第五節 復原、復古與復活

一、原汁原味故國衣冠

在漢服產業鏈形成之初就有著這么一批人，不計利益、不計得失地“燒錢”，為的是心中的那個理想—復原原汁原味的華夏衣冠，還原華夏真正風貌，其代表人物是劉帥。他們立志要做出完整的服飾，還原全貌并將之重現，包括首飾、鞋帽巾冠、發型妝容配飾等等。由于復原衣冠對面料要求比較嚴苛，所以他們盡最大的可能從博物館、各地絲綢市場中尋找。當時大家都有工作或學業，只能利用空閑時間來做，因此，第一批復原作品歷時兩年才完成。

2009年10月28日，中國古代裝束復原小組在網絡上發布了首批復原的漢、東晉、唐三套衣裳和妝容，分別是根據西漢馬王堆辛追墓出土的曲裾袍復原的西漢長壽繡曲裾袍、根據甘肅花海畢家灘26號十六國墓出土實物并參考甘肅酒泉丁家閘墓壁畫人物以及東晉十六國出土陶俑形象復原的魏晉襦裙、根據阿斯塔納出土衣俑以及唐墓壁畫陶俑復原的初唐聯珠錦半臂綠襦間色裙三件作品。

這三件作品的出現無疑是令人驚喜的，這是首次將文物及妝容復原的大膽嘗試，這種將華夏審美表現到極致的嘗試，很快在網絡上引起社會各界的廣泛關注。這些作品的純粹和高度以及服飾內在的華夏衣冠氣息，是此前分散的漢服商家制作的風格各異的產品所無法達到的。此后，這種馬王堆式的曲裾、魏晉風格的襦裙、初唐時期的間色裙類的漢服樣式，很快在漢服商家之中流行起來。因此，他們的作品起到了整體提升漢服制作工藝水平的作用，也在無形中引領著漢服運動參與者的審美偏好。

七年來，盡管這個公益團隊的成員有所變動，人數也只有十幾個，大多數是兼職且分散在全國，但復原團隊的工作從未間斷過，他們一直堅持每年至少復原十套裝束，諸如明末道袍、唐代紗羅襦裙、唐初宮女襦裙等等。團隊在復原的過程中也帶動了絲織、織錦、鎖繡、生絲搗練、印染、刺繡、纈等傳統工藝的恢復。2014年1月、2014年12月，該團隊出版了作品集《中國裝束》、《漢晉衣裳》。與現代化、日常化的漢服設計相比，復原這條路更加難走，也承受著更大的壓力，幾年來投入遠遠大于收益，這種堅持是真正需要情懷支撐和家人的物質支持的。對于網絡上有人評價“復原出來的漢服太夸張、嚇人”這個問題，復原團隊的創立者劉帥曾經笑著回答我說：“做好的不會嚇人，嚇人的話是沒做好。”最近他們還開設了體驗博物館，以祈通過親身體驗讓大家感受傳統文化的魅力，感悟先祖之精神面貌，同時帶給大家心靈的震撼。至于未來，他們還會繼續前行。

二、傳統服飾工藝的復活

作為一件民族服飾，漢服的重現不僅給審美帶來了變化，也帶動了非遺工藝的復活。復原制作一套漢服，看似簡單，其實是一個系統工程。首先是面料的選擇。隨著漢服一起消亡的還有傳統面料的織造工藝，以及那自然流暢的織物紋樣等等。在復原小組的嘗試中，重現的還有冷染工藝。冷染工藝是選用活性強的綠色植物，搗碎后提取濃汁，依據面料質地的不同，按一定比例調制，直接將織物浸泡在染汁中，經漂洗去掉浮色再晾干，如此反復多次，直至得到滿意的顏色為止。

漢服對于剪裁也有要求，雖然平面剪裁技術有所保留，但衣服的形制不同，其處理方法也就有了差異。與現在相比，如果說剪裁工藝還有幾分留存的話，那么縫紉制作工藝的差異就更大了。漢服制作中，縫紉的關鍵點是領緣，因為傳統工藝的領緣采用的是暗線縫合，正面無線跡。縫制好的衣服，無論衣身還是袖子，其織物都是經線垂直向下，緯線則左右伸延。這一點是與西式服裝最大的區別之處。另外一個細節是剪裁制作系帶收口方式。以寶劍頭為例，顧名思義，系帶垂下處呈寶劍狀，傳統基本無須剪裁出箭頭形狀，而是在縫紉時兩邊對折縫合一道直線，反過來即可形成寶劍狀的箭頭。

再有一個就是工字褶的運用，在有的上衣、直裰（道袍）、下裳、褲子上都會運用這種活褶，其作用是加大下擺，增大活動幅度。一件有上衣，其面料與里子的活褶是整體相通的，這種工藝結構在西式服裝上是根本不存在的。

三、復原與復興的兩難

很多接觸過漢服的人都有感受，對于漢服的審美其實是在變化的。很多初次了解漢服的人，不自覺地會偏向于曲裾、唐式大袖衫這類款式，或者說更像是“古裝劇”、“武俠劇”的風格。但時間久了便開始轉向明制襖裙，且趨向于那種端莊、沉穩的風格。對于這一點，重回漢唐的呂曉瑋深有體會，她說：“網店和實體店的購買偏好區別就挺大的。在仿古商業街的實體店，經常有游客進來，他們很多喜歡直裾、曲裾這類在網絡上有些爭議的款式。而網店的顧客很多都算是漢服同袍，他們會在形制上要求多些，也會綜合考慮做工和性價比。”

所以，這一點就很考驗漢服商家了，這也恰恰是漢服商家認為最難的一點。一方面，他們要對外拓寬市場，依托那些靚麗的款式吸引更多人來關注漢服、關注傳統文化；但另一方面，又要面對互聯網上無情的指責，被網友斥為制式問題或是“影樓風”。但如果再細問，當代的漢服衡量標準是什么，又無人能回答。那些漢服商家，恰恰是在沒有標準、沒有規則的情況下，堅持著考據、復原、改進，打下了漢服運動的物質根基—漢服制作。