第二節　潛隱人體的深衣及其延伸

一、深衣的結構與中國男袍

深衣是上衣與下裳連成一體的長衣服。最初用白色麻布制作。西周時出現，春秋戰國時期大為流行，其服裝樣式是上衣下裳的傳承。古書記載為，深衣上用豎幅，下用斜幅，每幅又交裁分為二，共裁剪成十二幅以應一年有十二個月。造型直上直下不束型。服制特點是上窄下寬。窄的一頭叫作“有殺”，順著側縫圍裹到后片，斜裁衣片與側縫縫合。斜裁的方式在拉伸圍裹時有彈性，可以調節圍裹的造型，使其平順自然，穿時纏于后腰，即成為“續衽鉤邊”。（見圖5）

深衣形制的所謂“續衽鉤邊”，即不開衩，衣襟加長，并且形成三角繞至背后，用絲帶系扎。“衽”可理解為衣襟。上下分裁，在腰縫處縫為一體，造型上緊下松，長度至足踝或長曳拖地。深衣的形制從功能上是為了更徹底地隱蔽人體?！妒酚洝の浩湮浒埠盍袀鳌罚骸耙乱b褕入宮，不敬?！?span id="tczbwax" class="super">14襜褕，即直襟衣。直襟衣的前襟遮蔽不嚴，容易暴露出內衣或肌膚，因而顯得不莊重。由于當時織機幅寬的限制，拼接的方式可加大幅寬，有效地遮蔽身體。深衣是上衣下裳縫在一起的款式，因而其結構仍符合“天人合一”的思想，其功能又適合當時人們的整體衣著需求。

深衣形制符合先天后地的順序，是對天、地、人整體概念的一種形式上的體現。《禮記正義》曰：“此深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣?！?span id="wznx4ey" class="super">15儒家禮制思想長時期影響著中國服飾，而早期的深衣正是“禮學”的形象顯示。

《禮記正義》記載：“古者深衣，蓋有制度，以應規、矩、繩、權、衡。短毋見膚，長毋被土。續衽鉤邊，要縫半下。袼之高下，可以運肘。袂之長短，反詘之及肘。帶，下毋厭髀，上毋厭脅，當無骨者。制：十有二幅，以應十有二月；袂圜，以應規；曲袷如矩，以應方；負繩及踝，以應直；下齊如權衡，以應平。故規者，行舉手以為容；負繩、抱方者，以直其政，方其義也。故《易》曰：‘坤六二之動，直以方也?！慢R如權衡者，以安志而平心也。五法已施，故圣人服之。故規、矩取其無私，繩取其直，權衡取其平，故先王貴之。故可以為文，可以為武，可以擯相，可以治軍旅，完且弗費，善衣之次也?！?span id="3rpheoy" class="super">16

到魏晉時期，男子早已不穿的深衣在婦女服飾中依然流行，而且造型上又有所發展，主要是下擺的幅度和裝飾性變化。將下擺裁制成幾個上寬下尖呈三角形的衣片，然后一經繞襟形成層層相疊形如旌旗，而得名為“雜裾”?！绑櫋笔窃趪阎猩斐鰞蓷l或數條的飄帶，名為“襳”。走起路來這些飄帶隨風飄起，彰顯了女性的柔美。東晉畫家顧愷之的《列女仁智圖》中女子穿著這種服飾，也有將拖地的飄帶去掉而加長尖角，下擺造型別有一種動感。（見圖6）

可以這樣說，中國乃至東方男裝中的袍服也非常有特點，而且與深衣有著緊密的關系，這從中國傳統袍子的裁制上即能看出一二，如正裁法：上衣用正裁衣片共8片，正身用2片寬均為32厘米。兩袖各裁3片分別寬為42、43、45厘米。先把8片縫合后，再從下邊處開始縫合。袖子和衣身腋下處加拼一塊長37厘米、寬24厘米的長方形，也叫小腰。這樣做時便于活動，加大前襟的寬度遮蔽效果更好。領邊用緯起花的絳條做成。正裁從大襟部分延長44厘米，其他3片各寬41厘米，裾緣下擺，邊緣直裁另外拼縫。斜裁法：上衣及袖片部分都用斜裁，共8片，寬度為23、26、17厘米。袖緣和領緣也用斜裁。下裳8片，每片布寬20至37厘米不等。

直裾袍包括三種款式。第一種是后領處下凹型，前領口是三角形交叉領，兩袖下斜處向外的方向收，袖筒由寬至窄，寬處在腋下，窄袖口，這種款型尺寸比較小。是實用型。第二種是兩袖呈平直狀，寬袖口。袖筒較短，后領直立，前領為三角型交領。衣身寬松肥大。第三種是長袖，袖子下部呈弧線狀?！逗鬂h書·輿服志》描述其像牛的頸項下呈現垂胡的形狀。

相比之下，曲裾袍更多地承襲了戰國時期的深衣式，西漢早期多見這種款式，到了東漢時逐漸減少。而源于或說等同于襜褕的直裾袍卻一直存留下來，成為東方男裝的經典樣式。

二、中式長衫與越南“奧黛”

魏晉南北朝時期，由于社會動蕩，很多文人雅士有抱負又不得志，遂在生活中以放浪形骸來達到一種精神釋放。這一時期，服飾造型不同于中國傳統服制的形式，衣身和袖身放大寬松，袒胸露懷，以衫為尚。衫有寬大的袖子，分別為單、夾兩種式樣。白衫可以作為常服也可以作為禮服來穿著。由于不受袖口的限制，衫的樣式日趨寬大。魏晉人以體形瘦為美，因而大袖寬衫的造型更顯得著裝者風骨傲然，超脫瀟灑，“褒衣博帶”成為當時的主要服飾風格。

有意思的是，中式長衫起源很早，卻并沒有隨著古代封建制退出歷史舞臺而消失。1840年，鴉片戰爭使中國歷史進入近代時期，西方列強用洋槍洋炮打開中國國門之后，便帶來了狂風暴雨般的西裝潮。一時間，西裝、領帶、禮帽、皮鞋以及眼鏡、文明棍等涌進神州大地。這時的中國都市中上層男士，出席洋務社交場合時穿全套西裝，出席中式議會或宴席時卻依然是中式衫袍，上加圓頂小帽，下著中式褲并緞面鞋，有時還會套一件中式坎肩。

在這種基礎上，中國男士們又發明出一種中西合璧的穿著方式，即上戴西式禮帽、身穿中式長衫，里著西式有褲線的長褲，腳蹬西式皮鞋。有時還會帶一條長圍巾，圍在頸項上，前垂一長一短，然后將長的一端繞過脖子，向后掩去。這種配套服飾形象在“五四”運動時期極為流行，中國歷史正在這時翻開“現代”一頁。也就是說，在外來服飾文化沖擊中華民族傳統服飾文化的時候，中式長衫迎來了新生。它讓世界人民看到的是一個覺醒了的中國，不失中國味兒，卻又向時代前列邁進了關鍵的一步，說中式長衫給各國留下一個深刻的儒雅又干練的民族形象并不為過。

越南“奧黛”應該說與中國袍衫有一致之處。從越南阮朝（1802—1945）起，曾有嚴格規定：高中的女學生到學校上課時必須穿民族服裝（即國服）。每個越南人都為自己國家的國服“奧黛”而感到無比的自豪。人們常常穿著傳統的奧黛出席各種重要的會議和隆重的節日慶典。

越南奧黛的設計與發展隨著時代而變遷?！皧W黛”的起源無據可查。其早期形象出現在幾千年前越南銅鼓和一些出土文物上?！癆o”源于漢語的“襖”。在現代越南語里“Ao”則指遮蓋到頸部下面的服飾，而“dai”的意思是“長”。（見圖7）

奧黛的外形很像中國的長袍。1744年阮武王參照越南少數民族和蒙古族婦女及中國漢族婦女的服飾，第一次設計出“四身奧黛”的式樣，后來“奧黛”被選定為越南婦女的正式服裝?！皧W黛”造型也有蒙古民族服裝的特點，與中國滿族長袍頗有淵源。四身奧黛身形寬大，沒有太多裝飾和圖案，是普通百姓穿用的。五身奧黛是貴族婦女和出身較高的命婦所穿的服裝。五身奧黛象征五行，即金、木、水、火、土。和四身奧黛外形相似，五身奧黛衣身的式樣較為寬大，只是領口裝飾有簡單的圖案。

直到1958年，低領奧黛第一次出現，并繡上了各式的圖案裝飾。經過不斷改良后的奧黛只保留了前后衣襟。前襟長至地面，這種式樣從視覺上拉長了身高。上身曲線緊身縫制，這樣從視錯覺原理上給人一種修長的美好印象。越南婦女穿奧黛時，會搭配一條黑色或者白色的寬腿拖地長褲穿在里面。胸前的衣扣轉到了側面，再沿右肋開衩。正是這些獨特的改進使奧黛成為越南女性鐘愛的服裝。21世紀由于受到國際化大背景的影響，奧黛的樣式變得更加多姿多彩，如把前襟上部裁開、衣領再次革新、上身與衣袖收緊。

無論如何改進，越南奧黛都是有襟處理的方式。由于上身的胸和袖子部位較緊，前后兩襟下擺有衩，因而使得長褲在腰以下開高衩的地方露出。兩側開衩最高時可以至乳房下沿平齊的高度，并配上同色花式或白色布料的寬松長褲。為了將衣服裁剪更加合身，還大膽采用黃金比例結構，強調了女性自身與衣服曲線的吻合，使著裝者不論蹲、坐、騎車都很方便。奧黛在越南服飾中不斷地確立并鞏固自己的地位，成為越南獨特的服飾形象，也充分體現著東方服飾風格。

三、近代改良旗袍

中國人將旗袍解釋為旗人之“袍”。旗人是滿族統治者轉用軍隊形式編制的產物。軍隊設置有正紅、鑲紅、正藍、鑲藍、正黃、鑲黃、正白、鑲白八旗，隸屬八旗的人統稱為旗人。應當說，當時的袍子融入了蒙古服制特色。由于清三百年滿漢的服飾融合，雙方的服飾差異逐漸減小，這就為旗袍改良奠定了基礎。近代改良旗袍受時代背景影響，經歷了三個時期：成型期、黃金期和衰落期。在這三個時期里，旗袍的造型不斷改變，式樣隨社會的發展變化而創新改進。（見圖8）

成型期指民國初期至20世紀20年代，旗袍作為女子常服成為一種普遍的服式。由于西方文化的侵入，西方服飾造型進入了當時的社會生活，服飾風格逐漸摒棄清代的繁縟矯情。西方服飾以收腰凸顯女性身體的自然美為造型特點，并用胸衣托襯女性胸部，這些都使得當時中國人對新奇的美奮起直追。

由于引入了西方工藝的技巧，旗袍由原先的大袖口慢慢地收小，袖形保持著倒大袖，至30年代才漸漸消失。在這個時期，旗袍造型曲線并不突出，腰節線很低，結構沒有顯出明顯改變。但又考慮肩部的適身，側縫的收腰，衣長一再縮短。進口絲襪的流行，對旗袍的造型結構產生了沖擊。開衩升高又賦予了旗袍新的款式意義，奠定了改良旗袍之美。（見圖9）

黃金期指20世紀30年代，旗袍黃金時代到來。這時的中國人對現代時裝概念的理解開始形成，極力將旗袍美加以完善。上海作為“十里洋場”，成為中國的時尚中心。30年代末，旗袍吸收了西方工藝收省道的方法：收胸省和腰省。中國的裁縫師傅在處理省道時，用熨燙歸拔來改變織物的絲向，并加以西式的收省塑造身形，使衣身更貼體。這種處理方法沒有完全采用西式收省方法，體現了含蓄的東方情結。服裝由平面到立體的轉化由此正式形成。

旗袍的袖子在保持傳統連袖形式的基礎上，出現了绱袖工藝。肩縫和裝袖工藝使得旗袍更符合人體曲線，同時也更挺括。墊肩的修正和補充，把突出女性的身形當作時尚的一種表達方法，改良旗袍徹底脫離了舊的結構形式。這一時期，款式不斷變化，衣身最短至膝上一拳，相當于膝上10厘米左右，最長可至腳面。領形曾高到下腭處，護住雙腮，這無疑是在視覺上拉伸脖頸的長度，塑造頸部整體造型的修長美。由于省道的出現，腰節線相應提高。使得旗袍上身更短，下身形被不經意地拉長，整體造型更加頎長，曲線也更加柔和。到了40年代，旗袍工藝融入更多的西方工藝，收胸省和腰省的比例加大。這個時期的旗袍式樣被后人稱為真正的“改良旗袍”。

衰落期指1949年以后，旗袍的緊身合體不再適合新中國勞動人民的穿著。由于新中國提倡工農兵的服飾形象，因而旗袍代表的舒閑優雅的女性氣質已然無法融入社會主流，改良旗袍這種服裝形式無奈地進入了衰落期。

總起來看，旗袍在近代改良以后，大體造型相對穩定成熟。旗袍之美符合中國儒家內斂思想，雖然收省道，肩袖束型，但不完全凸顯某個部位，緊附卻不緊貼。兩側開衩的高度在邁步之間使女性下肢若隱若現。從前面看是款款飄來，從后面看是婷婷離去。似動非動，魅力無限。20世紀80年代開始，由于中國改革開放，改良旗袍又在T臺上以獨特的東方之美而傾倒世界，博大精深的東方文化賦予了旗袍別具一格的藝術之美。