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當地人說，來烏斯懷亞不吃帝王蟹，等于沒到過南極的門檻。

“老船長（El Viejo Marino）”餐廳是行家的選擇。

有時需要排隊，有時因為晚到，整只的帝王蟹售罄，游人只能喝一點蟹肉湯解饞。

推開厚重的羊毛門簾，炭火香撲面而來。

鐵板上的帝王蟹腿，足有小臂那么長，外殼烤得焦脆，用木槌輕輕一敲，“咔嚓”裂開的瞬間，雪白的蟹肉滲出清甜的汁水。

蘸醬是帝王蟹的靈魂。

融化的黃油里攪入碾碎的野生迷迭香，再擠幾滴檸檬——檸檬在這里是奢侈品，每一顆都來自1200公里外的布宜諾斯艾利斯。

配菜一定要點火地島特有的“冰川沙拉”。

切片的紫色馬鈴薯產自Lenga森林邊緣的凍土農場，澆上用冰川水釀的蘋果醋，撒上風干羊肉碎，美食家在攻略里說：“這里的土豆每年只長三個月，挖的時候得跪在地上用手刨，不然鐵鍬會鏟斷它的血脈。”

夜晚，隨手推開一間小酒吧，嘗一杯用千年冰川冰調配的“南極之門”。

據傳，這些冰塊是從比格爾海峽打撈的浮冰，至少凍結了上百年。

威士忌裹著冰粒滑入喉嚨的剎那，仿佛吞下一口凝固的時間。

有人說，在烏斯懷亞，每個人都是半部極地簡史。說不準在酒吧角落里，某個穿巴塔哥尼亞披風的老人，四十年前，曾是南極探險船上的大副。

若是預訂了南極探險郵輪，登船前夜便可入住烏斯懷亞最好的酒店，Arakur。

這座依山而建的生態酒店，像一只收斂羽翼的安第斯神鷹，盤踞在烏斯懷亞西側的山脊上。

從市區驅車，盤旋而上，繞過十幾個彎，眼前豁然展開一座玻璃穹頂大堂，就是Arakur。

酒店外墻覆蓋著火山巖板材，粗糙的肌理與遠處的雪峰形成奇妙呼應。

大堂中央的“火焰柱”晝夜不息，模擬出地核涌動的巖漿。

每間客房都采用本地南美假山毛櫸木打造家具，樹瘤與蟲洞被刻意保留，觸摸時能感受到木紋里封存的百年極地風雪。

最驚艷的，當屬全玻璃幕墻的溫泉無邊泳池。

清晨，薄霧，浸入溫水，抬頭是雪山，低頭看泳池邊緣與海平面連成一片，如此良辰美景，頓覺人間值得。

酒店每日提供瑜伽課程、乒乓球錦標賽、電影、桑拿等休閑項目，只要提前預約，按時出席。

若是待膩了，還有免費的接駁車往返市區。