嘉祿的《上海老味道續集》要出版了，邀我寫些文字增添一點家庭氣氛，共同溫習一下早年在崇德路舊居那一方陋室里手足相抵的兄弟情趣。我很高興地答應了。

如今確實生活好了，不用擔心忍饑挨餓，咸菜湯淘飯的窘迫也漸漸淡忘，倒是翻翻日歷，總想找出一個聚餐的理由，“呼兒將出換美酒”，不為消愁為無愁；隨后把菜譜拿來裝模作樣地點兵遣將，真的菜盤子上了桌，花團錦簇，不心疼費用，只心疼自己怎么老已將至才嘗到這份生活的滋味？其實沒有多少人熱衷于當美食家，也當不了美食家，對佳肴的品鑒和研究絕不是一件容易的事。之所以有這樣對佳肴的熱情追逐和感慨，還是因為心存感恩，沒有祖國的強大，何有今日的飲饌之歡？

飲食對尋常百姓來說是件大事，一日三餐與健康相隨、與心情相隨、與生命相隨。吃得飽了就想吃好，吃得好了又想吃出味道來。這怕是人在吃上面的心理軌跡。嘉祿的《上海老味道》及續集該就是踩著了這條軌跡，于是頻頻觸動讀者記憶，喚醒味蕾回歸，與嘉祿的美文一起舉杯歡呼。

上海是個大都市，百川納海，精英薈萃。不但是在現代工業、現代科學、現代金融諸多領域，即便飲食也是包羅萬象，佳肴紛呈。許多游客樂意來上海旅游，就奔著能在這里品嘗到各地的風味，似乎吃遍上海大小飯店也就等同吃遍了全中國。這話有點道理，可是吃個遍、吃得好了，沒有吃出味道，感覺還停留在物質層面。

嘉祿書中寫的味道，指的是隱含于“食”的世故人情，是溪流一般激蕩在襟懷的文化淵源。我們兄弟幾個自小在石庫門長大，門庭清寒，飲食簡單，肉味難得一聞，哪敢奢望山珍海味？但還是讓我們留戀那段清苦，跟隨在母親身后腌咸白菜、曬面餅做醬、過年磨糯米粉包湯團……都是極大的快樂。后來我和嘉榮分別在十九歲的時候走出家門，我去了新疆，嘉榮去了青島，蹉跎歲月四十年，我退休后把戶口遷回故里買下住宅，但不敢自稱上海人。上海已很陌生，不只是她突飛猛進的變化，即便是被遺忘的角落也經不起時光腳步的踩踏。嘉祿一直在上海，在父母身邊伺奉最久，享受的恩愛呵護也最多，也在那條弄堂里留守時間最長，墻門外挑擔小販的叫賣聲、路邊小攤青紫的炊煙、過街菜農披著晨曦的身影……都陪伴著他長大成人。他和大上海融為一體，他和街坊鄰居同滋共味。上海像一棵梧桐栽進他的心里，隨秋落葉、逢春爆綠，常有新的發現，綿長他對這座大都市的感悟。

他的作家生涯是從小說創作開始的，他的小說寫活了市井人家。憑借著對生活的敏感和積累，他用細膩靈動的筆觸勾畫出上海市民的原生態、他們的艱澀步履和執著念想。他的小說里有青春閃光，也有理想主義的飛揚，因為他善良。

后來他寫起散文來了，老家具、紫砂壺、字畫、古玩乃至江南園林，琳瑯滿目，不過他最用情的似乎還是美食?！笆成?，性也”，“食”是民眾百姓的一件大事，也是平時閱讀首選的重要一項。如今進入網絡時代，網絡改變了人們長期養成的閱讀心理和閱讀習慣。人們在快節奏的行進間隙里閱讀，希望能獲取更多更直接的生活信息，并且不再是被動接受，而是要進入作家的創作，分享及對話，點贊或吐槽。交流很便捷，傳播很迅捷，一個全新的書讀關系已經形成，而散文是最適合這種關系的體裁。嘉祿將熱情投入美食隨筆，是與時俱進。

嘉祿的美食散文獲得很大的閱讀量，集子頻繁出版、再版，讀者不厭其讀。那是嘉祿把寫作當作了交友，坦誠方可待客，平易才能近人。他是美食家而自謂是個“吃貨”，幽讀者一默，大家會心一笑，彼此彼此，繼續就沒有了障礙。嘉祿的文章總會自然而然地寫到舊時舊事，草根百姓的飯桌碗底，幾分回味就有幾分清苦，這是不可回避的集體記憶。說起來幾乎都曾經歷，讀別人也在讀自己。于是老味道才能被收藏起來，且行且珍惜。他在文章里還時常扮演起廚師（從不曾以大廚自詡）的角色，很親和地講解一道民間佳肴的前身后世，他不忘引證據典，穿插掌故軼事，把這道菜裝點得分外妖嬈，既撩撥得人食欲大開，也使人迫不及待躥進廚房躍躍欲試。因為被他點名的菜肴具有一定的可操作性，并在可實現的范圍之內。

嘉祿把美食寫成了美文。他的此類文章寫得很有情趣，以情趣勝。中華民族文化就是詩性文化，親情愛情友情是我們百姓交往和抱團取暖的重要凝聚力，也是宴席上一道最堪回味的人生佳肴。高樓偉屋再軒昂，抵不過我們草根對破舊石庫門的眷念，那里的情感之草，“野火燒不盡，春風吹又生”，嘉祿的散文似乎也是那一縷春風。當他講到他的那些吃貨朋友、那些大廚同志，還有那些孕育民間農家樂的山村水鄉，都情不自禁地眉飛色舞，音量都增高幾倍——不，說錯了，是文字格外精彩。

嘉祿的文字很美，似乎是信手拈來，隨意寫出，可是頗含機巧，有古典式齊整的抒情詩句、有上海人熟知的切口俗語，也有時尚的網絡語言，各就各位，嚴絲合縫。寫到忘情處，他就湊個熱鬧為中國大媽跳街舞叫聲好喝個彩，驀然回首，卻又尋見他二十四橋明月夜在那里獨自吹簫。感性之熱和理性之冷交迭穿梭，使文思起伏有致，宛如一桌佳肴，冷盤熱炒，令各位讀者美餐一頓，難忘這一讀。

沈貽偉

2020年早春