奈斯納湖看落日
十號晩十二點從香港出發，約翰內斯堡轉機，二十個小時，一萬三千公里，抵達南非西南端的喬治鎮已是十一號下午兩點（時差晩六個小時）。一行人長途跋涉，人疲馬乏，個個萎靡不振。可是車一開上著名的N 高速公路，被花園大道兩邊如詩如畫的美景所吸引，我們仿佛打了雞血，一下子來了精神。
干旱、沙漠、貧窮、落后、疾病、搶劫、暴力，來之前關于非洲的想象大抵如此。甚至有朋友擔心地提醒打疫苗等等。此時此刻，所有的疑慮和不安都拋諸腦后。這哪里是想象中的非洲，分明是北歐或北美某個景區！只不過北美加州十七英里海岸線多了一些滄桑和奇崛，瑞士、挪威的山光水色多了一些秀美和夢幻。
南非雖然是冬季，卻陽光燦爛、溫暖如春。一路鮮花盛開，一簇簇如火焰般的霸王花、蘆薈，還有不知名的黃色、粉紅的小花不時映入眼簾，引起我們一路驚嘆。在國內沒有見過蘆薈開花。南非蘆薈種類繁多，據說全世界百分之九十的蘆薈集中于此。我們看見的這種蘆薈不知何名，花形碩大，色彩紅艷，常常鋪天蓋地地開滿山坡、草地，蔚為壯觀。
下午四點終于到達入住的酒店。推開窗子，幾米外就是奈斯納湖。奈斯納湖是海水瀉湖，兩山夾峙，湖外是印度洋的滾滾波濤，湖內波平浪靜。沿湖三面環山，山坡上歐式風格的建筑林立。據說當年英王三子喬治看中這塊風水寶地，率先在此修建度假別墅。如今，這里成了著名的度假勝地，吸引了來自世界各地的游人。
五點鐘，我們登上游船，從碼頭向瀉湖出海口馳去。近處鱗浪翻滾、鷗鳥翔集，遠處綠茵遍野，一棟棟充滿異域風情的建筑雜處其間。觸目皆是美景，令人心曠神怡。
七月是南非的冬季兼雨季，可是我們運氣奇佳，天氣出奇地好。一路陽光相隨，微風和煦，準備好的毛衣羽絨服一件也沒用上。導游小李說，運氣好的話，我們還能在游船上欣賞落日的奇景。可是此刻天空卻半陰半晴，莫非天公不作美？不看也罷，欣賞落日本來就不在我這次的心愿列表中。
傍晚時分，云散天晴，一輪紅日從山那邊緩緩落下，余暉灑遍重重疊疊的群山，灑遍波光明滅的湖面。游客們紛紛用相機捕捉這美輪美奐的瞬間。與日出相比，我原本更喜歡落日。日出噴涌而出，氣勢磅礴，野心勃勃。落日是大自然每天上演的告別，依依不舍，有點黯然而惆悵。
我曾經有幸欣賞過幾處著名的落日奇景。在巴厘島金芭蘭海灘和庫塔海灘，與上萬人一起，屏住呼吸，靜候太陽沉入海底。那種壯觀的場景，那種巨人落幕的憂傷，是平生難以忘懷的一幕。普吉島巴東海灘、沙巴丹絨亞路海灘，那種海上落日的壯美，給人心靈的觸動與震撼，只能意會，難以言表。
在普吉島的卡倫海灘的一幕，卻使我對落日陡生厭惡與畏懼。那天傍晚，我們正沉浸在欣賞落日的喜悅之中，突然傳來一陣撕心裂肺的哭喊聲……親眼目睹了落日下一出生離死別的人間慘劇，悲痛之情讓我久久不能自拔。彼情彼景就像一道不能觸碰的傷疤，留在我的記憶深處。
奈斯納湖的落日帶給我不一樣的感受。它從容、安詳、靜謐。不像海上落日那樣聲勢浩大、驚天動地。它以一種意猶未盡的優雅姿態緩緩落下，在最后一刻，把美好和欣悅留下，帶走彷徨和憂傷。日出也好，日落也罷，只不過是大自然每天上演的常規劇目。正對應了月的陰晴圓缺，人的悲歡離合。我們不必訝異，也無須過于糾結。心境不同，帶給人的感受也不一樣。在奈斯納湖上，我終于釋懷。
游船在離湖口不遠處停下。身后的湖面波瀾不驚，遠處的印度洋挾雷霆萬鈞之勢，一層層的巨浪前赴后繼，奮勇爭先，撲面而來。兩岸懸崖絕壁，陰森可怖。回頭張望，湖畔已是萬家燈火。
（2016年7月13日）
開普敦看云
早上起來，開普敦市云纏霧繞，幾十米開外不見人影。不禁擔心，今天的旅游項目還能否順利完成？
昨天導游小李就打了預防針，由于開普敦地處印度洋與大西洋交匯處，暖濕氣流充沛，再加上現在正處雨季，開普敦常常云遮霧罩。我們能不能乘直升機環繞維港、坐纜車登上桌山鳥瞰市容，還得靠老天幫忙。
果然，上午九點，我們一行趕到直升機場，被告知云霧太大，現在不適合飛行。導游只好更改行程，帶我們到康斯坦提亞——南非最古老的酒莊參觀。
說也奇怪，開普敦維多利亞港灣云霧繚繞，汽車繞到桌山背后，卻是晴空如洗，陽光普照。酒莊離市區不遠，半小時車程。據小李介紹，法國人建于1685年的康斯坦提亞，是南非最早的葡萄酒莊園。對葡萄酒，我沒有研究，卻也不愿放過這“免費”品嘗的好機會。試喝了五種酒，前兩款白葡萄酒，酸度有余，甜度不足，我不喜歡。后三種紅葡萄酒，酸、甜、澀度一款賽過一款，其中一款，據說是南非獨有——這種葡萄只有在南非才能種植。我越喝越來勁，不斷示意服務生多倒一些，還把妻子杯子里的也搶過來——可惜，直升機場來電，說天氣好轉，直升機可以起飛，讓我們快點趕過去。
云霧如同調皮的孩子，剛才還伸手蒙住開普敦的臉，剎那間一松手，眼前一亮，開普敦市容盡顯無余。乘直升機于我是大姑娘上轎——頭一回，緊張、新奇、刺激，尤其是那種飛越大海、飛越山巔，俯視一切的體驗，令人眼睛舍不得一眨、恨不得一秒鐘當兩秒鐘用。我們個個都感覺時間過得太快，十幾分鐘的空中飛行，只顧著拍照，來不及細細感受，飛機就已降落。好在天公作美，讓我們有機會“乘機”一睹開普敦市的芳容。
一會兒云歸霧攏，開普敦市又隱藏在云霧之中。小李正好帶我們到一家中餐館就餐。匆匆餐罷，眼看云散天晴，我們隨即坐纜車直奔桌山。
桌山號稱世界七大自然奇觀之一。它海拔不過千米，卻勝在地處兩洋交匯，前面是碧波萬頃的大洋，身后是一望無際的非洲大草原，腳下環山而筑的是非洲歷史文化名城開普敦。短短的一個半小時，我們徜徉在平坦而寬闊的山頂上——這上帝的餐桌——環顧俯察獅頭山、信號山、維多利亞港。此時此刻，云霧如同一個美少女，婀娜舞蹈于山海之間，親密依偎在街市之中，平添更多秀色，卻不擋一絲風情。都市之美，有的勝在大，如洛杉磯；有的勝在高，如紐約；有的勝在傳統，如巴黎、京都；有的勝在時尚，如深圳、新加坡。腳下的開普敦市則兼濟各家之長，她如一張圍著桌山攤開的大餅，卻比洛杉磯大而有度。作為非洲母城，她既有保存完好的幾百年的傳統；同時，她還是2010年世界杯足球賽舉辦地，城市建設又增添了許多時尚的元素。依山傍水的城市大多秀美有余而雄奇不足，如重慶，如香港，如舊金山。大多數城市總是猶抱琵琶，半遮半掩，不肯將它的美盡情展示，有待游人一點一點去挖掘發現。只有開普敦，如熱情似火的非洲美少女，一見面就盡顯風采。幸虧有每天陪伴她的多情的云霧，給她的豪放增添了不少嫵媚。她是一種介于秀美與壯美之間的美。我們盡情飽覽這曠世奇景，不知不覺天色已晚。入夜的開普敦更美，被譽為全球三大夜景之一。我們從桌山坐車下來，從高處往下看，萬家燈火，閃閃爍爍，與天上的繁星交相輝映，我一時分不清哪是燈光，哪是星星。
返回酒店途中，小李說遺憾的是今天云霧太大，我們看不見遠處關押曼德拉的羅賓島。小李是開普敦大學的高材生，知識淵博，且極具情懷。他一路上為我們介紹了不少關于南非的自然、人文、歷史知識。這時又著重介紹了南非之父——曼德拉。
我來南非之前一直在翻閱曼德拉的資料。對南非歷史和種族隔離稍有了解的人應該知道，曼德拉對非洲，甚至對人類文明的進程有多么重要。今天，在這塊種族隔離曾經最嚴重的土地上，黑人與白人和平相處，共同享受陽光、自由和幸福，主要歸功于曼德拉數十年的不屈抗爭。可是，對于他，有說他是非洲英雄、南非之父，有說他是南非罪人。就如同對于南非，來之前我們也有過諸多疑慮——云霧中的開普敦，云霧中的曼德拉，云霧中的南非——不是親眼所見，不是親耳所聞，我們又如何能感知你的博大，你的美好，你的深邃？
（2016年7月14日）
奧茨頌看星星
離開喬治鎮，沿著N 高速往東走一段，再折向北走，不遠就是南非著名的鴕鳥小鎮——奧茨頌。
公路兩旁，全是一個個鴕鳥養殖場。一只只昂首闊步、神氣活現的鴕鳥，吸引了我們的目光。小李帶我們參觀了一家據說是規模最大的鴕鳥養殖基地。這里圈養了世界上所有種類的鴕鳥，有南非鴕鳥、澳洲鴕鳥、津巴布韋鴕鳥、新西蘭鴕鳥等等。我們親手觸摸了鴕鳥蛋，騎在鴕鳥身上拍照留念，我甚至還騎上鴕鳥跑了一圈！最后參觀了鴕鳥博物館。
旅行途中，遇到一個好的導游是幸運的。我們這次格外幸運，全陪張導耐心細心，地陪李導熱情健談，知識廣博。李導為我們科普了不少關于南非的自然、人文、歷史知識。如南非的國樹是羅漢松，國花是帝王花，會開花的蘆薈，如何識別天上的星星等等。
這次，他又教我們不少關于鴕鳥的知識。最大的鴕鳥是津巴布韋鴕鳥，身高超過兩米，體重超過一百公斤；最小的鴕鳥是新西蘭鴕鳥，身高大約三四十公分；最有經濟價值的是南非鴕鳥，它渾身都是寶，鴕鳥皮是世界上第二堅韌的動物皮（排名第一的是鱷魚皮），一只鴕鳥的一生能為主人創造十八萬蘭特的經濟效益；一只鴕鳥蛋重量相當于二十三只雞蛋；鴕鳥的腦量只有三十克，很笨，笨到無法識別食物，經常將小刀、餐具等囫圇吞進肚中；它是遠視動物，如果你不幸在草原上被鴕鳥追逐，你只要躺下來，它就找不到你了……零距離親密接觸了鴕鳥，又學到了不少知識，我們一行人個個興致勃勃，特別是同行的兩個小朋友，更是如魚游江河、鳥翔天空，得其所哉。
下午四點，入住奧茨頌自然保護區內的一家特色酒店——水牛山莊。平緩的山坡上，散落幾十座草綠色帳篷，前面是不算太大的水塘。從外表看，酒店相當普通甚至簡陋，它是我住過的唯一沒有門鎖的酒店！晩上睡覺時只要將帳篷門上的拉鏈拉上就算鎖上了。可是一走進帳篷，卻發現里面空間寬敞舒適，設施一應俱全。
最奇的是這家酒店與自然環境完全融合。帳篷周圍，自然生長著各種植物。有一種渾身是尖刺的樹，小李告訴我們這是金合歡樹，是長頸鹿的最愛。放下行李，團友們就迫不及待地探尋周遭的環境，拍攝各種形狀奇特的花草樹木。不久，眼尖的團友就有了新的發現，我們住的帳篷邊，竟然有幾只羚羊、斑羚在悠閑自在地吃草！很快，我們又發現了池塘里有成百上千的鳥，有三只龐然大物——河馬，池塘對面的山坡上有一群羚羊、還有幾頭大象……
晚餐非常豐盛。頭盤是蘑菇，第二道是烤鴕鳥肉，最后是冰淇淋。在餐廳幽暗的燈光下，我們喝著南非紅酒，吃著烤肉，其樂融融。
走出餐廳，一抬頭，天空中繁星密布！大家像發現新大陸一樣，仰頭觀賞著這久違了的自然景觀。小李教我們怎樣辨識星星，頭頂是南十字星，它位于非洲大陸的中正……團友中年齡最小的小都都，更是興奮莫名，他從來沒見過這么多的星星……
匆匆洗漱完畢，我與妻子又漫步于山莊。我躺在泳池邊的躺椅上，妻子在一邊打著太極。此刻，我似乎刪除、清空了塵世間的一切記憶……我愿做腦量只有三十克的鴕鳥，把自己深藏于非洲大草原無邊的夜色中。在奧茨頌的星空下，就這樣靜靜躺著，久久不愿起身，直到露水打濕了衣服，直到妻子一遍遍催促……
我們有多久沒看過星星了？第二天，不約而同地，幾個團友拋出這個問題。是啊，我們曾經如此漠視、輕視、藐視甚至蔑視自然。本該擁有的珍貴的一切，卻漸行漸遠；孩童時習以為常的事物，如今卻要跑到萬里之遙的非洲才能領略……
深夜，拉上帳篷的拉鏈門，枕著大自然的各種聲音：雁鵝的低吟，斑羚的喘息，有時仿佛還有野豬的哼哼。可是我一點都不擔心，睡得格外香甜。
感謝阿Mai，正是由于你的堅持與付出，讓我們有機會體驗不一樣的風景，不一樣的精彩。
（2016年7月15日非洲時間早上7點）
好望角看海
拜好天氣所賜，昨天順利游覽了世界七大自然奇觀之一——桌山，對于開普敦之行，我們已經心滿意足。接下來的好望角之行，說實話，我已沒有更多的期待。
從喬治鎮到開普敦，途徑馬索灣，參觀了迪亞士紀念館。一路惡補了不少中學時學過的地理知識。好望角，非洲大陸最南端；第一個發現它的是葡萄牙航海家迪亞士，第一個通過它到達東方的是葡萄牙航海家達·伽馬。因此武斷地認為，好望角，作為一個地理學概念，地標意義大于實際觀賞價值——我們此行，只不過是到此一游罷了。
然而，一旦站在這非洲大陸的盡頭，即使再麻木的人，也會被眼前的景象所震撼：什么叫狂風大浪！什么叫滔天巨浪！語言實在是太貧乏了，只有身臨其境，才有這種真切的感受！為了拍出一張好照片，我們每一個游客都盡可能地靠近懸崖，靠近海邊。有兩個看模樣來自中東的年輕戀人，不懼危險，爬下懸崖，坐在又濕又滑的海邊。我急得脫口大罵，這個小伙子王八蛋，誰家的女兒跟你談戀愛倒霉！怎么能把女朋友置于如此險地！我仔細觀察，大西洋的浪可以同時產生八道。也就是說，第一道浪拍擊海岸時，后面接著有七道海浪如影隨形地緊跟而上。一浪接著一浪，時間不容間隙。后浪推前浪，前浪撞擊礁石，碎成粉末，又跌落在后浪的懷抱里，形成更大的海浪！我焦急又無奈地看著那一對戀人，心膽俱寒。唉，眼不見心不煩，我扭頭快步離開海邊。
及至爬上燈塔所在地的最高處，又是另一番奇特景象。去過尼亞加拉大瀑布頂端的游客都有這樣的感受：回頭凝望，一條清澈又湍急的河流，兩岸橫柯上蔽，讓你產生如身在江南的錯覺。可一旦河流跌落斷崖，如一頭狂奔的野馬一腳踩空，那種嘶吼與狂亂，從江南立馬就穿越到了塞北！
置身于好望角燈塔，我又一次產生這種正負兩極的感覺。右邊，大西洋沸騰翻滾，就如我們在克魯格看過的年輕黑人男女的表演：歌唱著，呼嘯著，舞蹈著，騰挪跳躍，一刻不停。一曲終了，你以為高潮已臨。一陣急促的鼓點又起，新的高潮又接踵而至！左邊，印度洋風平浪靜，在夕陽下，宛如一個溫婉慵懶而又肉感的貴婦人，穿著一襲深藍色的綢緞，平整熨帖，心若止水，只有呼吸帶動一絲絲肉眼難以察覺的起伏……
站在好望角，我相信，每一個人都會思緒萬千。我們且不說右邊這片最危險的海域，至今還有五六百艘沉船深眠海底；也不說左邊這片通向東方黃金彼岸的海域，多少野心家、冒險家趨之若鶩。我想，站在好望角，老成持重的人應該多看看永遠激情澎湃的大西洋，犯險冒進的人應該多看看波瀾不興卻深不可測的印度洋……
沒有哪一片海像好望角一樣，從東往西，從西往東，預示著兩種不一樣的心境，兩種不一樣的人生，兩種不一樣的經歷，兩種不一樣的境界。沒有哪一片海像好望角一樣，兼收并蓄，宏大包容。它就是上帝賜給人類最厚重的一本書，任你有無窮的想象，總逃不脫它預言的宿命……
（2016年7月16日——17日）