錐蓋子，煮透煮爛，一鍋端上，大家分而食之，味道濃郁鮮美，很像東北亂燉的感覺。根據肉類的不同，分為塔吉牛肉、塔吉羊肉、塔吉雞肉等，但放入的蔬菜基本一致，都是土豆、豆角、青椒等。一邊吃飯一邊還有樂器和歌舞表演。摩洛哥不盛行喝酒，我也省去了點酒的麻煩，以水當酒，飯飽之后，回賓館休息。