2.4 禮服的TPO原則是怎樣煉成的

時間、地點、場合TPO原則（Time、Place、Occasion）是將何時、何地、何目的的著裝明確地表示、規(guī)定方向的目的性，其中“明確”、“規(guī)定方向”這些極為確切的用語，顯然對禮服更有指導(dǎo)意義，更準(zhǔn)確地說這是針對男權(quán)社會提出來的社交行為準(zhǔn)則（包括裝扮行為和設(shè)計行為）。對這一點我們認(rèn)識不足，通常是對TPO持各自的主觀理解，甚至出現(xiàn)“TPO就是白天穿白天的衣服，晚上穿晚上的衣服”這類籠統(tǒng)和無任何意義的解釋。因此，探究TPO的歷史根源和作用，不僅對TPO原則本身的認(rèn)識有幫助，而且便于掌握禮服的格式語言。

2.4.1 從紳士著裝規(guī)則到TPO原則

最早提出TPO原則的并非是現(xiàn)代禮服規(guī)制源發(fā)的歐美國家，而出現(xiàn)在當(dāng)時并不發(fā)達(dá)的日本^[7]。該原則是1963年，由日本的MFU即日本男裝協(xié)會（Japan Men’s Fashion Unity）作為該年度的流行主題提出的“TPO國民計劃”，旨在日本公眾的頭腦中盡快樹立起最基本的現(xiàn)代男裝的國際規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)（男裝の定番），以提高國民整體國際素質(zhì)。這不僅給當(dāng)時日本國內(nèi)服裝市場的細(xì)分化趨勢提供了指導(dǎo)，同時也為迎接1964年在日本東京舉行的奧林匹克運動會做準(zhǔn)備，讓國民在國際各界人士面前樹立良好的形象。TPO原則不僅在日本國內(nèi)迅速推廣普及，始料未及的收獲是也被國際時裝界所接受，并成為國際社交的基本著裝準(zhǔn)則。事實上這個“TPO國民計劃”并不是空穴來風(fēng)的一時沖動，而有著深厚的歷史淵源和社會背景。早在明治維新時期，除了推翻德川幕府還政于天皇的政治改革之外，還進(jìn)行了一系列的經(jīng)濟(jì)和社會改革，促進(jìn)日本的現(xiàn)代化，其核心是全面實現(xiàn)西方的工業(yè)化，企圖建立一個能同西方并駕齊驅(qū)的國家。在步驟上有計劃地從英國、德國、法國、美國以及其他西方國家聘請學(xué)者、政治家和其他領(lǐng)域的顧問，并大力提倡去西方工業(yè)國家留學(xué)，實行強化科技訓(xùn)練計劃。服制改革從政府官員到社會精英、實業(yè)家全盤引入英國貴族式的服裝規(guī)制成為日本上層社會的共識，其中一個很重要的標(biāo)志就是與工業(yè)化同步系統(tǒng)引進(jìn)紳士著裝規(guī)則（The Dress Code）的社交制度，為了便于其在國民中推行，將“Dress”（內(nèi)涵有特定集團(tuán)約定的著裝規(guī)則）建設(shè)成日本國民都可以理解的TPO原則（有特定時間、地點、場合約定的著裝）而成為非西方國家的西方成功案例。今天我國從綜合國力到開放的程度比1963年的日本要好，2008年也舉行了北京奧運會，但無論是民間組織，還是行業(yè)組織，以至官方，對于在世界面前如何樹立中國國民的著裝形象并沒有引起足夠重視，更沒有采取有計劃、有步驟的行動。男裝禮服TPO原則及其知識架構(gòu)究竟有多重要？一個社會秩序的建成，取決于上層社會的秩序設(shè)計，因為中、下層會一層一層地效仿，頂層服裝規(guī)范便是整個社會秩序示范的風(fēng)向標(biāo)。

社會角色的分工決定了男女裝的社會功能。男性為理性職業(yè)居多，女性以感性職業(yè)居多，故在禮儀規(guī)范和形制上男裝具有隱秘性和規(guī)定性。因此，在國際服裝界禮服的格式語言更多的是指男裝，對女裝基本沒有約束力。這就是為什么在正式場合里男士禮服顯得整齊劃一，女士禮服豐富多彩的原因。這也表現(xiàn)在稱謂上男裝更確切、具體，女裝則籠統(tǒng)、模糊。如“晚禮服”只用于女裝稱謂，而男裝的晚禮服根據(jù)TPO原則有不同等級界定，像燕尾服、塔士多禮服、梅斯禮服、裝飾塔士多禮服等所表示的社交取向有很大不同，而女裝幾乎可以一以貫之。因此，TPO原則針對男裝禮服要把握兩個要點：一是T、P、O各因素之間是關(guān)聯(lián)的、配合的，T起決定性作用；二是TPO語言是具體的、確定的和有可操作性的。

2.4.2 禮服時間的界定與風(fēng)格取向

禮服具有傳遞時間信息的功能，這是由于現(xiàn)代禮服沿襲貴族時代不同時間換不同的裝束，以此規(guī)范不同時間行為的習(xí)慣而來。19世紀(jì)以前的歐洲諸國貴族，就有早、中、晚換裝兩到三次的習(xí)慣，而且地位和等級越高換裝越嚴(yán)格，也越頻繁。崇尚優(yōu)雅和傳統(tǒng)習(xí)俗是禮服存在的文化價值，它的主要功能就是規(guī)范人的日間和晚間的社交行為，因為日間主要以公務(wù)、商務(wù)社交為主，晚間主要以娛樂宴會社交為主，這樣不同時間禮服的加入及其所具有的時間符號的指引，以規(guī)避不合時宜的行為與話題。所以換裝一直以來成為主流社交的慣例就不足為奇了。因此，在國際主流社會的社交中通過禮服去判斷時間和社交主題是很有效的。禮服的時間界定是以夜幕降臨的時刻為準(zhǔn)，大約在18時。18時之前為日間禮服（Formal Day Wear），18時之后為晚間禮服（Formal Evening Wear）。具體到某個國家時間界定有所不同。在日本是將18時作為禮服時間上的界限，如燕尾服和塔士多禮服一定是在18時之后穿的。在歐美諸國以17～18時，即掌燈時分作為禮服時間上的限定，比前者增加了靈活的因素，這也是趨勢。因此了解禮服時間變通的方法是必要的。如在下午到傍晚的聚會上，可以提早穿上晚間禮服，諾貝爾頒獎儀式中男士著燕尾服出席，但儀式并未在晚間舉行，其中的玄機(jī)就是下午頒獎儀式后要舉行盛大晚宴。因此在社交界就形成了“就高不就低，就晚不就早”的潛規(guī)則。禮服時間除了它的微觀概念，還包括它的宏觀概念，即它的季節(jié)性，如白色塔士多禮服和梅斯禮服多用于夏季晚間禮服，卡瑪縐飾帶的搭配也被視為夏季晚禮服風(fēng)格，但這不能作為嚴(yán)格的季節(jié)限制，必須結(jié)合地點（P）和場合（O）的綜合考慮，如婚禮中的新郎有時也用白色區(qū)別于來賓普遍適用的黑色禮服。時間還對禮服的形制有所影響，日間禮服適應(yīng)白天以嚴(yán)肅的儀式居多；晚間禮服適應(yīng)以晚宴、娛樂為主。不同時間禮服造型和配飾的不同，還有關(guān)鍵的一點就是照明問題。在陽光、自然光與燈光照射下對禮服的材質(zhì)和對飾品的要求不同，這是燕尾服、塔士多禮服采用緞面駁領(lǐng)，而晨禮服采用素面駁領(lǐng)；藍(lán)寶石飾品更適合晚間，珍珠飾品多用于日間的原因所在。總之晚禮服追求華麗，日間禮服崇尚樸素，時間便是決定因素。

2.4.3 禮服級別的機(jī)制與走勢

禮服的時間確定在男裝中并不能指導(dǎo)準(zhǔn)確的選擇，如晚禮服、日間禮服仍不能確定是哪種禮服，它還必須結(jié)合級別的因素才能準(zhǔn)確地把握。級別是根據(jù)地點（P）和場合（O）確定的，是以禮儀正式的程度、社交場合所處地理位置、環(huán)境氣氛以及賓客的構(gòu)成所決定的。禮服分第一禮服、正式禮服和標(biāo)準(zhǔn)禮服三個級別。對于禮服級別的理解，首先要明確的是，級別并非階級性、等級性。它本身不具有社會地位高低的概念，社會中任何一個階層的人選擇禮服是自由的，不存在禮服這個階層可以穿，那個階層不可以穿的規(guī)定，這也是禮服國際慣例“平等精神”的體現(xiàn)。當(dāng)今隨著專制社會的消亡，人治社會逐漸被法治社會所取代，人無貧富和等級之分，無論貧富，人格都應(yīng)該得到尊重，這越來越成為國際交往的普世價值。那么，禮服為什么會有級別性？這里有兩點重要原因：一是識別作用。禮服的級別一定是通過格式符號加以識別，即什么樣的場合、規(guī)格都有相應(yīng)的禮服形制，這樣就可以避免著裝失誤而處于尷尬境地。男裝禮服的級別表達(dá)，表現(xiàn)出細(xì)分化和專屬性特點，每一種級別的禮服都用專用名詞涵蓋級別的表達(dá)方法，如都表示晚禮服的燕尾服和塔士多禮服不僅在等級上有明顯界定，在構(gòu)成要素和搭配方式上也有各自的套路。因此，簡單地把“時間”和“級別”組成一個禮服的詞匯仍會產(chǎn)生誤導(dǎo)，如“正式晚禮服”的級別和時間都給了，但仍不能確定是哪種晚禮服，因為根據(jù)級別要求燕尾服和塔士多禮服都可以理解成“正式晚禮服”，但根據(jù)細(xì)分化要求前者高于后者，而且后者除準(zhǔn)塔士多外，還分化出梅斯、裝飾塔士多等若干適合不同場合、風(fēng)格的塔士多禮服。因此，男裝禮服的慣例規(guī)定，采用禮服的專用名詞更易識別它們的級別性。最為典型的是，在接受重要的邀請時，請柬上注明諸如“In White Tie”（系白色領(lǐng)結(jié)意為穿燕尾服前往，表現(xiàn)正式的最高級）、“In Black Tie”（系黑色領(lǐng)結(jié)意為穿塔士多禮服前往，表示正式級）、“No Dress”（意為請著便裝，屬于禮服之外的特定裝束，即非禮服級）。如果缺乏對禮服等級符號的識別，憑空想象，主觀臆斷往往會陷入十分尷尬的境地，甚至被勸阻。二是規(guī)范行為作用。穿上燕尾服和穿上西服這對任何一個男人都不會是同一種感覺。可見禮服的級別越高對人行為的約束性越強，這是禮服等級的基本功能。禮服級別規(guī)范行為的作用還表現(xiàn)在禮服自身。禮服的級別越高，自身的組合要素和形式構(gòu)成的程式化越強。如“請系白色領(lǐng)結(jié)”這本身就決定了燕尾服的領(lǐng)結(jié)是唯一性的，也暗示著它的組成因素是程式化的，包括應(yīng)用的面料、款式、色彩、加工手法、上下內(nèi)外衣組合形式、配飾的選擇與搭配的方式等。同屬晚禮服的塔士多禮服以系黑色領(lǐng)結(jié)為標(biāo)準(zhǔn)，由于級別低于燕尾服而組成的因素和手法就靈活得多，如美式風(fēng)格、英式風(fēng)格、法式風(fēng)格等。而黑色套裝幾乎成為全天候的禮服，級別也就降為準(zhǔn)禮服，適用的范圍也更加廣泛。這也預(yù)示著，在現(xiàn)代休閑化的生活方式越來越占據(jù)更多生活空間的今天，禮服的級別更加淡化，通用性、綜合性、變通性的黑色套裝（Dark Suit）會升格為正式禮服恐怕只是個時間問題。

2.4.4 禮服趨同性的時尚把握

就TPO原則指導(dǎo)下的禮服而言，盡管它有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性，但把禮服視為一成不變的，無論對使用者還是對設(shè)計者都是不明智的。禮服也是伴隨著時代發(fā)展而變化的，只是它相對女裝表現(xiàn)出明顯的秩序性和傳承性，并一定跟禮儀的改變有關(guān)：一方面禮儀根據(jù)社會的文明進(jìn)程本身就具有鮮明的時代特色；另一方面隨著經(jīng)濟(jì)的全球化禮儀變化越來越表現(xiàn)出“趨同性”，信息化時代的到來禮服隨著便捷、迅速的國際間政治、經(jīng)濟(jì)、文化的交往，這種趨同性一定會打上時代的烙印。如果在現(xiàn)今的社交場合中出現(xiàn)維多利亞時代的禮服那將是滑稽可笑的，而各行其是沒有捕捉到時尚的脈搏最終也會與時代格格不入。今天穿著燕尾服的人也僅限于特定的典禮、大型古典樂隊的藝術(shù)家、古典交際舞中，在婚禮和結(jié)婚照中還偶爾見到，如果在我們?nèi)粘Ｉ钪衅毡槭褂镁蜁蟹N恍如隔世的感覺，因此，此類禮服通常被視為公式化服裝或作為設(shè)計元素使用。就是在可以使用燕尾服的場合，也能夠反映出擁有者對其時尚性把控的修養(yǎng)和智慧。晨禮服的命運也是如此。這說明現(xiàn)代簡化的禮節(jié)和全球化交往更需要簡潔通用的禮服語言。因此，原屬半正式晚禮服的塔士多禮服和全天候通用的黑色套裝已成為現(xiàn)代男裝禮服的主流，“趨同性”成為禮服的大趨勢。這并不說明禮服缺少時尚性，往往是原系便裝發(fā)展成今天的禮服，這已成為禮服發(fā)展的普遍規(guī)律，其中背后的推手就是“實用”，這種歷史更迭的驅(qū)動力幾乎在所有的禮服中都有同樣的表現(xiàn)。

再以晨禮服為例，在產(chǎn)生之初，它是弗瑞克禮服大衣的簡略型。禮服大衣盛行于18世紀(jì)末，進(jìn)入19世紀(jì)后，當(dāng)紳士們不坐馬車（交通工具的進(jìn)步）而更多騎馬時，禮服大衣前身雙門襟顯得十分礙事，在1830年一種散步服的加入，這可說是當(dāng)時以單排扣為特點的休閑服。于是簡化前門襟的設(shè)計，將其變成單門襟，衣長也有所減短。1838年將其作為外出服使用，1860年稱其為短外套，1870年則正式定名為晨服。進(jìn)入20世紀(jì)后，晨服上升為正式日間禮服，這就是今天晨禮服的由來（圖2-5）。然而這時弗瑞克外套并未消失，而是和晨禮服并行，成為當(dāng)時弗瑞克外套表示傳統(tǒng)風(fēng)格的日間禮服，晨禮服則暗示現(xiàn)代時尚和未來風(fēng)格的日間禮服，這種充滿傳統(tǒng)與現(xiàn)代、保守與實用博弈的禮服格局，就是在當(dāng)時中國的上層社會和精英也以此粉墨登場打造了一幕時代的正劇（圖2-6）。這種有關(guān)紳士著裝密碼（The Dress Code）重大的“中國史證”卻被我們忽視了。可見中國的“時尚史”清末民初是個不可超越的重要節(jié)點。從上述晨禮服的演變看，都是從原屬便裝變成后來的禮服，在今天塔士多取代燕尾服的情形中重演著歷史的那一幕，越來越多地被男人社會所接受。可見趨同性的禮服國際慣例，能否表現(xiàn)時尚的關(guān)鍵取決于它是否更加實用和方便。

圖2-5 從福瑞克到晨禮服的前赴后繼，散步服（實用）是推手

圖2-6 20世紀(jì)初中國的上層社會和精英們與西方同樣出現(xiàn)了弗瑞克和晨禮服同場競技的時尚奇觀，最終晨禮服良好的功能把弗瑞克送入了歷史

2.4.5 禮服地域性的文化契合

慣例不是法律，它只有指導(dǎo)性，沒有指令性，慣例通常是大多數(shù)人的道德準(zhǔn)則，它雖然不是強制性的，而一旦有失慣例或違反慣例，也會遭到冷落甚至指責(zé)。因此，無視禮服慣例的存在，在當(dāng)今社會是不明智的，重要的是要掌握將地域性因素融入到慣例中的變通方法，這就是將國際慣例本土化的過程。這在歷史上和今天都有可借鑒的成功例子。號稱產(chǎn)生現(xiàn)代禮服慣例的英國與無過多歷史可言的美國相比，英國文化始終支配著美國。然而，強烈的美國民族意識（冒險精神），又要極力擺脫英國傳統(tǒng)的束縛，同時，它又不希望放棄給美國帶來巨大實惠的這種文明，那么這個結(jié)合點在什么地方？這就是為我所用，變禮俗為功用，這就形成了超越英國文明的美國文化。因此，當(dāng)今社交秩序所形成的形態(tài)與格局的服裝生態(tài)基本上是沿著發(fā)端于英國發(fā)跡美國的路線展開的，僅以塔士多禮服為例，眾所周知，塔士多禮服產(chǎn)生于19世紀(jì)美國紐約北部的塔士多公園，這是當(dāng)時美國貴族的一個社區(qū)，由于到塔士多公園游玩的紳士們穿的燕尾服（歐洲傳統(tǒng)）尾部出現(xiàn)了皺褶，使得來這里聚會的年輕紳士們產(chǎn)生了將燕尾去掉的沖動，這種實用主義動機(jī)正是因為美國沒有沉重的歷史和文化包袱，而戰(zhàn)勝了英國傳統(tǒng)的禮制，奠定了塔士多禮服誕生的基礎(chǔ)，并在全美迅速推廣。讓美國人感到意外的是，這一小小的禮服革命動搖了歐洲近一個世紀(jì)的燕尾服傳統(tǒng)，并影響國際社會直至今天。相似的事情也在英國發(fā)生了，不同的是英國人并不想以此取代燕尾服的傳統(tǒng)而派生出與塔士多相似的考烏茲套裝（后來的英式塔士多禮服）。維多利亞女王一到夏季就到英國南端的懷特島避暑，在休養(yǎng)地，她提出穿無燕尾的禮服出席聚會的主意。這種禮服后來在圍繞懷特島的考烏茲地區(qū)盛行，最終在全英不斷地被上流社會所推崇，不過它只限在夏季的休閑場合使用，這就是今天塔士多禮服有季節(jié)的區(qū)分和低于燕尾服級別的禮服的歷史依據(jù)。考烏茲的英國格調(diào)又和來自美國的塔士多旋風(fēng)相結(jié)合而形成歷史上的英國型塔士多禮服而被固定下來，這就是現(xiàn)在所稱的塔士多禮服的兩大風(fēng)格，即美國型的塔士多采用青果領(lǐng)設(shè)計，這是美國人大膽借鑒了當(dāng)時在歐美都流行的晚宴休息室中吸煙服的青果領(lǐng)，它后來與卡瑪縐飾帶組合取代了背心，十足地表現(xiàn)出美國人的冒險精神和創(chuàng)新意識，使塔士多的影響力和作為主流晚禮服的地位至今還沒有動搖的跡象^[8]。英國型塔士多禮服基本代表了歐洲貴族的風(fēng)格，它最終放棄吸煙服的青果領(lǐng)是因為它作為吸煙服的標(biāo)志不能登大雅之堂，而采用戧駁領(lǐng)與背心的組合，其根源是要讓它保持燕尾服某些高貴的傳統(tǒng)。無論是美國型塔士多還是英國型塔士多，它們都來源于一個祖先——燕尾服，但它們又沒有喪失個性，由此不難理解國際慣例和地域性的關(guān)系。

當(dāng)然，如上所述，英美國家的服裝由于同屬一種歷史、文化傳統(tǒng)而沿襲下來，現(xiàn)今又在服裝的國際大環(huán)境、大潮流影響下，自然會彼此相互作用，并呈現(xiàn)更為多彩的局面，這就是英美兩派禮服可以融合又可以獨立的地域文化作用的結(jié)果，并使其成為國際通用的禮服語言。

對于禮服慣例非發(fā)源地的其他國家和地區(qū)，在引進(jìn)、借鑒和發(fā)展的過程中，由于各國的民族傳統(tǒng)、生活習(xí)慣、地理環(huán)境等因素，也必須融入地域文化，以避免其生根時水土不服，日本的經(jīng)驗值得我們借鑒。日本是采用禮服國際慣例早且規(guī)范的亞洲國家，并在它的影響下緊隨其后的是韓國和新加坡。事實上它們都經(jīng)歷了類似明治維新式的學(xué)習(xí)西方文明的社會變革。最具有標(biāo)志性的就是日本在保持大和服飾傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上建立了日本特有的國際化禮服規(guī)范。以塔士多禮服為例，除全盤接受英美風(fēng)格外，在使用上強調(diào)日本習(xí)慣。日本是在18時以后穿，而歐美諸國則在17～18時的掌燈時分靈活掌握。因為歐美正統(tǒng)古典音樂會或宴會的舉行時間是在20時之后。因此下班之后他們有充分的時間換裝，多以塔士多禮服前往，這說明他們更注重夜生活，而在日本等亞洲國家，音樂會、宴會多在18～19時舉行，下班之后已難以改變裝束，因此即使是在正式的古典音樂會上也很難見到盛裝的夜禮服，而多以黑色套裝替代，這說明亞洲人的生活習(xí)慣更注重日間活動。晨禮服在日本受重視的程度要遠(yuǎn)大于歐美國家就很能說明這個問題。日本新首相在就職儀式上均要穿晨禮服，這在歐美國家早已成為歷史，而在日本從明治維新到現(xiàn)在這個傳統(tǒng)始終沒有改變，甚至有學(xué)者認(rèn)為這是日本特有的文化。事實上這是一種“文化契合”，就像佛教傳到中國與中國本土文化契合得天衣無縫一樣。在民間，晨禮服也被日本化了，日本人穿晨禮服或簡晨服（董事套裝）時，其配穿的背心V字領(lǐng)口帶有白色包邊，可以自行裝卸，僅在祝賀喜慶場合佩戴，而非喜慶場合必須解下來，不過這種習(xí)慣也源于英國，只是在形制上日本化了，這和日本人“一服多用”勤儉的傳統(tǒng)不無關(guān)系，這一點可以說是日本人的發(fā)明，這已成為日本地域性的典范，但它又是由國際慣例演變而來的。因此，禮服的TPO原則是有地域性的，引入禮服慣例需要本土化改造，為我所用，由此體現(xiàn)出國際慣例的尊重民族習(xí)慣和個性平等精神。

在我國和阿拉伯國家及發(fā)展中國家，基本是部分接受男裝國際慣例，禮服未被廣泛接受。各國采取的辦法是采用與國際慣例同級別的傳統(tǒng)禮服。如我國領(lǐng)導(dǎo)人參加邀請國元首的正式宴請，如果主人穿塔士多禮服（或燕尾服），而我國領(lǐng)導(dǎo)人沒有穿塔士多禮服的習(xí)慣，但也不能穿黑色套裝，因為塔士多禮服和黑色套裝在禮服中不在同一等級上，這樣就有主賓不平等之嫌。因此，我國領(lǐng)導(dǎo)人穿黑色（或深藍(lán)色）中山裝是最合適的，這也是我國國際交往中應(yīng)對禮服國際慣例尊重地域性的社交智慧。

總之，在把握禮服TPO原則的基礎(chǔ)上，不能忽視禮服的地域性。由此提醒我們，在引入現(xiàn)代禮服國際慣例時，要循序漸進(jìn)，切忌生搬硬套。同時，在建立我國禮服規(guī)制的初期，要考慮實際國情，既要提高國民的國際化著裝素養(yǎng)，又要考慮國民經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實水平和文化的接受度。

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[1] 燕尾服是從將軍的騎馬外套演變而來的第一晚禮服；晨禮服是從散步服到乘馬外套演變到今天的日間第一禮服；塔士多是從不能登大雅之堂的吸煙服演變成為今天的正式晚禮服……

[2] 在美國以《布魯克斯兄弟》雜志和專賣店作為正統(tǒng)男裝的標(biāo)志。這一對傳統(tǒng)的發(fā)展，豐富了以歐洲為核心的男裝語言，又滲透了美國常春藤文化，而成為具有國際性現(xiàn)代紳士的標(biāo)簽。

[3] 人民制服和軍服當(dāng)時在形制上幾乎相同，只是在面料上有所區(qū)別。后者以國防綠為面料顏色。

[4] 我國現(xiàn)實的民族服飾架構(gòu)已經(jīng)不復(fù)存在，隨著開放的深入和國際化的進(jìn)程，需要引進(jìn)和建立國際化服裝規(guī)制的架構(gòu)，并進(jìn)行本土化，這是時代的必然選擇。

[5] 現(xiàn)代禮服格局均是19世紀(jì)末定型的，而主要來自工業(yè)文明最早的英國。

[6] 當(dāng)今世界通行的以人為中心的現(xiàn)代設(shè)計，包括建筑、環(huán)境、產(chǎn)品、紡織等，都是這種思想的發(fā)展和延伸。

[7] 日本提出男裝的TPO原則，事實上是伴隨著日本的幕府政治、明治維新、第二次世界大戰(zhàn)戰(zhàn)敗和現(xiàn)代日本崛起的痛苦過程形成的日本化的禮服國際慣例理論系統(tǒng)。因此，我們說如果沒有日本對現(xiàn)代男裝格式語言加以總結(jié)，禮服慣例是不完備的。TPO原則又被歐美為主導(dǎo)的國際社會所接受。

[8] 類似的服裝革命在美國還有一次，就是牛仔褲的旋風(fēng)，把世界范圍的時裝格局引進(jìn)了一個休閑化、運動化的時代，加重了紐約時裝中心的砝碼。今天看來這個時代與其說是快要結(jié)束，不如說是剛剛開始。