大連之旅

又要到大連去公干。上回去，已是十幾二十年前的事，我年老神倦，已經忘記吃過什么，沒有什么印象，連在什么地方吃早餐也想不起，就在微博上發了一個消息，請教當地人。

經三個多小時飛行，抵達大連時已晚，也不想出去，在酒店胡亂叫些房間服務算了。這回下榻的是希爾頓，這個牌子在香港已消失，但在內地還是很吃香，這家聽說是當今大連最好的酒店。

翌日一早起身，查微博，網友們紛紛推介美食，很出奇地出現一個名詞，叫“燜子”，都說燜子一定要試。那到底是什么樣的東西？我好奇得不得了。

因為還有訪問要做，不能走得太遠，就問酒店哪里有燜子吃。工作人員都笑說那是下午和晚上吃的玩意兒。“那么你們大連有什么值得吃的早餐？”年輕人都回答不出。微博上有人提到兄弟拉面二十四小時營業，對方想起附近就有一家。

驅車去了，這是家連鎖店，看墻上掛的餐牌，選擇并不多。我們只有兩人，把所有的面條都叫齊，滿滿的一桌。其他面并沒留下印象，反而是冷面不錯，味調得好，可以和韓國的比拼。

心中又嘀咕，如果每一個城市都和武漢一樣，注重早餐，花樣多得不能勝數，像過年一樣，把吃早餐叫為“過早”，那有多好！后來回到香港才想到，在我那本《蔡瀾食單·中國卷》里找到寫大連的那篇，其中記載了在菜市場吃的早餐，于是大打自己的屁股一下。當年我還在那里吃了海膽撈豆腐腦呢，現在提供數據給將去大連的讀者也不遲：“大連市沙河口區西安路。”

回酒店后，開始工作。記者問當今的大連和十幾年前的有什么不同。我回答，從前還有些古老的建筑物，當今給全國相同的大商家廣告牌包住了。中國的城市，長得愈來愈一模一樣了。

吃還是不同的，溜了出去，到我信得過的網友“韓大夫”推薦的大連老菜館。那里的特色是你一走進去就看到水箱，里面海鮮應有盡有，統統擺在你眼前。

我問海鮮有沒有不是養殖的。店員搔搔頭皮，指了一種黑色的魚。什么名字？黃顏色的叫“黃魚”，黑顏色的就叫“黑魚”了。只有這種魚是野生的，那當然得要了。請店里蒸，他們告知不會做。炆吧！好，炆就炆。肉質是粗糙的，味道是淡的，所以不蒸也是對的，加醬油炆才有味。

燜子呢？我要吃燜子，傳統的，什么料都不下的那種。店員回答，他們只有三鮮的。好，三鮮就三鮮。

上桌一看，只見海參、蝦和螺片，用筷子拼命找才找到青綠色、半透明的固體狀態的方塊，這就是著名的燜子了！

海參本身無味，養殖的蝦沒什么好吃的，螺片更是硬得像老母雞皮。燜子一吃進口，滿嘴糊。又是和羊肉泡饃一樣的傳說！記得我第一次去西安，就不停地找泡饃，這個名字給我無限的想象空間，聽了那么久當地人的歌頌，覺得不可能不好吃！結果后來上電視時被問，我說大概是從前人窮，吃不到白飯，只有把面皮搓成一粒粒的，扮成米飯吧？當地人聽了差點翻臉，我運氣好才逃了出來，最后就學會了永遠不能批評別人從小吃的食物。

叫的那一桌菜吃不完，三鮮燜子更是剩下一整碟。本著不能浪費的精神，請店里打包。

到了傍晚，肚子有點餓，找了那燜子來吃。咦，柔滑中還有彈性，海鮮的味道滲入其中，愈嚼愈好吃。一下子把燜子都找出來吃光了，反而剩下海參、蝦和螺片。

吃出癮來，沖出酒店，跳進的士。司機問去哪里。“賣燜子的小販攤在哪里，就去哪里。”他瞪了我這個瘋子一眼，也不敢反駁，直拉我到中山公園菜市場。

小販將鍋小火加熱，放入切成小塊的燜子，用筷子翻動燜子，把皮煎得焦黃，放入盤中備用。另一廂，將臼子里搗碎的蒜泥、小磨磨出的麻汁，還有濃郁的魚露，大量地淋在剛煎好的燜子上面。我大聲叫：“蒜泥多一點，蒜泥多一點。”這種小吃，蒜泥非得加到吃完口氣濃得叫人避開三尺不可。

就那么一吃，哈哈，中了燜子的“毒”。這次來大連，值回票價。

工作完畢，已是十點了。《味道·大連美食》的作者王希君特地請日豐園的老板娘等著我，另外約了大連名廚董長作和一群好友，浩浩蕩蕩地趕來。

吃些什么？桌子上擺滿了令人垂涎的菜肴，但和餃子一比，全然失色。

餃子有六種，一款款上，最先是胡蘿卜餡的，特意強調除了鹽什么調味品都沒加。怎么那么甜？仔細品嘗，還是會發現有鮮蠔摻在其中，不過分量少得令人不易覺察而已。第二款是蕓豆水餃，里面有少許的蛤肉。第三款是黃瓜水餃，加了蜆。第四款是鯪魚水餃。第五款是茭瓜水餃，加了扇貝。

壓軸的是韭菜海膽水餃，被譽為“大連第一廚娘”的孫杰抱歉地說：“當今的海膽很瘦，韭菜又硬，都不是時令菜，請各位包涵。”

管他時不時令的，這一道水餃的確是天下美味，一吃就知。大連，又有一種會令你感到不枉此行的美食。