基礎知識篇

第一章 緒論

課題名稱：緒論

課題內容：服裝縫制基礎知識

課題時間：4課時

訓練目的：使學生掌握常用專業術語及基礎縫制知識。

教學方式：理論講授。

教學要求：要求學生牢記常用專業術語、常用面輔料計算。

作業布置：課后思考題。

漂亮的服裝一直都是人們喜歡的，漂亮服裝的含義不僅是指所穿服裝的款式和面料，還有精致的做工。做工好壞依賴于它的工藝設計是否合理，這就要求服裝設計者在具有相關設計知識的同時，還要掌握服裝制作工藝的系統知識及基礎技能。

一、服裝制作常用專業術語

服裝制作中的專業術語是在長期的生產實踐中逐步形成的，由于地區的不同所使用的服裝名詞術語也不相同，給服裝生產技術的推廣和交流帶來不便。為了促進服裝生產技術的發展，中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會于2008年發布了《服裝術語》，即GB/T 15557—2008國家標準。

1.上裝衣片部位專業術語（圖1-1～圖1-3）

（1）門襟止口線：門襟外口輪廓線。

（2）領窩線：領口的輪廓線。

（3）肩斜線：肩的坡度線。

（4）袖窿弧線：袖窿的輪廓線。

（5）側縫線：前后衣片縫合線。

（6）底邊線：底邊輪廓線。

（7）止口圓角線：止口與底邊結合處呈圓角的輪廓線。

（8）駁頭止口弧線：駁頭止口輪廓線。

（9）駁折線：駁頭翻折的位置線。

（10）領嘴線：領嘴大小的尺寸線。

（11）扣眼位：扣與眼的位置。

（12）前胸省線：胸省道的位置線。

（13）脅省線：衣服兩側腋下處的省道。

（14）大袋：腰節以下的開袋。

（15）手巾袋：胸部的開袋。

（16）袖口線：袖子下口邊沿部位的直線。

（17）前袖縫：前袖縫輪廓線。

（18）前偏袖線：袖圍與偏袖連接的線。

（19）袖山弧線：袖山頭輪廓線。

（20）后袖縫線：后袖縫輪廓線。

（21）袖衩線：袖開衩輪廓線。

（22）小袖內撇線：小袖片向內撇的線。

（23）小袖窿弧線：小袖深輪廓線。

（24）小袖前袖縫線：小袖前袖縫輪廓線。

（25）后偏袖線：后偏袖輪廓線。

（26）小袖后袖縫線：小袖后袖縫輪廓線。

（27）后袖縫線：后偏袖縫輪廓線。

（28）領后中線：領寬后中心拼縫線。

（29）后翻領線：后翻領輪廓線。

（30）領腳線：領腳輪廓線。

（31）前領寬線：翻領前寬斜線。

（32）領串口斜線：駁頭與領面相吻合的斜線。

（33）領腳折轉線：領外翻的連折線。

圖1-1 衣片部位專業術語

圖1-2 袖片部位專業術語

圖1-3 領片部位專業術語

2.褲片部位專業術語（圖1-4）

（1）直袋位：直袋的位置和大小。

（2）側縫線：褲片兩側的輪廓線。

（3）前襠弧線：前襠輪廓線。

（4）下襠線：褲片內側的輪廓線。

（5）裥位線：褲腰處打裥的位置線。

（6）后腰縫線：褲后片腰縫的輪廓線。

（7）后燙跡線：與褲子基本線垂直，是后褲片的中心線。

（8）后襠弧線：后襠縫輪廓線。

（9）后袋線：后袋位置線。

（10）后省位：省道的位置。

圖1-4 褲片部位專業術語

3.工藝操作術語

（1）止口：門襟的外邊沿，如門襟與掛面的連接線。

（2）掛面：門襟背面的一層，比搭門寬的貼邊。

（3）搭門：門襟、里襟疊在一起，為了鎖紐眼和釘紐扣所預留的部位。

（4）門襟、里襟：衣片鎖紐眼處為門襟，釘紐扣處為里襟。

（5）眼檔：紐眼位。

（6）駁頭：門里襟上部翻折部位。

（7）褶裥、?。焊鶕w型需要做出的折疊部位，不用縫合的稱褶裥，折疊并縫合的稱省。

（8）鉆眼：用電鉆在裁片上作出縫制標記，起到上下左右一致的作用。

（9）刀眼：為便于縫合衣領和袖子等，在裁片上剪出的小缺口，作對位記號用。

（10）對檔：縫制時，兩片裁片對準應對的部位標記。

（11）圓順：弧線不能有折角。

（12）層勢：又稱吃勢，指兩片裁片，一片較另一片稍長，而在縫制中將稍長的一片在一定部位層進在稍短的一片中，使兩片裁片經層進縫合后，不僅長短一致，而且有一定的豐滿圓順感。

（13）撇勢：衣片的門襟部位與其基本線撇進的距離。

（14）翹勢：向上偏高畫出的直線或弧線。

（15）困勢：褲后片與前片的傾斜程度。

（16）窩勢：縫制雙層以上衣片時所采用的一種工藝，就是外層均勻地比里層更長、更寬，以使兩層衣料相貼成自然卷曲狀態。

（17）坐勢：把多余部分坐進折平。

（18）凹勢：衣片袖窿、褲片前后襠弧線、領口等部位的凹進程度。

（19）回口：衣片的橫料和斜料容易被拉松的現象。

（20）縫合、緝線：將兩層以上衣片縫合到一起，一般縫合多指暗線，而緝線多指明線。

（21）縫型：對縫頭的處理形式，縫份分開的叫劈縫；縫份倒向一側的叫倒縫；縫份是包裹的叫包縫。

（22）縫始點：縫合時的起點。除西服等省縫緝線的縫始點不許打回針外，其余都打回針。

（23）縫止點：縫合時的終點。除省尖部位縫止點不打回針外，其余部位都打回針。

（24）剪牙口：在制作挖袋等處時，需要開剪，所開的剪切口稱牙口。操作過程叫剪牙口。

（25）推門：平面的前衣片，經收省后變成立體形狀，還須采用熨燙工藝，使衣片更加符合人的體型的過程。

（26）歸攏：是將長度縮短，一般容易松寬的部位采用歸燙。如前后袖窿邊緣，因胸背部位推胖后，袖窿產生回勢，就必須歸燙。另外，為了防止以后操作時產生還口，也可預先采取歸縮一點的方法，這種方法稱歸攏。

（27）回勢：拔開部位的周圍外緣處出現的荷葉邊形狀。

（28）吃勢：將某部位收縮一定尺寸。

（29）胖勢：整燙時凸出的部位。

（30）吸腰：衣服的腰部吸進，使之符合人體曲線，美觀合體。

（31）燙散：向周圍推開燙平。

（32）燙煞：熨燙時把面料折縫定型。

（33）平敷：牽帶貼上不能有緊有松。

（34）余勢：為預防縮水，做縫放的余量。

4.成品缺陷術語

（1）眼皮：指缺嘴串口處不平服。

（2）起殼：襯頭緊，面子松，里外不相容。

（3）攪蓋：門里襟相疊過頭。

（4）豁開：門里襟相疊門下口呈八字形。

（5）蕩領：領子離脖子不服帖，是由于后領圈寬，后背短，領型不當所造成。

（6）外露：如領腳外露、里子長出外衣等。

（7）脫空：里外兩層不緊貼。

（8）極光：熨燙時下面墊布太硬或不用濕布蓋燙而產生的亮光。

（9）水花：熨燙碰上水點，濕蓋布未燙均勻而產生水漬。

（10）鏈形：也叫裂形，在同一縫紉部位進行兩次縫紉，由于沒注意縫紉機下層送得快、上層走得慢的特性，結果兩道縫發生錯位，形成斜的鏈形。

（11）吐止口：又稱止口外吐，止口處掛面不應外露卻露出來的現象。

（12）起吊：一般指面和里不相符，里子偏短，而造成不平服的現象。

（13）豁腳：指縫制褲子時出現的一種弊病。褲子擺平后，左右褲片的側縫和左右的下襠縫不齊，前后挺縫線不準，偏前或偏后。

（14）沉落：肩縫斜勢不足，引起前后袖窿下沉。

（15）還口：指原材料絲縷被拉歪斜，如領圈拉還或袖窿還口等。

二、服裝制作工具及使用方法

在服裝的制作過程中常用的縫紉、熨燙工具有：

（1）工作臺：服裝裁剪、縫制必用的臺案。一般長度為100～150cm，寬度為80～90cm，高度可根據身高而定。

（2）劃粉：在衣片上作標記用的粉片，有多種顏色，一般選用與面料相同或相近的顏色，以免在服裝表面留下明顯的痕跡。

（3）手針：手縫用針。根據粗細不同分為1～12號，號碼越小，針桿越粗。一般常用的是6～7號針，也可根據面料厚薄選擇，面料薄質地密的宜用細針，面料厚質地松的用粗針。

（4）機針：機縫用針，根據縫紉機的種類不同分為家用縫紉機針、工業縫紉機針、專用縫紉機針等。機針的規格有7～12號，號碼越大，針桿越粗，所形成的針孔也越大。因此，要根據面料厚薄選擇相應的針號。一般常用的為9、11、14號機針。

（5）大頭針：通常用于立體裁剪或試衣補正，有時在縫合較長的衣縫時也用大頭針作分段固定。

（6）棉線：打線丁或臨時固定用的線。

（7）縫紉線：縫紉機用線，應選擇與面料相同或相近色的線。

（8）頂針：金屬制成的手工縫紉專用工具，套在右手中指第一二關節之間。

（9）錐子：在拉出領角、衣角或拆掉縫合線時使用。

（10）鑷子：在拔除線釘或車縫過程中調整上下層面料間的吃勢時使用。

（11）小剪刀：縫紉過程中剪線用的工具。

（12）裁剪用剪刀：裁剪衣料用的剪刀，其長度一般選擇24～28cm為宜。

（13）縫紉機：分家用縫紉機、工業縫紉機和專業縫紉機三種。

（14）電熨斗：有普通電熨斗和蒸汽電熨斗兩種，用于縫制過程中的分縫、歸拔或成品整燙。

（15）噴水壺：在歸拔、整燙時噴水用。

（16）燙墊：用比較厚而密且具有一定耐熱性的布料制成，中間填充木粉，形狀適用于胸部、肩部、臀部形態的專用工具。

（17）燙布：為了避免毛織物、化纖織物在熨燙過程中出現極光，在衣片上墊一層燙布，一般為純棉布料。

（18）燙凳：熨燙服裝的工具，一般高度為25～30cm，長度為40～50cm，寬度為12～15cm。

表1-1是測量、制圖、裁剪、熨燙、手縫、機縫工具，詳細清晰地介紹了各種工具的分類。

表1-1 服裝制作工具

不同面料與手縫用針、機縫用針的匹配見表1-2。

表1-2 縫紉針與面料

續表

三、服裝用料計算

服裝用料計算可參考表1-3、表1-4。

表1-3 女裝用料計算

表1-4 男裝用料計算