第二部分　結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)

第二章　棉服、羽絨服結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)

一、服裝號(hào)型及中間體參考尺寸

棉服、羽絨服的規(guī)格標(biāo)示方法通常采用“號(hào)/型體型”的格式。

男上裝：170/88A，其中170代表號(hào)，88代表型（胸圍），A代表體型分類(lèi)。

男下裝：170/74A，其中170代表號(hào)，74代表型（腰圍），A代表體型分類(lèi)。

女上裝：160/84A，其中160代表號(hào)，84代表型（胸圍），A代表體型分類(lèi)。

女下裝：160/66A，其中160代表號(hào)，66代表型（腰圍），A代表體型分類(lèi)。

目前，國(guó)內(nèi)男女服裝號(hào)型標(biāo)準(zhǔn)分別為GB/T 1335.1—2008《服裝號(hào)型　男子》、GB/T 1335.2—2008《服裝號(hào)型　女子》。標(biāo)準(zhǔn)提供了各體型的主要部位數(shù)據(jù)，但由于是作為指導(dǎo)性文件，所涉及的測(cè)量部位相對(duì)較少，在實(shí)際應(yīng)用中要進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)充與調(diào)整。本書(shū)以中國(guó)、日本等基礎(chǔ)體型數(shù)據(jù)為依據(jù)，結(jié)合國(guó)內(nèi)各品牌人臺(tái)數(shù)據(jù)，并對(duì)中間體真人模特進(jìn)行詳細(xì)測(cè)量，制作出一組比較實(shí)用的A體型中間體各部位數(shù)據(jù)（表2-1、圖2-1、圖2-2），以供參考。

二、成衣尺寸測(cè)量方法

成衣尺寸是指服裝制作完成后，手工測(cè)量成品各部位的尺寸。需要按照統(tǒng)一的測(cè)量方法進(jìn)行測(cè)量，以確保測(cè)量結(jié)果的一致性。

（一）不同測(cè)量手法的差異

由于棉服、羽絨服會(huì)蓬松泡起，采用放松測(cè)量、拉開(kāi)測(cè)量?jī)煞N不同手法所得的尺寸數(shù)值區(qū)別較大，差值可能達(dá)到5cm以上，所以一般在測(cè)量方法中要特別注明是放松測(cè)量還是拉開(kāi)測(cè)量，以保證生產(chǎn)過(guò)程中成衣尺寸的控制。

1.放松測(cè)量

把服裝放平，不施加拉力，在自然狀態(tài)下進(jìn)行測(cè)量，按此方法，不同的人測(cè)量的結(jié)果差異較大，不太適合工業(yè)化生產(chǎn)的要求。

2.拉平測(cè)量

把服裝放平，在測(cè)量點(diǎn)施加拉力，將衣服在拉平狀態(tài)下進(jìn)行測(cè)量，按此方法，不同的人測(cè)量的結(jié)果差異較小，比較適合工業(yè)化生產(chǎn)的要求。本書(shū)無(wú)特殊說(shuō)明時(shí)，成衣尺寸均采用拉平測(cè)量的方法。以下為采用不同測(cè)量方法的大身截面圖（圖2-3）：

（二）上衣測(cè)量方法（表2-2、圖2-4）

表2-2　上衣測(cè)量方法

（三）褲裝測(cè)量方法（表2-3、圖2-5）

表2-3　褲裝測(cè)量方法

三、成衣規(guī)格尺寸參考

目前市面上的棉服、羽絨服款式豐富多樣，消費(fèi)群體定位各不相同，規(guī)格尺寸也有所差異：合體型，在造型上能滿(mǎn)足基本的活動(dòng)需求，同時(shí)比較強(qiáng)調(diào)外觀(guān)的適體度，更適用于年青群體；基本型，造型比較保守，活動(dòng)性能較好，適合人群較廣；而運(yùn)動(dòng)型或中老年款式，穿著比較舒適，可以在基本型的基礎(chǔ)上適當(dāng)加大尺寸。

筆者根據(jù)多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，匯總出比較適用于國(guó)內(nèi)人群穿著的男女棉服、羽絨服的參考尺寸。

（一）男式棉服、羽絨服參考尺寸（表2-4）

（二）女式棉服、羽絨服參考尺寸（表2-5）

四、面布、膽布、里布紙樣松量設(shè)計(jì)

（一）面布紙樣松量設(shè)計(jì)

棉服、羽絨服結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜，在成衣規(guī)格設(shè)計(jì)時(shí)不僅要考慮人體體型、基本活動(dòng)量，還要考慮成衣厚度、泡量損耗（填充物經(jīng)絎線(xiàn)或機(jī)縫后，形成曲面，填充物長(zhǎng)度尺寸縮小，其縮小量為泡量損耗，如圖2-6所示）等，所以紙樣在圍度上、長(zhǎng)度上都要增加一定的松量。

1.圍度松量設(shè)計(jì)

重點(diǎn)考慮厚度影響。以設(shè)計(jì)女式羽絨服胸圍規(guī)格為例，人體凈胸圍84cm，假設(shè)成品服裝與人體的總間隙（含基本活動(dòng)量）為3cm，根據(jù)環(huán)形內(nèi)外周長(zhǎng)差值計(jì)算方法，可計(jì)算出成衣胸圍比人體凈胸圍大出約19cm，則成衣胸圍規(guī)格需設(shè)定為103cm（圖2-7）。

一般來(lái)說(shuō)，棉服、羽絨服類(lèi)服裝以水平絎線(xiàn)為主，如果有縱向絎線(xiàn)，還需另加絎線(xiàn)形成的泡量（參考下方“長(zhǎng)度松量設(shè)計(jì)”）。

2.長(zhǎng)度松量設(shè)計(jì)

重點(diǎn)考慮絎線(xiàn)形成的泡量損耗，羽絨服通常厚度在2～3.5cm時(shí)，每一格絎線(xiàn)會(huì)有0.5～0.8cm的泡量損耗。以女式羽絨服后中長(zhǎng)規(guī)格為例，假設(shè)穿著時(shí)后中長(zhǎng)要求58cm，絎線(xiàn)距離為13cm，共分5格，厚度為3cm，每一格泡量損耗為0.8cm，總共增加0.8cm×5=4cm泡量損耗，故成衣后中長(zhǎng)規(guī)格要設(shè)定為58cm+4cm=62cm（圖2-8）。

（二）膽布紙樣松量設(shè)計(jì)

膽布紙樣松量應(yīng)根據(jù)絎線(xiàn)工藝進(jìn)行設(shè)計(jì)，當(dāng)膽布與面布一起絎線(xiàn)時(shí)，膽布紙樣要在面布紙樣的基礎(chǔ)上增加部分松量；當(dāng)膽布與里布一起絎線(xiàn)時(shí)，則膽布紙樣要在里布紙樣的基礎(chǔ)上增加部分松量。

下面以最常見(jiàn)的四層結(jié)構(gòu)的羽絨服（面布與膽布一起絎線(xiàn)）來(lái)說(shuō)明。由于膽布與面布一起絎線(xiàn)形成填充腔體，其紙樣理論上應(yīng)該完全一致，但實(shí)際大批量生產(chǎn)時(shí)會(huì)存在不同情況。

1.使用夾板工具縫制

在機(jī)縫過(guò)程中，面布、膽布之間幾乎不會(huì)發(fā)生位移，故膽布紙樣不用增加松量，即膽布紙樣與面布紙樣相同。

2.不使用夾板工具縫制

在機(jī)縫過(guò)程中，由于送布牙只接觸下層面料，在推送過(guò)程中上下層會(huì)發(fā)生位移，易使表面布有余量、起扭、起皺，造成填充效果不飽滿(mǎn)、尺寸偏小等質(zhì)量問(wèn)題，故膽布紙樣要增加一定的松量，膽布紙樣略大于面布紙樣。常規(guī)數(shù)據(jù)可參考表2-6。

注　可根據(jù)絎線(xiàn)或分割的數(shù)量、衣片長(zhǎng)短寬窄、填充厚度來(lái)取值。

制作這類(lèi)增加松量的膽布紙樣主要有精確法和簡(jiǎn)易法。簡(jiǎn)易法又分為變形法、修改縫份法。

（1）精確法：在面布紙樣上均勻分配展開(kāi)量，再將邊緣斷開(kāi)處連貫修順，這樣得到的紙樣有所放大，可作為膽布紙樣，以后大身、袖為例（圖2-9）。

（2）變形法：將需要切展的量轉(zhuǎn)化到邊線(xiàn)上，即直接移動(dòng)邊線(xiàn)，從而增加松量，以前大身為例（圖2-10）。

（3）修改縫份法：將需要切展的量直接累加到縫份上，即在面布毛板上額外增加縫份，從而增加松量，以前大身為例（圖2-11）。

（三）里布松量設(shè)計(jì)

常規(guī)服裝的里布紙樣都是略大于面布紙樣，一方面考慮人在肢體活動(dòng)時(shí)對(duì)服裝的拉伸量，另一方面要防止里布小于面布而出現(xiàn)牽扯現(xiàn)象。棉服、羽絨服內(nèi)部結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，要根據(jù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)來(lái)決定里布紙樣是否要增加松量。

1.面布絎線(xiàn)的款式

（1）里布圍度方向松量：

①面布橫向絎線(xiàn)：里布圍度方向一般不用增加松量，為了方便里布與面布縫合，可在里布袖口、下擺每個(gè)縫份處加0.2cm松量，將袖窿底上抬0.6cm，袖山底上抬1.4cm，以避開(kāi)面布縫份（圖2-12）。

②面布豎向絎線(xiàn)：一般適用于棉服，考慮到衣服穿著時(shí)里外層圍度有差異，里布圍度松量一般不增加，反而減小，其減少量需要根據(jù)絎線(xiàn)的數(shù)量、填充物的厚度而定，應(yīng)注意，為方便里布與面布縫合，里布袖口、下擺每個(gè)縫份處不減小圍度松量，僅需將袖窿底上抬0.6cm，袖山底上抬1.4cm，以避開(kāi)面布縫份。

（2）里布縱向方向松量：

①面布橫向絎線(xiàn)[圖2-13（1）]：里布紙樣衣長(zhǎng)、袖長(zhǎng)需要適當(dāng)減短，根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，棉服里布紙樣通常衣長(zhǎng)減短（0～1）cm，袖長(zhǎng)減短（0～0.5）cm；羽絨服里布紙樣通常衣長(zhǎng)減短（1～3）cm，袖長(zhǎng)減短（0～1.5）cm。

②面布豎向絎線(xiàn)[圖2-13（2）]：一般適用于棉服，由于豎向沒(méi)有一格一格的泡量損耗，故里布紙樣衣長(zhǎng)、袖長(zhǎng)不用增加松量，并因面布豎向絎線(xiàn)縫縮，里布長(zhǎng)度還可以適當(dāng)減短。

2.里布絎線(xiàn)的款式

（1）里布圍度方向松量：

①里布橫向絎線(xiàn)：填充物與里布一起絎縫，因緝線(xiàn)縫縮原因，里布紙樣圍度方向可以略增加松量，通常要根據(jù)填充物的厚度調(diào)整。例如成品厚度2cm，大身圍度每片加0.3cm，袖圍度加0.6cm；同時(shí)將袖窿底上抬0.6cm，袖山底上抬1.4cm，以避開(kāi)面布縫份（圖2-14）。

②里布豎向絎線(xiàn)：一般適用于棉服，需根據(jù)絎線(xiàn)的數(shù)量、填充物的厚度，在里布圍度增加相應(yīng)的泡量。考慮到衣服穿著時(shí)里外層圍度有差異，填充物厚度越大，泡量加放越小。

（2）里布縱向方向松量加放：

①里布橫向絎線(xiàn)[2-15（1）]：里布紙樣衣長(zhǎng)、袖長(zhǎng)要增加較多的松量，以羽絨服為例，假設(shè)面布后中長(zhǎng)58cm，里布絎線(xiàn)共分5格，厚約3cm，每一格泡量損耗約為0.8cm，總共要增加4cm泡量損耗，故里布紙樣后中長(zhǎng)為62cm。

②里布豎向絎線(xiàn)[2-15（2）]：一般適用于棉服，因緝線(xiàn)縫縮原因，里布紙樣衣長(zhǎng)、袖長(zhǎng)增加松量0.5～1cm即可。

五、噴膠棉、羽絨填充量設(shè)計(jì)

（一）填充量與保暖性

1.棉服

棉服最常用的填充物是噴膠棉，常規(guī)單位面積克重為60g/m2～300g/m2。當(dāng)噴膠棉材質(zhì)相同時(shí)，單位面積克重越大，噴膠棉越厚，保暖效果相對(duì)越好。

2.羽絨服

羽絨服最常用的羽絨含絨量有70%、80%、90%。單位面積充絨量相同時(shí)，使用含絨量越高的羽絨，保暖效果越好。羽絨（相同廠(chǎng)家、相同批次）含絨量相同時(shí)，填充量越大，保暖效果相對(duì)越好，但當(dāng)填充量達(dá)到一定值時(shí)，繼續(xù)增加填充量，保暖率（表示紡織材料隔熱性能的指標(biāo)）不再上升，基本處于恒定值。根據(jù)測(cè)試，當(dāng)充絨（含絨量60%～90%）達(dá)到199g/m2時(shí)，保暖率接近恒定值，約82%（最大保暖率），所以設(shè)計(jì)充絨量通常不超過(guò)200g/m2（特殊效果時(shí)除外）。

根據(jù)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試，不同含絨量可以通過(guò)調(diào)整單位面積充絨量來(lái)達(dá)到相似的保暖效果，如含絨量為70%、充絨量為166g/m2，與含絨量為90%、充絨量為133g/m2，其保暖率都為80.6%。

（二）大身與袖填充厚度差別

設(shè)計(jì)棉服、羽絨服厚度時(shí)，大身與袖的填充厚度通常不一樣。以羽絨服為例來(lái)進(jìn)行原理說(shuō)明。

一方面，單位面積充絨量是在平面上進(jìn)行計(jì)算，而實(shí)際上成衣穿著時(shí)呈圓筒狀，若大身與袖單位面積充絨量相同，袖的實(shí)際厚度會(huì)大于大身；另一方面，手臂活動(dòng)較多，原則上袖要略薄一點(diǎn)更適于活動(dòng)，所以通常袖的單位面積充絨量要小于大身。其原理可用幾何方法進(jìn)行演算，假設(shè)條件：平面彎成圓筒狀后，內(nèi)部羽絨沒(méi)有受到擠壓，厚度自然增加（圖2-16）：

按幾何原理計(jì)算，袖要想達(dá)到與大身相同的厚度，單位面積充絨量只需取大身的1-（2.56-2.15）/2.15≈81%；再結(jié)合袖活動(dòng)的需求，一般取75%～85%比較適宜，原則上越厚型的取小值，越薄型的取大值。

（三）單位面積填充量的設(shè)計(jì)參數(shù)

在設(shè)計(jì)棉服、羽絨服的單位面積填充量時(shí)，要根據(jù)款式特點(diǎn)、穿著場(chǎng)合、環(huán)境溫度、保暖需求及制造成本來(lái)綜合考慮。棉服、羽絨服單位面積填充量設(shè)計(jì)常用參數(shù)如表2-7、表2-8所示。

羽絨服實(shí)際生產(chǎn)中，還要根據(jù)衣片分割、面料厚薄、絎線(xiàn)部位及間距等來(lái)調(diào)整單位面積充絨量。例如，前大身貼口袋部位、前后肩約克可適當(dāng)減少單位面積充絨量；絎線(xiàn)較密的拼塊，要增加單位面積充絨量。

（四）羽絨服充絨量計(jì)算

棉服多采用塊狀噴膠棉，由于厚度均勻、克重固定，所以只需直接確定單位面積克重即可，不需計(jì)算，只有絮狀類(lèi)填充物（如仿羽絨蓬松棉、珍珠棉、羽絨）服裝存在計(jì)算的問(wèn)題。下面以羽絨服為例進(jìn)行說(shuō)明。

常規(guī)羽絨服的帽、領(lǐng)、袋嵌線(xiàn)、門(mén)襟、袋蓋等部件一般填充噴膠棉或針棉，也無(wú)需計(jì)算充絨量。計(jì)算全件充絨量時(shí)，首先要設(shè)定大身和袖各自的單位面積充絨量，其次獲取每塊凈紙樣（不包含縫份）的面積，根據(jù)紙樣面積計(jì)算出各片充絨量，計(jì)算方法如下：

全件充絨量=大身單位面積充絨量×大身凈紙樣面積+袖單位面積充絨量×袖凈紙樣面積

如因款式需要，帽、領(lǐng)或其他部件需充羽絨，則按設(shè)計(jì)要求達(dá)到的飽滿(mǎn)度來(lái)設(shè)定單位面積充絨量，計(jì)算方法同上。

案例

女式基本型羽絨服，大身為七片，袖為四片。M碼凈紙樣見(jiàn)圖2-17。

設(shè)定大身單位面積充絨量為145g/m2，袖單位面積充絨量為大身的75%，即108.75g/m2，取整數(shù)值110g/m2。計(jì)算時(shí)，面積通常精確到1cm2，充絨數(shù)值要根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)條件來(lái)決定精確度，采用自動(dòng)充絨機(jī)時(shí)，通常精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位；當(dāng)采用手工充絨時(shí)，只精確到0.5g，以便于操作。

1.使用自動(dòng)充絨機(jī)充絨量明細(xì)（表2-9）

表2-9　充絨量明細(xì)（使用自動(dòng)充絨機(jī)）

2.手工充絨量明細(xì)（表2-10）

表2-10　充絨量明細(xì)（手工充絨）

（五）羽絨服充絨量放碼計(jì)算

計(jì)算原則：要保持大身、袖各自單位面積充絨量不變，即厚度不變，按各碼的實(shí)際紙樣面積來(lái)計(jì)算充絨量。

案例

女式基本型羽絨服，大身為七片，袖為四片，放碼后得到各碼凈紙樣（圖2-18）。

設(shè)定大身單位面積充絨量為145g/m2，袖單位面積充絨量為110g/m2，各碼充絨明細(xì)為表2-11～表2-14所示。

六、重點(diǎn)部位——領(lǐng)、帽、袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

（一）領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

1.結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)——領(lǐng)圈設(shè)計(jì)

棉服、羽絨服的領(lǐng)圈比一般服裝大，前后橫開(kāi)領(lǐng)（領(lǐng)寬）、領(lǐng)深都要相應(yīng)加大。需要特別指出的一個(gè)重要技術(shù)要點(diǎn)：前后橫開(kāi)領(lǐng)的差值。一般服裝要求前后領(lǐng)圈均能比較貼合身體，通常繪圖時(shí)將前橫開(kāi)領(lǐng)略小于后橫開(kāi)領(lǐng)；而棉服、羽絨服產(chǎn)品則不同，繪圖時(shí)前橫開(kāi)領(lǐng)略大于后橫開(kāi)領(lǐng)，通常加0.5～1cm，越厚的取值越大（圖2-19）。

2.不同領(lǐng)型設(shè)計(jì)

（1）立領(lǐng)：立領(lǐng)設(shè)計(jì)時(shí)，要考慮領(lǐng)與人體脖頸的空間關(guān)系。立領(lǐng)類(lèi)似于一個(gè)圓柱形，抱合在人體的脖子上，通常在設(shè)計(jì)時(shí)要有一定的松量，一方面是厚度因素，另一方面要考慮活動(dòng)松量，避免脖子或咽部產(chǎn)生壓迫感（圖2-20）。

立領(lǐng)上口與下口的長(zhǎng)度之差，決定了立體的造型與空間狀態(tài)。在領(lǐng)圈相同的情況下，上口越小，越貼合脖子，反之越遠(yuǎn)離脖子（圖2-21）。

立領(lǐng)制圖方法，以常規(guī)羽絨服立領(lǐng)為例（圖2-22）。

在實(shí)際生產(chǎn)中，前門(mén)襟绱拉鏈到領(lǐng)上口，領(lǐng)角處易凸起。一般在領(lǐng)前中上口處劈去0.5cm左右（前領(lǐng)口高比后領(lǐng)高短0.5cm），領(lǐng)角略大于90°（圖2-22）。

（2）可脫卸毛領(lǐng)：棉服、羽絨服做成圓翻領(lǐng)，再配以可脫卸毛領(lǐng)，常用于春秋薄款，男款較少見(jiàn)。領(lǐng)圈設(shè)計(jì)與一般服裝相似，通常前橫開(kāi)領(lǐng)小于或等于后橫開(kāi)領(lǐng)，使其較貼合于人體。以下舉兩種類(lèi)型進(jìn)行說(shuō)明，一種是比較平坦的款式，貼在大身肩部的效果（圖2-23）；另一種是比較立體的，形成領(lǐng)座的效果（圖2-24）。

（3）西裝翻領(lǐng)：棉服、羽絨服的西裝翻領(lǐng)設(shè)計(jì)，可參考以下制圖方法（圖2-25）。

（二）帽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

帽的結(jié)構(gòu)與人體頭部相關(guān)，以下結(jié)合人體頭部特征來(lái)分析帽的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

1.結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)——帽高、帽寬的確定

帽高（沿帽檐測(cè)量）的確定，主要取決于頭高和裝帽的位置（圖2-26）。

帽寬的確定，主要取決于頭圍和帽開(kāi)口（圖2-27）。

2.不同帽型設(shè)計(jì)

（1）兩片帽：是帽的基本原型，詳細(xì)制圖步驟如下（圖2-28）。

①以帽寬、帽高作矩形。

②前領(lǐng)圈放置于下角A點(diǎn)，將前領(lǐng)圈兩等分，按等分點(diǎn)的切線(xiàn)將前領(lǐng)圈上半段反轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，得到B點(diǎn)位置。

③帽后中線(xiàn)平行移2～3cm，與過(guò)B點(diǎn)的水平線(xiàn)相交得到C點(diǎn)。

④將反轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的后領(lǐng)圈放置于BC水平線(xiàn)上，后肩頸點(diǎn)即為D點(diǎn)。

⑤BD點(diǎn)之間的距離即可作為省量，收一個(gè)省。

⑥繪制帽后中線(xiàn)、帽口線(xiàn)。

（2）三片立體帽：棉服、羽絨服最常見(jiàn)的帽型設(shè)計(jì)為三片立體帽，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，立體效果較好，符合頭部立體造型。其中，帽檐有三種常見(jiàn)類(lèi)型，制圖如下（圖2-29）。

（三）袖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

1.結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)

（1）袖山高與活動(dòng)性能：袖張開(kāi)角度，是指袖中線(xiàn)與重垂線(xiàn)之間的夾角，此夾角的大小在很大程度上決定了袖的活動(dòng)性能（圖2-30）。

對(duì)于特殊的運(yùn)動(dòng)服裝，如登山服，袖的活動(dòng)性能要求更高，袖山高很小，袖山底處活動(dòng)松量大，往往會(huì)出現(xiàn)“W”型的袖山曲線(xiàn)（圖2-31）。

（2）袖山曲線(xiàn)造型：確定袖山高與袖肥后，袖山的基本結(jié)構(gòu)也已確定，在此基礎(chǔ)上，袖山曲線(xiàn)的走向與造型還要參考其他一些參數(shù)（圖2-32）。

①1/2袖山高處，水平橫向?qū)挾热?/2袖肥，再加0～1cm（袖肥越小，增加值越大）。

②后袖山下端曲線(xiàn)與后袖窿要匹配，通常吻合長(zhǎng)度約5cm。

③前袖山下端曲線(xiàn)與前袖窿要匹配，通常吻合長(zhǎng)度約6.5cm。

④大身袖窿绱袖時(shí)不緝明線(xiàn)，前后袖山弧線(xiàn)比袖窿弧線(xiàn)大1.5cm左右（根據(jù)面料密度略作調(diào)整）。大身袖窿裥明線(xiàn)绱袖，前后袖山弧線(xiàn)比袖窿弧線(xiàn)小1cm左右。

（3）袖肩互借：袖山頂與衣片肩部可以互借，尤其女式服裝經(jīng)常出現(xiàn)，如泡泡袖，通過(guò)減窄肩寬，加高袖山來(lái)實(shí)現(xiàn)（圖2-33）。

2.不同袖型設(shè)計(jì)

（1）一片袖：棉服、羽絨服最常見(jiàn)的袖型為一片袖（圖2-34）。

（2）兩片袖：較為合體的棉服、羽絨服，也常設(shè)計(jì)成兩片袖（圖2-35）。

（3）三片袖：運(yùn)動(dòng)型棉服、羽絨服，可以采用三片立體袖，該袖型袖肘部彎曲度較大（圖2-36）。

七、局部結(jié)構(gòu)修正

（一）局部結(jié)構(gòu)線(xiàn)條修正

棉服、羽絨服由于厚度較大，產(chǎn)生泡起現(xiàn)象，會(huì)導(dǎo)致線(xiàn)條發(fā)生變形，在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)要充分考慮到線(xiàn)條變形對(duì)結(jié)構(gòu)的影響（圖2-37）。

棉服、羽絨服在制圖時(shí)應(yīng)遵循一個(gè)基本原則——“不順則順”，即邊角、相拼接等部位，結(jié)構(gòu)線(xiàn)條內(nèi)凹時(shí)，成衣效果反而順滑。如領(lǐng)圈、公主線(xiàn)處下擺、前中處下擺等要根據(jù)基本原則，修正局部結(jié)構(gòu)線(xiàn)條，注意通常棉服可以不修正或較小修正，羽絨服則必須修正（圖2-38）。

（二）公主線(xiàn)修正

進(jìn)行公主線(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)，一般外弧線(xiàn)自然大于內(nèi)弧線(xiàn)，如果是常規(guī)服裝，可通過(guò)歸拔工藝來(lái)完成，但棉服、羽絨服不適合歸拔處理，故要進(jìn)行修正處理，使其內(nèi)、外弧線(xiàn)相等，另外相拼接的弧線(xiàn)要盡量吻合，以避免起拱不平服（圖2-39）。

（三）胸省處理

女式棉服、羽絨服常涉及胸省的處理，但在處理方法上與常規(guī)服裝有所不同，通常要對(duì)胸省量進(jìn)行多方位轉(zhuǎn)移，并在轉(zhuǎn)移時(shí)盡量避免產(chǎn)生“歸拔”，具體處理如圖2-40所示。