第二部分　結構設計實訓

第二章　棉服、羽絨服結構設計基礎

一、服裝號型及中間體參考尺寸

棉服、羽絨服的規格標示方法通常采用“號/型體型”的格式。

男上裝：170/88A，其中170代表號，88代表型（胸圍），A代表體型分類。

男下裝：170/74A，其中170代表號，74代表型（腰圍），A代表體型分類。

女上裝：160/84A，其中160代表號，84代表型（胸圍），A代表體型分類。

女下裝：160/66A，其中160代表號，66代表型（腰圍），A代表體型分類。

目前，國內男女服裝號型標準分別為GB/T 1335.1—2008《服裝號型　男子》、GB/T 1335.2—2008《服裝號型　女子》。標準提供了各體型的主要部位數據，但由于是作為指導性文件，所涉及的測量部位相對較少，在實際應用中要進行數據補充與調整。本書以中國、日本等基礎體型數據為依據，結合國內各品牌人臺數據，并對中間體真人模特進行詳細測量，制作出一組比較實用的A體型中間體各部位數據（表2-1、圖2-1、圖2-2），以供參考。

二、成衣尺寸測量方法

成衣尺寸是指服裝制作完成后，手工測量成品各部位的尺寸。需要按照統一的測量方法進行測量，以確保測量結果的一致性。

（一）不同測量手法的差異

由于棉服、羽絨服會蓬松泡起，采用放松測量、拉開測量兩種不同手法所得的尺寸數值區別較大，差值可能達到5cm以上，所以一般在測量方法中要特別注明是放松測量還是拉開測量，以保證生產過程中成衣尺寸的控制。

1.放松測量

把服裝放平，不施加拉力，在自然狀態下進行測量，按此方法，不同的人測量的結果差異較大，不太適合工業化生產的要求。

2.拉平測量

把服裝放平，在測量點施加拉力，將衣服在拉平狀態下進行測量，按此方法，不同的人測量的結果差異較小，比較適合工業化生產的要求。本書無特殊說明時，成衣尺寸均采用拉平測量的方法。以下為采用不同測量方法的大身截面圖（圖2-3）：

（二）上衣測量方法（表2-2、圖2-4）

表2-2　上衣測量方法

（三）褲裝測量方法（表2-3、圖2-5）

表2-3　褲裝測量方法

三、成衣規格尺寸參考

目前市面上的棉服、羽絨服款式豐富多樣，消費群體定位各不相同，規格尺寸也有所差異：合體型，在造型上能滿足基本的活動需求，同時比較強調外觀的適體度，更適用于年青群體；基本型，造型比較保守，活動性能較好，適合人群較廣；而運動型或中老年款式，穿著比較舒適，可以在基本型的基礎上適當加大尺寸。

筆者根據多年實踐經驗，匯總出比較適用于國內人群穿著的男女棉服、羽絨服的參考尺寸。

（一）男式棉服、羽絨服參考尺寸（表2-4）

（二）女式棉服、羽絨服參考尺寸（表2-5）

四、面布、膽布、里布紙樣松量設計

（一）面布紙樣松量設計

棉服、羽絨服結構相對復雜，在成衣規格設計時不僅要考慮人體體型、基本活動量，還要考慮成衣厚度、泡量損耗（填充物經絎線或機縫后，形成曲面，填充物長度尺寸縮小，其縮小量為泡量損耗，如圖2-6所示）等，所以紙樣在圍度上、長度上都要增加一定的松量。

1.圍度松量設計

重點考慮厚度影響。以設計女式羽絨服胸圍規格為例，人體凈胸圍84cm，假設成品服裝與人體的總間隙（含基本活動量）為3cm，根據環形內外周長差值計算方法，可計算出成衣胸圍比人體凈胸圍大出約19cm，則成衣胸圍規格需設定為103cm（圖2-7）。

一般來說，棉服、羽絨服類服裝以水平絎線為主，如果有縱向絎線，還需另加絎線形成的泡量（參考下方“長度松量設計”）。

2.長度松量設計

重點考慮絎線形成的泡量損耗，羽絨服通常厚度在2～3.5cm時，每一格絎線會有0.5～0.8cm的泡量損耗。以女式羽絨服后中長規格為例，假設穿著時后中長要求58cm，絎線距離為13cm，共分5格，厚度為3cm，每一格泡量損耗為0.8cm，總共增加0.8cm×5=4cm泡量損耗，故成衣后中長規格要設定為58cm+4cm=62cm（圖2-8）。

（二）膽布紙樣松量設計

膽布紙樣松量應根據絎線工藝進行設計，當膽布與面布一起絎線時，膽布紙樣要在面布紙樣的基礎上增加部分松量；當膽布與里布一起絎線時，則膽布紙樣要在里布紙樣的基礎上增加部分松量。

下面以最常見的四層結構的羽絨服（面布與膽布一起絎線）來說明。由于膽布與面布一起絎線形成填充腔體，其紙樣理論上應該完全一致，但實際大批量生產時會存在不同情況。

1.使用夾板工具縫制

在機縫過程中，面布、膽布之間幾乎不會發生位移，故膽布紙樣不用增加松量，即膽布紙樣與面布紙樣相同。

2.不使用夾板工具縫制

在機縫過程中，由于送布牙只接觸下層面料，在推送過程中上下層會發生位移，易使表面布有余量、起扭、起皺，造成填充效果不飽滿、尺寸偏小等質量問題，故膽布紙樣要增加一定的松量，膽布紙樣略大于面布紙樣。常規數據可參考表2-6。

注　可根據絎線或分割的數量、衣片長短寬窄、填充厚度來取值。

制作這類增加松量的膽布紙樣主要有精確法和簡易法。簡易法又分為變形法、修改縫份法。

（1）精確法：在面布紙樣上均勻分配展開量，再將邊緣斷開處連貫修順，這樣得到的紙樣有所放大，可作為膽布紙樣，以后大身、袖為例（圖2-9）。

（2）變形法：將需要切展的量轉化到邊線上，即直接移動邊線，從而增加松量，以前大身為例（圖2-10）。

（3）修改縫份法：將需要切展的量直接累加到縫份上，即在面布毛板上額外增加縫份，從而增加松量，以前大身為例（圖2-11）。

（三）里布松量設計

常規服裝的里布紙樣都是略大于面布紙樣，一方面考慮人在肢體活動時對服裝的拉伸量，另一方面要防止里布小于面布而出現牽扯現象。棉服、羽絨服內部結構比較復雜，要根據結構特點來決定里布紙樣是否要增加松量。

1.面布絎線的款式

（1）里布圍度方向松量：

①面布橫向絎線：里布圍度方向一般不用增加松量，為了方便里布與面布縫合，可在里布袖口、下擺每個縫份處加0.2cm松量，將袖窿底上抬0.6cm，袖山底上抬1.4cm，以避開面布縫份（圖2-12）。

②面布豎向絎線：一般適用于棉服，考慮到衣服穿著時里外層圍度有差異，里布圍度松量一般不增加，反而減小，其減少量需要根據絎線的數量、填充物的厚度而定，應注意，為方便里布與面布縫合，里布袖口、下擺每個縫份處不減小圍度松量，僅需將袖窿底上抬0.6cm，袖山底上抬1.4cm，以避開面布縫份。

（2）里布縱向方向松量：

①面布橫向絎線[圖2-13（1）]：里布紙樣衣長、袖長需要適當減短，根據實際經驗，棉服里布紙樣通常衣長減短（0～1）cm，袖長減短（0～0.5）cm；羽絨服里布紙樣通常衣長減短（1～3）cm，袖長減短（0～1.5）cm。

②面布豎向絎線[圖2-13（2）]：一般適用于棉服，由于豎向沒有一格一格的泡量損耗，故里布紙樣衣長、袖長不用增加松量，并因面布豎向絎線縫縮，里布長度還可以適當減短。

2.里布絎線的款式

（1）里布圍度方向松量：

①里布橫向絎線：填充物與里布一起絎縫，因緝線縫縮原因，里布紙樣圍度方向可以略增加松量，通常要根據填充物的厚度調整。例如成品厚度2cm，大身圍度每片加0.3cm，袖圍度加0.6cm；同時將袖窿底上抬0.6cm，袖山底上抬1.4cm，以避開面布縫份（圖2-14）。

②里布豎向絎線：一般適用于棉服，需根據絎線的數量、填充物的厚度，在里布圍度增加相應的泡量。考慮到衣服穿著時里外層圍度有差異，填充物厚度越大，泡量加放越小。

（2）里布縱向方向松量加放：

①里布橫向絎線[2-15（1）]：里布紙樣衣長、袖長要增加較多的松量，以羽絨服為例，假設面布后中長58cm，里布絎線共分5格，厚約3cm，每一格泡量損耗約為0.8cm，總共要增加4cm泡量損耗，故里布紙樣后中長為62cm。

②里布豎向絎線[2-15（2）]：一般適用于棉服，因緝線縫縮原因，里布紙樣衣長、袖長增加松量0.5～1cm即可。

五、噴膠棉、羽絨填充量設計

（一）填充量與保暖性

1.棉服

棉服最常用的填充物是噴膠棉，常規單位面積克重為60g/m2～300g/m2。當噴膠棉材質相同時，單位面積克重越大，噴膠棉越厚，保暖效果相對越好。

2.羽絨服

羽絨服最常用的羽絨含絨量有70%、80%、90%。單位面積充絨量相同時，使用含絨量越高的羽絨，保暖效果越好。羽絨（相同廠家、相同批次）含絨量相同時，填充量越大，保暖效果相對越好，但當填充量達到一定值時，繼續增加填充量，保暖率（表示紡織材料隔熱性能的指標）不再上升，基本處于恒定值。根據測試，當充絨（含絨量60%～90%）達到199g/m2時，保暖率接近恒定值，約82%（最大保暖率），所以設計充絨量通常不超過200g/m2（特殊效果時除外）。

根據實驗室測試，不同含絨量可以通過調整單位面積充絨量來達到相似的保暖效果，如含絨量為70%、充絨量為166g/m2，與含絨量為90%、充絨量為133g/m2，其保暖率都為80.6%。

（二）大身與袖填充厚度差別

設計棉服、羽絨服厚度時，大身與袖的填充厚度通常不一樣。以羽絨服為例來進行原理說明。

一方面，單位面積充絨量是在平面上進行計算，而實際上成衣穿著時呈圓筒狀，若大身與袖單位面積充絨量相同，袖的實際厚度會大于大身；另一方面，手臂活動較多，原則上袖要略薄一點更適于活動，所以通常袖的單位面積充絨量要小于大身。其原理可用幾何方法進行演算，假設條件：平面彎成圓筒狀后，內部羽絨沒有受到擠壓，厚度自然增加（圖2-16）：

按幾何原理計算，袖要想達到與大身相同的厚度，單位面積充絨量只需取大身的1-（2.56-2.15）/2.15≈81%；再結合袖活動的需求，一般取75%～85%比較適宜，原則上越厚型的取小值，越薄型的取大值。

（三）單位面積填充量的設計參數

在設計棉服、羽絨服的單位面積填充量時，要根據款式特點、穿著場合、環境溫度、保暖需求及制造成本來綜合考慮。棉服、羽絨服單位面積填充量設計常用參數如表2-7、表2-8所示。

羽絨服實際生產中，還要根據衣片分割、面料厚薄、絎線部位及間距等來調整單位面積充絨量。例如，前大身貼口袋部位、前后肩約克可適當減少單位面積充絨量；絎線較密的拼塊，要增加單位面積充絨量。

（四）羽絨服充絨量計算

棉服多采用塊狀噴膠棉，由于厚度均勻、克重固定，所以只需直接確定單位面積克重即可，不需計算，只有絮狀類填充物（如仿羽絨蓬松棉、珍珠棉、羽絨）服裝存在計算的問題。下面以羽絨服為例進行說明。

常規羽絨服的帽、領、袋嵌線、門襟、袋蓋等部件一般填充噴膠棉或針棉，也無需計算充絨量。計算全件充絨量時，首先要設定大身和袖各自的單位面積充絨量，其次獲取每塊凈紙樣（不包含縫份）的面積，根據紙樣面積計算出各片充絨量，計算方法如下：

全件充絨量=大身單位面積充絨量×大身凈紙樣面積+袖單位面積充絨量×袖凈紙樣面積

如因款式需要，帽、領或其他部件需充羽絨，則按設計要求達到的飽滿度來設定單位面積充絨量，計算方法同上。

案例

女式基本型羽絨服，大身為七片，袖為四片。M碼凈紙樣見圖2-17。

設定大身單位面積充絨量為145g/m2，袖單位面積充絨量為大身的75%，即108.75g/m2，取整數值110g/m2。計算時，面積通常精確到1cm2，充絨數值要根據實際生產條件來決定精確度，采用自動充絨機時，通常精確到小數點后兩位；當采用手工充絨時，只精確到0.5g，以便于操作。

1.使用自動充絨機充絨量明細（表2-9）

表2-9　充絨量明細（使用自動充絨機）

2.手工充絨量明細（表2-10）

表2-10　充絨量明細（手工充絨）

（五）羽絨服充絨量放碼計算

計算原則：要保持大身、袖各自單位面積充絨量不變，即厚度不變，按各碼的實際紙樣面積來計算充絨量。

案例

女式基本型羽絨服，大身為七片，袖為四片，放碼后得到各碼凈紙樣（圖2-18）。

設定大身單位面積充絨量為145g/m2，袖單位面積充絨量為110g/m2，各碼充絨明細為表2-11～表2-14所示。

六、重點部位——領、帽、袖結構設計

（一）領結構設計

1.結構基礎——領圈設計

棉服、羽絨服的領圈比一般服裝大，前后橫開領（領寬）、領深都要相應加大。需要特別指出的一個重要技術要點：前后橫開領的差值。一般服裝要求前后領圈均能比較貼合身體，通常繪圖時將前橫開領略小于后橫開領；而棉服、羽絨服產品則不同，繪圖時前橫開領略大于后橫開領，通常加0.5～1cm，越厚的取值越大（圖2-19）。

2.不同領型設計

（1）立領：立領設計時，要考慮領與人體脖頸的空間關系。立領類似于一個圓柱形，抱合在人體的脖子上，通常在設計時要有一定的松量，一方面是厚度因素，另一方面要考慮活動松量，避免脖子或咽部產生壓迫感（圖2-20）。

立領上口與下口的長度之差，決定了立體的造型與空間狀態。在領圈相同的情況下，上口越小，越貼合脖子，反之越遠離脖子（圖2-21）。

立領制圖方法，以常規羽絨服立領為例（圖2-22）。

在實際生產中，前門襟绱拉鏈到領上口，領角處易凸起。一般在領前中上口處劈去0.5cm左右（前領口高比后領高短0.5cm），領角略大于90°（圖2-22）。

（2）可脫卸毛領：棉服、羽絨服做成圓翻領，再配以可脫卸毛領，常用于春秋薄款，男款較少見。領圈設計與一般服裝相似，通常前橫開領小于或等于后橫開領，使其較貼合于人體。以下舉兩種類型進行說明，一種是比較平坦的款式，貼在大身肩部的效果（圖2-23）；另一種是比較立體的，形成領座的效果（圖2-24）。

（3）西裝翻領：棉服、羽絨服的西裝翻領設計，可參考以下制圖方法（圖2-25）。

（二）帽結構設計

帽的結構與人體頭部相關，以下結合人體頭部特征來分析帽的結構設計。

1.結構基礎——帽高、帽寬的確定

帽高（沿帽檐測量）的確定，主要取決于頭高和裝帽的位置（圖2-26）。

帽寬的確定，主要取決于頭圍和帽開口（圖2-27）。

2.不同帽型設計

（1）兩片帽：是帽的基本原型，詳細制圖步驟如下（圖2-28）。

①以帽寬、帽高作矩形。

②前領圈放置于下角A點，將前領圈兩等分，按等分點的切線將前領圈上半段反轉過來，得到B點位置。

③帽后中線平行移2～3cm，與過B點的水平線相交得到C點。

④將反轉過來的后領圈放置于BC水平線上，后肩頸點即為D點。

⑤BD點之間的距離即可作為省量，收一個省。

⑥繪制帽后中線、帽口線。

（2）三片立體帽：棉服、羽絨服最常見的帽型設計為三片立體帽，結構簡單，立體效果較好，符合頭部立體造型。其中，帽檐有三種常見類型，制圖如下（圖2-29）。

（三）袖結構設計

1.結構基礎

（1）袖山高與活動性能：袖張開角度，是指袖中線與重垂線之間的夾角，此夾角的大小在很大程度上決定了袖的活動性能（圖2-30）。

對于特殊的運動服裝，如登山服，袖的活動性能要求更高，袖山高很小，袖山底處活動松量大，往往會出現“W”型的袖山曲線（圖2-31）。

（2）袖山曲線造型：確定袖山高與袖肥后，袖山的基本結構也已確定，在此基礎上，袖山曲線的走向與造型還要參考其他一些參數（圖2-32）。

①1/2袖山高處，水平橫向寬度取1/2袖肥，再加0～1cm（袖肥越小，增加值越大）。

②后袖山下端曲線與后袖窿要匹配，通常吻合長度約5cm。

③前袖山下端曲線與前袖窿要匹配，通常吻合長度約6.5cm。

④大身袖窿绱袖時不緝明線，前后袖山弧線比袖窿弧線大1.5cm左右（根據面料密度略作調整）。大身袖窿裥明線绱袖，前后袖山弧線比袖窿弧線小1cm左右。

（3）袖肩互借：袖山頂與衣片肩部可以互借，尤其女式服裝經常出現，如泡泡袖，通過減窄肩寬，加高袖山來實現（圖2-33）。

2.不同袖型設計

（1）一片袖：棉服、羽絨服最常見的袖型為一片袖（圖2-34）。

（2）兩片袖：較為合體的棉服、羽絨服，也常設計成兩片袖（圖2-35）。

（3）三片袖：運動型棉服、羽絨服，可以采用三片立體袖，該袖型袖肘部彎曲度較大（圖2-36）。

七、局部結構修正

（一）局部結構線條修正

棉服、羽絨服由于厚度較大，產生泡起現象，會導致線條發生變形，在結構設計時要充分考慮到線條變形對結構的影響（圖2-37）。

棉服、羽絨服在制圖時應遵循一個基本原則——“不順則順”，即邊角、相拼接等部位，結構線條內凹時，成衣效果反而順滑。如領圈、公主線處下擺、前中處下擺等要根據基本原則，修正局部結構線條，注意通常棉服可以不修正或較小修正，羽絨服則必須修正（圖2-38）。

（二）公主線修正

進行公主線結構設計時，一般外弧線自然大于內弧線，如果是常規服裝，可通過歸拔工藝來完成，但棉服、羽絨服不適合歸拔處理，故要進行修正處理，使其內、外弧線相等，另外相拼接的弧線要盡量吻合，以避免起拱不平服（圖2-39）。

（三）胸省處理

女式棉服、羽絨服常涉及胸省的處理，但在處理方法上與常規服裝有所不同，通常要對胸省量進行多方位轉移，并在轉移時盡量避免產生“歸拔”，具體處理如圖2-40所示。