大慈恩寺——菡萏滿地，云動漣漪

西去取經的隊伍中有唐僧，有白馬，也有行者，只是少了降妖除魔的孫猴子和好吃懶做的豬八戒。實實在在地發生于公元627年的玄奘法師西行，一旦進入文學作品中，就想象力泛濫成《西游記》里上天入地的神話?！鞍l自長安，西渡流沙，上無飛鳥，下無走獸，四顧茫茫，莫測所之，唯視日以準東西，望人骨以標行路耳?！?/p>

隋末唐初，佛學各派對成佛的依據步驟以及世界的本原問題爭論不已。玄奘為求真諦，從繁華的國都長安一路西行偷越國境，小心翼翼地踏著滾燙的流沙跋涉前進。舉目四顧，唯有望不到邊際的黃，仿佛要將人吞噬一般。不能稱之為路的路上間或出現森森白骨，這是先行者的遺骸，也作為路標給后來人指明了方向。玄奘法師回途中，穿過了帕米爾高原。經過17年的艱難跋涉，他攜帶回了自印度取得的六百多部佛經、佛像和佛骨舍利。

公元645年，玄奘抵達長安，當他從穿行過朱雀街赴弘福寺時，沿途幾十里全是瞻仰法師風采的百姓，香花鋪地，誦經之聲交織。唐代佛教跟政治生活的關系密切。在唐代，佛教與城市生活總是并行不悖，在佛教思想的影響下，唐王朝雖然奔放卻并不墮落。

未了生死事，隨緣度春秋。玄奘也好，鑒真也好，中國古代僧人在尋求內心解脫的同時，多是采用了苦旅的方式。他們在行走中，不是為了用分別心去觀察每一次的不同。他們雖然清晰地覺察到了外界萬物的種種不同，但并不去分別。我常常會想，我們這種走馬觀花式的旅行方式跟僧人的云游到底有什么不同。最后終于明白，雖然我們有起點有終點，但我們內心仍然處于一種茫然無所依的狀態。當我們用分別心去品味世界的千姿百態時，其實是在流失我們的精神家園。而他們，雖然是日中一食，樹下一宿，但他們的心卻始終安住在那里，不動不搖，更不會去刻意分辨。

現在的大慈恩寺屬于開放式公園，是利用原唐大恩寺的西塔院舊址建起來的。大雁塔上也安裝了各色的照明設備，一到夜間，燈火通明。璀璨的光打在大雁塔和塔前廣場上，真有“花市燈如晝”的感覺，只是不知道那詞人是否等到了讓他牽腸掛肚的人兒。

大慈恩寺的前身是20世紀80年代建成開放的春曉園，由早先的3個公園組成。（張旭晨 攝）

唐代的樂游原和曲江池是長安主要的游覽景觀。始建于隋代的無漏寺便坐落在曲江池畔的長安城晉昌坊，到了唐太宗貞觀年間，近百年的風雨侵蝕加上戰亂禍及，毫無懸念地成了一片殘磚敗瓦。太宗文德皇后，也就是唐高宗的生母逝世后，當時還是太子的李治思念母親，一時間悲痛不已，決意要為報母恩修建一所寺院。于是命所司于京城內“挾帶林泉，務盡形勝”的舊廢寺，選出一所重新翻蓋，奉為文德圣皇后愿寺。無漏寺因地理位置獨特，南望秦嶺，北對大明宮含元殿，東南與曲江相望，西南和杏園毗鄰，再加上寺前有清澈的黃渠流過而被選中，實在是天賜的一處所在。它仿照大明宮和佛陀在印度的講法場所“祗樹給孤獨園”設計，占據了晉昌坊半坊之地。玄奘大師歸國后，先在弘福寺譯經三年。貞觀十二年大慈恩寺建成后，玄奘法師就在大慈恩寺主持寺務、翻譯經典，因此大慈恩寺也被稱為是唯識宗的祖庭。寺內還專門建有供玄奘大師譯經的翻經院，并集合了幾十余名僧人一起翻譯出了唯識宗的大部分經典。

按照史料記載，寺院建成之后，“重樓復殿，云閣洞房”，由太宗皇帝李世民賜名，從此更為“大慈恩寺”，這所原本沉默多年的廢址，也藉此擁有了皇家寺院的煊赫身份。我宿在唐華賓館，古色古香的園林式建筑，恰是大慈恩寺的旁邊，步行幾分鐘即達。于是黎明即起，在這個獨特的時間里，一探勝景。也許冬日的清晨還是太冷，并沒有什么游人選擇在這個時間出行。只有晨練的幾位老人身著舊式長衫，緩慢地打著太極拳。老人們身邊是仿唐式的石質路燈，腳下是早已遺忘掉時間的石板路，比那些老人經歷的時光還要多得多。若是它們可以開口講話，記憶中的故事估計會讓所有人都目瞪口呆。這個季節的西安，天空還是有點霧蒙蒙的，差強人意的采光，連帶得拍出來的照片都一片灰暗。遠處一個戴著雷鋒帽的環衛工人推車走來，頭頂的橘紅色從一片黯淡中跳脫出來。這獨特的時空交錯感，也只有在千年古都西安才能體悟到吧。

我跟朋友邊走邊看，她已經來過這里多次，顯然對縱橫的小路極為熟稔。近大門處，便是玄奘法師的塑像。他正與幾個弟子翻閱著經卷，指向經卷的手指又仿佛正在向他們指點出譯文里的不當之處。對這位法師，我是崇敬的，不然也不會想到要沿著他的腳步一路西行。而我又是惶恐的，在他面前，所有的理由都會成為借口。

在大慈恩寺的西北部，便是大雁塔了。在清晨的薄霧中，大雁塔顯得那么縹緲空靈，仿佛那厚重的底座都無法抵抗它飛升的欲望。唐永徽三年（652），玄奘擔心隨著時間推移，人力保管不當會造成經本散失，又考慮到防火這一層，于是想要在大慈恩寺建造一座石質佛塔來供奉佛經。當時在位的高宗覺得建石塔在技術水平可能有些問題，便建議用磚塔代替。于是玄奘法師與寺內眾僧便在大慈恩寺的西塔院仿照西域的“堵波”樣式建造了五層的磚塔，包括相輪、露盤在內總高180尺。層層中心皆有舍利，總共加起來有一萬余粒，僅在最上層為石造，用來珍藏經像及佛骨舍利。但是這種結構的磚塔因為基礎不夠牢靠，過了還不到50年，就已經有坍塌的跡象了。武則天登基后，將其按照中原的木造樓閣重新營建，并在里面設置了可供登臨懷古的樓梯。

入夜，大雁塔在燈火闌珊處，卻驀然有遺世獨立的寂靜佛國之感。（張旭晨 攝）

從武后時代開始，作為皇家恩賜，新科進士在曲江杏園宴罷后，都可以登臨大雁塔一覽皇城風光。能夠得到雁塔題名的榮耀，也成為士子們“十年辛苦無人問，一曲成名天下知”的標志。到了近代，有資格題名的也就不僅僅限于進士了，甚或普通人，只要交納一筆錢財，便可將名字刻入石碑。只是這種自欺欺人的行徑能帶來多大的滿足感，在我看來，實在是無從得知。增加了大雁塔的慈恩寺，最終成為長安三大譯經場之一及中國法相唯識宗的祖庭。

大慈恩寺山門有三間，分別象征著“無作門”、“無相門”、“空門”，是為三解脫。腳下是燒制的仿唐青磚，形制各異，間或雜有小塊的六角形、梅花形等樣子。路兩旁是草坪蒼松，帶有冬季北方特有的青黑色。道路左右為方座歇山式鐘鼓二樓，西鼓東鐘，暮鼓晨鐘。東側鐘樓內大鐘為明代嘉靖二十七年鑄造的“雁塔晨鐘”，西側暮鼓則是近世所造。先前大殿的東北、西北各有一小門，可以直達西北面的大雁塔，東北角為般若門，西北角為維摩門?！鞍闳簟币鉃橥ㄟ^智慧到達涅的彼岸；“維摩”則是佛教中一位修行精進的在家居士。從兩門中走出，直抵大雁塔，象征意義極為明晰——通過修行和智慧到達“無我寂靜”的佛國。如今兩門已然消失，變成了繞殿而過的通道。法堂西山墻上還留有拆除的痕跡，被風雨侵蝕的木質門楣沉默如故。那斑斑的裂痕是時光刻下的文字，只待有緣人前去閱讀。

樹上的葉子早已脫落，枝頭上卻掛滿了火紅的小燈籠，一打眼看去竟像是開滿了鮮花似的。那樣大片大片熱烈的紅，跳躍在枝頭間，彰顯著不可言說的生命力量。靜得沒有一絲波紋的水面上，倒映出樹的蒼勁和“花”的柔美。而那水中的影像比原物更神似掛在我書房的一幅中國花鳥畫。枝干是用中鋒劈開畫面的空白，“花”則是畫家隨意又不隨便的揮灑。馮驥才在一篇文章中說，“繪畫比起文學更多變數。因為吸水性極強的宣紙與含著或濃或淡水墨的毛筆接觸時，充滿了意外與偶然。在控制之中顯露光彩，在控制之外卻會現出神奇。”

是的，我的大腦還記得，只是我的心早已遺忘了。直到在這里，記憶才又重新醒過來。