客家釀菜：萬物皆可“釀”

釀，是客家人烹飪的一種重要手法。

客家人做美食，很多技巧是很古老的，一代代傳下來，比如倒甕腌咸菜、西周宮廷搗珍法做肉丸、用土制酒曲釀酒、用木屑秕谷黃泥炙酒、用粗鹽隔紙包裹鹽焗雞等，原始而天然。從這里可以看出，千年的時光過去，人類在烹飪天然食物方面卻可以不用太大變化。

釀，在客家話里念作ngiong。客家人愛吃的釀豆腐，發音就跟“釀頭富”一樣，聽起來像釀造幸福和財富。

釀的繁體字為釀，由兩個字組成，“酉”和“襄”。“酉”的意思是酒曲。“襄”的意思是包裹、包容其他東西。“酉”與“襄”聯合起來，表示在谷物中間放置酒曲、用谷物包裹酒曲。所以，釀的本義，是用谷物包裹酒曲，不是簡單的包裹，而是這兩種食材加在一起可以創造出全新味道的美酒，這就是“釀”。

在客家話中，釀，引申為用一種天然的食材包裹其他切雜的食材，做成一道綜合多種食材、味道全新的美食。這里強調天然的食材，指不是加工過的食材（如餃子皮或粄皮），而是將原本天然形態的食材挖成“盅”，在盅里填入肉糜和蔬菜什錦。

《禮記·內則》里面詳細記錄了春秋時期國君和士大夫吃的菜，說魚肉春季用蔥、秋季用芥子醬調味，最后說到鵪鶉和雞肉，就提到了“釀”這個手法。“做鶉羹、雞羹、鴽（rú，一種像鵪鶉的小鳥），釀之蓼”，意思是作鵪鶉羹、雞羹、鴽鳥羹，需用蓼菜來“釀”。這個釀，被注解為“謂切雜之也”，意思是切碎融雜在一起。

此外，和釀酒一樣，釀菜的包容，是在一定時間中發生的，內外包容的食材，在晾、曬、蒸、煮、煎、炒的過程中，內外食材相互作用，味道就有了時間的厚度。

釀，是人間美味的開始。

在客家人的眼里，“萬物皆可釀”。釀豆腐、釀苦瓜、釀茄子、釀青椒、釀竹筍、釀豆芽、釀南瓜、釀絲瓜、釀蘑菇、釀腐皮、釀蓮藕、釀豆角、釀豬紅、釀雞蛋、釀腸、釀蝦、釀花甲、釀田螺、釀魷魚……名稱也可以倒過來，叫苦瓜釀、豆腐釀等等。

2020年2月李子柒做的客家胡椒豬肚雞，讓天下網友隔著屏幕流口水。這位心靈手巧的小仙女，做起客家菜也顯得非常熟練。她用的，就是客家人熟稔的“釀”法，把胡椒淮山紅棗放進雞肚子里，再把雞放進豬肚里，然后煮湯。煮的過程，就是三層食材之間的“釀”。

客家人傳統中又把這道菜叫作“鳳凰投胎”。實際上，客家人傳統豬肚雞，釀的層次可以更多，雞里面包鴿，鴿里面再包鵪鶉蛋。當然，釀講究食材味道的調和，要葷素結合，性質相近，陰陽相和，達到溫補的作用，味道要成體系，比如，客家人不會在豬肚雞里面包一條魚，那樣子，客家人叫“隔味”，是不相宜、不好吃的。怎樣做到相宜？這個就仰仗客家人的天賦和經驗了，味蕾也是有審美的。

釀，在其他菜系中遠不如在客家菜中常見。客家人喜歡用釀法（當然遠不止此），有人認為此是從北方中原南渡的客家人對餃子的執念，其實并不僅僅如此。確切地說，客家人更多將餃子的理念融入帶餡兒的“粄”中，用稻米創造出各種各樣的粄。

比如馳譽大埔的憶子粄，潤如白玉的糯米粄皮包裹著用靚肉片、魷魚絲、豆腐干、香菇、筍片等做成的美味什錦。這種粄據說是明代大埔百侯一位慈母發明的。她的兒子練就了一身好武藝，跟從師父投入鄭成功麾下，到臺灣抗擊荷蘭侵略者。母親思念兒子，每逢中秋就做這種粄祭月禱告。斗轉星移30年后當了將軍的兒子才從臺灣回來。這種放在蕉葉上蒸的粄，被人們稱為憶子粄。

不過，做粄用的米皮，是經過碾磨加工的形態。而釀，用的必須是食材的天然形態。

釀菜，更多是客家人對古代飲食方式的一種保留。除了前面說的《禮記》，還有宋朝的《夢粱錄》，記錄了一種蟹黃釀橙盅，“取黃熟帶頂大橙子，截頂去瓤，留少許汁液，將蟹肉、蟹黃、蟹油釀入橙盅，裝入小甑，以酒、水、醋蒸熟，用鹽拌而食之。”對生活很講究的宋朝人覺得蟹黃單獨吃不好吃，要釀著才好吃，“蟹黃不堪他用，止可供釀”。

客家菜里面最常見的是釀豆腐、釀腸和釀苦瓜。

釀豆腐屬梅州五華的最經典，五華人還特別會釀酒，畢竟是長樂燒的故鄉和瀘州老窖創始人的祖籍地。客名君曾經想過，為什么五華人那么會釀酒，做釀豆腐又那么好吃，可能跟南越王趙佗有關系。嘉應州當時是趙佗的領地，趙佗曾經在五華獅雄山長樂臺接受西漢的分封，在隔壁的興寧還挖出了全國罕有的完整一套編鐘，可見當時貴族在那里有盛大的夜宴活動，有活動則必然要把美食做好。趙佗享年103歲，可見這美食還要做得養生、健康。

釀豆腐在惠州、信豐一帶又叫豆腐角，因為常常把豆腐沿著對角線切成三角，然后中間用勺子一挖，填入混合了淀粉的肉和什錦，或蒸或煮或炸或燉之后，淀粉將豆腐和什錦香味連接起來。

釀腸，將豬粉腸用粗鹽和番石榴葉去味，搓洗干凈后，填入酒糟、胡椒和五花肉等，有的也會加點糯米。然后封口，掛屋檐晾干，使之有著陽光的味道。釀腸常常被客家人當作節日待客的佳肴，既耐品下飯又濃香雋永。

釀苦瓜，則是將苦瓜挖空之后，填入什錦。苦瓜被稱為“君子菜”。為什么呢？因為苦瓜和任何菜相搭配，都不會影響其本味，其他菜也不會影響它的苦味。這種君子般包容、沖謙、溫潤的特性，在客家釀苦瓜中得到完美體現，而且包容其他美味的同時，會產生一種溫和的回甘，讓人回味無窮。

釀，天然的釀盅，里面容納多種精選的食材，食材味道要體現“和而不同”，這是釀菜好吃的根本原則。《論語·子路》：“君子和而不同，小人同而不和。”

“和而不同”是漢族推崇的文化精神，是多樣性的統一與均衡，體現海納百川的包容性。核心在于人的“心和”，即內在心性寬廣包容、通達平和，可以處理好相互關系。在《尚書·堯典》中主張用“和”的方式對待族群和邦國，體現了海納百川的氣魄。這也是遍及全球的客家人廣泛適應性的文化根源。

外面的釀盅要天然正直，道理何在？因為，天然自會保留本味，正直才能承載和包容不同。釀菜中的“和而不同”，意味著前提是堅守正道。君子之和具有一股中正之氣，并能矯正君父師長朋友之失，此與小人之同異也。前面說過，釀菜在宮廷或士大夫的美食中出現，那么釀菜體現的是客家人秉承的漢族士大夫情結。

五四之后成長的中國人，對于中國的傳統基本上是持否定態度的，也漸漸地很少人理解了，大部分中國人都變成純商業體質。科舉制度結束后，在過去的上百年里，士大夫精神失去了具體的現實依托，變得無所適從，尤其在商業和科技高度發達的社會。在遍布全球的客家人中，還葆有這種世代相傳的士大夫精神。

士大夫的價值觀是一個努力提高自我修養、自我超越的過程，《大學》：正心、誠意、修身、齊家、治國、平天下，這就是士大夫的精神。客家人崇文重教，崇儒釋道，學有所用，實現自我價值，骨子里對于自身的道德追求，對于社會的責任感，以及對人類命運的終極關懷，沒有變過，只不過這個“國”和“平天下”的當代解讀已經超過了傳統意義上的范疇，可理解為商域。所以你能看到很多杰出的客家商人，有著“商才士魂”，有著關心家國的社會責任感。客家人里面有很多這樣的鴻商巨擘，如田家炳、曾憲梓等，很多并不知名的客家人士也秉承這種價值系統。

這個被很多人認為過時的精神追求，實際上是一種偉大的智慧，但只有為數不多的人能擁有這種智慧。巴菲特和查理·芒格的合伙人、華裔投資家李錄在《窮查理寶典》這本書的序言中提到，查理可以說是一個“商才士魂”的最好典范。查理·芒格在商業領域極為成功，他和巴菲特所取得的成就可以說是前無古人，然而在與查理的深度接觸中，李錄卻發現查理更像中國的士大夫，他真正關注的是自身道德的修養與社會的終極關懷。

查理正直善良，完全靠自我修養和學習，取得事業和財富的巨大成功，然后致力慈善，造福他人。孔子倡導的“內圣而外王”，通過自身的修行以達到圣人的境界，從而幫助他人，“平天下”，助力天下使更多人平安幸福。這是一種能力，一種德行，放在商業上也是價值。

釀菜的食材搭配，反映了客家菜對食材的極致要求，不管是釀盅還是什錦，都必須潔凈鮮美，以清山秀水原生態養育。就像查理說的，想要擁有優秀的配偶，最好的方式是讓自己配得上他/她，因為優秀配偶都不是傻瓜。

此外，釀菜是一種食材包裹其他食材，從而創造出新的味道。《國語·鄭語》記載了史伯對桓公說的一番話：“夫和實生物，同則不繼。”意思是，萬物的創生都以和為基礎。和而不同是儒家和道家共同的價值觀。《管子·內業》主張：“和乃生，不和不生。”《荀子·天論》說：“萬物各得其和以生。”這是菜與菜之間、人與人之間、族群與族群之間的相處規律。

君子尚義尚正，心底坦蕩，縱使與尚同的小人相處，也不會受其影響，依然能夠保持自己固有的平和與正氣，這就是“和”。

幸福的味道，是“釀”出來的。既然是“釀”，就要注意和而不同，就要給予時間和耐心。釀菜，也是極美的，因為包容而美麗，像綻開的花朵，中間的什錦像是花蕊，而釀盅則像花瓣，這是“和而不同”產生的美。

在2018年新加坡“金特會”上，有一道菜，名叫Oiseon，就是腌黃瓜盅里面填入香肉、蘑菇等餡料，再澆上酸甜調味汁而成。其實就是客家釀黃瓜的做法。

跟釀菜一樣，如果僅僅是一種菜，就叫“同”，則無法產生新的美味。所以，釀，也是一種方法論，包括在人際談判和相處中也是很有用的。和則生，同則絕，和而不同，生生不息，從釀菜到萬事萬物的發展，都是如此。如果你苛求“同”，最終只能“茍同”，那是不符合規律的，那就無比單調并且不能衍生創造了。“同則絕”，這是個多樣性之下的規律。

客家文化，乃至中華文化的綿延傳承，充滿生機和活力，很大程度上得益于“和而不同”的品格。客家人遷徙到異國他鄉，“和而不同”，是兼具傳承性和適應性的法寶。

萬物皆可釀。客家美食，品味之下，原來烹小鮮，還真的如治大國，那么精妙多彩。