序二

2017年年底，小思突然在微博上聯系我，說想要和我一起做一本關于漢服制作的書。那時候我們還不認識，只是互相關注了很久。我會看她的梳妝教程，學習怎么梳頭發，她則會跟著我的制衣教程囤好看的面料，除此之外我們之間沒有交流過。所以，當我看到消息時非常意外，本能地想拒絕。小思看出了我的猶豫，于是我們第一次通了電話。小思用她獨特的、極富感染力的語言給我講了她要寫這本書的原因，然后問我：“你為什么要做漢服制作教程？”關于這個問題我憋了好久，不吐不快。

我在北京服裝學院學習了四年，學習的是西方服裝設計的專業知識。教材是從日本引進的，主要是教人制作適合亞洲人身形的西式服裝，服裝理論、測量、打版等都是以西式服裝為基礎的。當時的我并沒有覺得這有何不妥。直到我在史立萍老師的傳統旗袍課中學習了傳統旗袍制作，才開始思考一直以來被大家忽視的問題：我們的祖輩在沒被西方文化影響時是如何穿衣服的？他們的穿衣習慣是什么？也會有時尚元素嗎？這些問題對于已經習慣用當下認知理論來思考的我而言是答不出的，但史老師講的一個故事給了我啟發。

史老師年輕的時候跟著一位旗袍傳人學習制作旗袍，每次用水線（水線是一根棉線，要用唾液沾濕，在刷過漿糊的面料上畫線）時，史老師都覺得很不舒服。于是她曾嘗試用水代替唾液在面料上畫線，但漿糊暈開，那塊面料作廢了。究其原因，是唾液里面有唾液淀粉酶，水線在刷過漿糊的面料上畫過之處，唾液淀粉酶分解了淀粉，于是畫過之處的面料恢復了柔軟，而不會使漿糊暈開。這些原理裁縫師傅可能不懂，師傅帶徒弟也是口傳心授，傳下來的是多年的經驗。但是出于各種原因，很多像史老師的師傅一樣的傳統技藝傳人沒有找到傳人，因此傳統技藝慢慢淡出我們的視線，我們這一輩也就很難想象出祖輩是如何做衣服、穿衣服的了。

現代社會中，很多裁縫的理論知識較差，裁縫掌握的實踐技能常被稱為“雕蟲小技”，但實踐才能出真知，諸多問題都可以在實踐中得到答案。實踐并不代表原原本本的復制，由于面料的缺失、文物分析不足、傳統工藝失傳，今天想要復制一件中國傳統服裝不是不可能，而是代價太大。所以本書不是教大家如何復制古代的服裝，而是用現代的工具（很容易找到）、現代的方法（學會基本技法也可以做其他服裝）來做一件漢服樣式的服裝，既可以滿足自己向古人致敬的心愿，又可以穿著。

隨著社會分工越來越細，工藝越來越復雜，并不是所有人都了解服裝，更別說制作了。我有一篇教程介紹了用定位花面料做明代比甲的方法，定位花是經線方向的，做好比甲后，花形在下擺上。有人給我留言說：“這不能算漢服，因為漢服沒有肩縫，你這個有肩縫。”漢服為什么沒有肩縫？漢服用的是素色面料，四方連續圖案的面料，還是定織定繡的？定位花面料要拼花形，必然會產生接縫，有接縫不代表有肩斜度，面料拼接和結構改變是不同的。沒有學過服裝制作的人是很難理解的，所以很容易被表面現象迷惑。通過本書，讀者不僅可以學到制作服裝的手藝，還可以粗略了解每個朝代的服裝特點。

在選擇每一個朝代的代表款式時，我傾向于資料較齊的成熟款、受眾較大的基本款，同時服裝的功能要齊全，又能展現多種縫紉工藝。款式上參考了沈從文先生的《中國古代服飾研究》和黃能馥、陳娟娟先生的《中國服飾史》，結構上參考了劉瑞璞、陳靜潔先生編著的《中華民族服飾結構圖考（漢族編）》，還有無劫緣整理的文物資料。這些資料讓我感到我和漢服更近了一步，我希望讀者看完這本書，能親自做一件漢服，從而拉近和漢服的距離。

于是，我答復小思說：“我加入。只是，如果你想讓這本書除了能作為教科書使用外，還能讓讀者得到視覺上的享受，那還需要一個人——曾漢鵬?！?/p>

許寒達