阿曼（阿曼蘇丹國，Sultanate of Oman）之行雖然一波三折，卻是我首次到中東，短短6天的所見所聞牢牢地刻在了我的記憶里。

出發前的準備

收到阿曼簽證之前，我一直在糾結如何到阿曼駐華使館換取出國證明。其實很簡單，只需要護照復印件和簽證復印件即可，費用90元，兩個工作日便能辦好。為了這件事我專門跑一趟北京肯定不合算，求朋友幫忙意味著他需要跑兩趟使館，完了還需要幫我寄回來，很麻煩。

9月5日，我收到Yasser發來的電子簽證，馬上便給阿曼駐華使館打電話，希望可以把材料和相關費用寄過去，然后使館再把辦好的出國證明快遞回來。但工作人員回答沒有這項業務，不過倒是給了中介周先生的電話。我立即聯系周先生，要了他的電子郵箱，把兩個復印件發過去，周先生馬上回復“資料收到，馬上去辦”，我頓時松了口氣。兩日后辦好，9日就收到了快件。費用總共500元，雖說貴點，但總比自己跑一趟北京劃算得多，也比求朋友幫忙安心得多。第一次發現中介太可愛了！

我雖然為這次阿曼之行準備了很長時間，查了許多資料，自以為很充分，但因為這些工作大都是訂過機票之后才做的，難免還有許多缺憾：一是對阿曼了解越多，越覺得返程機票訂早了，應該在阿曼多待幾天才好。二是出發當天上午才了解到，如果在卡塔爾首都多哈轉機時停留時間超過5小時，就可以申請多哈半日游，而我訂機票時，只知中轉不讓出機場，只留了兩小時。

我9月17日15:30出發，坐機場大巴到鄭州，先飛北京，再飛卡塔爾首都多哈，然后轉飛阿曼首都馬斯喀特（Muscat）。當地時間10:30從馬斯喀特機場出來，順利坐上布賴米大學接機的小車，下午兩點到達布賴米賓館（Al Buraimi Hotel），前后近27小時，實際飛行時間不到11小時，回程同樣花二十七八個小時。滿打滿算，我在阿曼待的時間不到6天5夜，其中七八個小時在馬斯喀特到布賴米的往返路上，途經漂亮的海濱城市蘇哈（Sohar）。

千堡之國

盡管我只在布賴米和馬斯喀特待了6天，但對阿曼千堡之國的美卻深有感觸。

阿曼位于阿拉伯半島東南部，面積30.95萬平方千米（2/3為沙漠），與阿聯酋、沙特、也門等國接壤，瀕臨阿曼灣和阿拉伯海，海岸線長達1700千米。人口277萬（2010），官方語言為阿拉伯語，通用英語。貨幣為阿曼里亞爾（Rial），一里亞爾約合17元人民幣。除東北部山區外，均屬熱帶沙漠氣候。全年分兩季，5月至10月為熱季，氣溫高達40℃。阿曼是阿拉伯半島唯一擁有海灘、山地和沙漠的國家，加上原汁原味的中東風情，是中東游的理想勝地。

阿曼是阿拉伯半島最古老的國家之一，公元前2000年已廣泛進行海陸貿易活動，并成為阿拉伯半島的造船中心。公元7世紀成為阿拉伯帝國的一部分。1508—1650年被葡萄牙統治，1742年波斯人侵入，后來被英國殖民主義者長期掠奪和控制。1973年，英國軍隊撤出阿曼。

阿曼現存古堡要塞500多座，因此有千堡之國的美稱。布賴米市中心就有一座古堡，可惜大門緊鎖，只能從外面觀賞。首都馬斯喀特是一座中世紀的古老港口城市，老城周圍光禿禿的山頭上，古堡、要塞、瞭望塔更是隨處可見，無言地訴說著這座城市的歷史與滄桑。葡萄牙統治時期所建的米拉尼（Mirani）和杰拉里（Jalali）兩座軍事堡壘是馬斯喀特最具代表性的歷史古跡，只可惜米拉尼正在修繕之中，我未見其完整風貌。繞著米拉尼古堡轉了大半圈，我發現其背后是一個海灣，不遠處的海灣盡頭，又是一個古堡。于是我沿海邊步道一直往西走，但在一個大門前被攔住了去路，原來那里是軍事重地。

實際上，在我看來，阿曼千堡之國的美稱之所以名副其實，不僅僅因為這些古堡要塞，更因為阿曼人對古堡深入骨髓的熱愛。其一，古堡造型是阿曼人裝飾點綴的元素之一，極具特色。在會議代表居住的布賴米賓館樓前的圓形花池里，就赫然矗立著一座小型古堡，從大街上就看得清清楚楚，遮擋著大半個賓館大樓。離賓館不遠，兩條主干道之間的綠色隔離帶中，同樣有一座古堡模型。而在馬斯喀特老城Bait Al Zubair博物館的袖珍花園里，有一個袖珍古堡王國，大概是阿曼各地古堡的集錦，非常令人震撼。其二，布賴米及馬斯喀特街道兩旁的建筑物，大都墻厚窗小，結實大氣，加上部分房屋圓形瞭望塔式的造型，酷似古堡。可見，阿曼人對古堡確實情有獨鐘。

乳香之邦

乳香（frankincense）是阿曼的特產，堪稱阿曼的國寶，阿曼因此有乳香之邦的美稱。阿曼人對乳香及相關香水產品喜愛有加，乳香已滲透到阿曼人生活的各個角落，成為其重要組成部分。

乳香是從奇特的野生天然乳香樹上分泌出來的樹脂。公元前450年，歷史學之父、古希臘歷史學家希羅多德在他的傳世名作《歷史》中，就曾提到過乳香：“舉國上下到處飄蕩、散發著絕妙的甜香?！痹诼L的4000年歷史中，乳香貿易一直是阿曼的經濟支柱，直到1939年，乳香貿易仍占阿曼出口額的75%。據說乳香還有許多實際的功用，可以用來治病和美容，因為它有解毒功能，當地人一直用乳香入藥，幫助消化和祛痛。

在馬斯喀特老市集——馬特拉市場（Mutrah Souq）里，不乏專門經營各色乳香及相關產品的小店。該市場由一條小街和兩旁發散出去的無數條狹窄的小巷組成，無論是小街還是小巷兩旁，滿是經營各色商品的小店鋪，有琳瑯滿目的阿曼傳統銀飾及阿拉伯工藝品，有色彩斑斕的克什米亞長裙和披肩，有穿著黑白兩色長袍的熙熙攘攘的阿拉伯人群，空氣中則總是彌漫著乳香的濃濃香味。

阿曼男人尤其酷愛乳香，“聞香識男人”是阿曼的特色。在布賴米賓館大廳，身穿白色長袍的阿曼朋友Said當眾把煙霧繚繞的乳香爐塞在長袍下，身體力行地為大家展示阿曼男人對乳香的鐘愛。我上前湊熱鬧，沒有長袍可熏，只好熏熏我的雙肩背包了。

在馬斯喀特的三天，我們在Said的帶領下逛了兩次馬特拉市場，大家多多少少都有收獲。最后Said又特意把我安頓在市場旁邊的Naseem賓館，使我在最后一天半的阿曼行里，得以多次在市場里閑逛，更多地感受阿曼人的衣食住行。

為了讓歐洲文化課的學生對阿曼乳香之邦的美稱有一點感性認識，我特意買了一袋乳香、一個香爐和一袋焚香用的木炭，可惜好像沒幾個學生感興趣，許多學生甚至都懶得看一眼，大大出乎我意料。

除了乳香，阿曼還盛產玫瑰、茉莉等香料作物，首都馬斯喀特歷來就是經銷這些香料的地方。因此，在阿曼，只要有人群聚集的地方，空氣中就有濃郁的香料氣息。乳香之邦的美稱確實名不虛傳。

搭便車

阿曼的旅游業很不發達，出行也不方便。首都馬斯喀特和布賴米都沒有公交車，出租車雖然不算貴，街上跑的卻不多。對我這樣的游客來說，要么步行，要么出租，還有一種途徑，那就是搭便車。據說在阿曼搭便車非常普遍，從未嘗試搭陌生人便車的我，這次有了三次搭便車的經歷。

在布賴米有過一次被動搭便車的經歷，想來有點后怕。

布賴米不大，報到的那天晚上，我先后搭Said和Yasser的車在布賴米轉了兩圈，主要看街景和周圍與阿聯酋的邊境線。但在布賴米的兩天時間里，我兩次獨自一人出來參觀布賴米的店鋪和街道。最喜歡的還是其富有特色的古堡般的建筑，當然還有隨處可見的清真寺。為了近距離欣賞布賴米最大的清真寺，在布賴米的最后一天早上，我起了個大早，獨自往不遠處的清真寺走去。遠遠看見清真寺的塔樓，大概只剩四五百米遠時，一輛小車在我身旁戛然而止，開車的老先生示意我上車。短短幾分鐘車程，和老先生有簡單的交流，他的英語詞匯不多，我當然對他的阿拉伯語一無所知。到教堂門口，我表示感謝，準備下車，這時讓我吃驚的事情發生了，老先生捻捻手指，然后伸出三個指頭，示意要我付費。我尷尬之極，告訴他我身上一分錢沒帶，手里只有一個相機，一副眼鏡和一把房門鑰匙。他指指我的相機盒子，原來他把它當錢包了。我打開盒子，給他看看相機。沒辦法，他只好讓我走了。無論他要的是3還是0.3個里亞爾，都夠貴的。

在馬斯喀特兩次搭便車的經歷就愉快得多。馬斯喀特由馬斯喀特、馬特拉（Mutrah）和魯威（Ruwi）三個區組成。我在阿曼最后一天半住宿的Naseem賓館位于馬特拉區古老的馬特拉市場旁邊，窗外就是船只往來頻繁的港口，港口里停泊著兩只大型游艇，據說是以前的皇家游艇。22日晚飯后，我獨自沿著海濱大道往東走，希望能夠走到馬斯喀特城門博物館（Muscat Gate Muse Gum），一路走，一路欣賞兩邊的夜景。走出去一個小時，還不見城門的影子，倒是發現一個漂亮的海濱公園Riyam Park，只好決定放棄。正好有輛車從公園停車場出來，我決定試試運氣。車上兩個小伙子很爽快地讓我上了車，路上我們聊得很愉快。第二天早上我6:30從賓館出發，繼續去馬斯喀特區尋找城門博物館，再次順利坐上順風車。聽說我對博物館感興趣，小伙子很熱心地過了城門博物館，把我放在另兩個博物館中間。那天上午，我在馬斯喀特老城逛了5個半小時，四個博物館、三座古堡、兩座城門、四五座清真寺，當然還有莊嚴氣派卻又不失俏麗典雅，色彩斑斕、極具特色的阿拉伯式宮殿——阿曼皇宮，都使我流連忘返。除了在Bait al Zubair博物館里見到兩對夫婦外，無論街上，還是在景點，我都是唯一的游客。中午12點，為了趕回去參觀賓館旁邊的Bait al Baranda博物館，我攔了一輛出租車返回賓館，花了200Baisa（1里亞爾=1000Baisa）。這是我在阿曼第二次坐出租車，與前一天一樣，司機并不漫天要價，盡管阿曼的出租車沒有計程器，盡管我一看就是個外國人。

前一天下午，為了修那個糟糕透頂的松下相機，我16點從賓館出來，先是在馬特拉市場逛了1個小時，無意中見識了空蕩蕩的市場里一家家店鋪嘩啦啦開門營業的景象。好不容易等到幾家電子維修部17點鐘開門，但問了三四家，都修不了，每個老板都建議我去4千米外的魯威區。我截了一輛出租車，司機是個黑人小伙子，要價3里亞爾。我試圖還價，但他說不能再少了，往返價，我沒想到他說的是往返價，立馬成交。從馬特拉區到魯威區，拐了無數彎，鉆了無數小胡同。問了四五家電子修理部，最后終于找到修相機的地方，老板說最少需要兩三個小時。我在馬斯喀特只有一天時間了，實在等不起，于是臨時決定買個新相機。小伙子又拉我去一個大超市。隨著時間的一點點流逝，我自己都不好意思了，主動提出多付他一個里亞爾。但回到賓館，我發現前后用了整整一個半小時，就給了他5里亞爾，問他夠不夠，小伙子表示滿意。兩次打車、兩次租車給我的感覺，阿曼的小伙子很有紳士風度。但第三次租車，碰上個精明的印度小伙子，在阿曼做生意6年了，晚上開黑出租。因為是賓館老板幫忙聯系的，不好再說什么，一路上聊得也很愉快。但之前說好8里亞爾，到機場后他說沒零錢，硬是少找我1里亞爾。

三次搭便車，三次坐出租，使我有幸與更多的阿曼本地人交流。聽說我來自中國，他們都知道那是個遙遠的國度，但都表示我并非他們所見的第一個中國人?？梢娫诎⒙@么一個旅游不發達的小國，也有中國人的身影。

阿拉伯男子

“傳統的阿曼穆斯林女性是養在深閨，即使嫁為人婦之后，也是身入深海侯門，不用外出工作。但是畢竟到了現代，女人不工作的日子一去不復返了。”對網友博文《阿曼的穆斯林女人》中的這兩句話，我體會更深的還是第一句。

在阿曼六天，除了布賴米大學教職工，我只在布賴米賓館前臺見過一個女性工作人員。許多在我們看來傳統女性的工作，都由阿拉伯男性做著，這大大顛覆了我的固有觀念。賓館房間服務員，清一色男性小伙子，嫻熟地整理著亂七八糟的床鋪，看我慌慌張張地回去拿空禮品盒，羞澀地告訴我跑錯了房間；布賴米街邊無論是男性還是女性成衣店里，都坐著兩三個正在縫紉機邊忙碌的男裁縫，看到我進門，無不好奇地停下手中的活計，悄悄打量我這個來自遠方的游客；各類飲食店里，年齡各異的男服務員彬彬有禮，熱情周到，麻利地跑進跑出；馬特拉市場形形色色的店鋪前，男店員熱情地招攬顧客，不厭其煩。埃及的Marwa選了一條披肩，從35里亞爾還價到8里亞爾，最后還是沒要，小店員不惱不火，照樣禮貌地歡迎我們再來?；貋砺飞?，Marwa果然買了它。

羞澀、友好、熱情、禮貌、勤勞，是我對阿曼男人的初步印象。在布賴米街邊綠化帶，一個穿著綠色制服的工人正在驕陽下用水龍頭為花草澆水，他顯然聽不懂英語，但我搖搖手里的相機，問他可否照相，他羞澀地點頭同意，并很認真地看著我的鏡頭。在馬斯喀特城門博物館，兩個工作人員看我等在城樓上，主動提前開了博物館大門。等我出來，他們正在用水龍頭沖洗外面的樓梯，想到沙漠中水貴如油，這么嘩嘩流著著實令人心疼，于是我再次舉起照相，他們同樣很配合。盡管覺得浪費，但卻明白了沙漠之國為何那么干凈整潔。

其實只要看看我的幾個埃及老朋友，就明白工作的確不是阿拉伯女人的第一要務。2006年我在洛杉磯訪學時，結識了三個埃及朋友：Yasser，Said F.和Mansour，他們的妻子都是碩士畢業，但結婚后相夫教子就是她們唯一的工作。三家如今有七個孩子，最大的10歲，最小的剛出生幾天，Yasser的第二個孩子馬上出生。不過他們一致認為，等孩子大了，妻子還是會出去工作。一個男人養活全家四五口，甚至更多，想起來都替他們捏把汗。難怪三個埃及朋友除了Said剛回埃及開羅工作，Yasser如今在阿曼，Mansour在離阿曼很近的阿聯酋工作。不過這也是讓我非常羨慕的一點，對他們來說，出國工作似乎是家常便飯。

阿曼之行已成歷史，但阿曼卻永遠留在了心里。

2012年10月1日