第四節 上衣裁剪造型基礎

一、原型立體裁剪與制板

1.人臺準備

標號84或M碼，即身高160～163cm、胸圍84cm的中號人臺。標出原型的袖窿線、胸省線、肩省線、腰省線。這樣的三維“畫”法使教學要求統一，降低了操作難度，方便板型整理（圖1-39、圖1-40）。

2.衣身布樣準備

應用無紡坯布，前后連成一片，更直觀地顯示原型的構成原理。估算用料：長度為從SNP到WL之長，再在上下端各追加3cm縫份；衣身寬度為半胸圍大加放5～6cm的松量，前后再各加5cm縫邊。畫與人臺對應的縱向基準線：CF、CB；橫向基準線：BL、WL、背寬線，這些是立體裁剪及其樣板圖上的共用基準線，代表著坯布的經、緯紗向絲縷線與基準寬（度）、圍度線（要將無紡坯布看作有紗向的材料）。畫前、后、側中的引導線。在人臺兩BP之間繃上布條，這樣可使布樣在前中保持平整。別合布樣，固定CF（圖1-41）。

3.引導線的作用

畫在布樣上所有的線都有一定的引導作用。在布樣由二維向三維轉變的過程中，造型面的形態、體型的起伏、內存空間量、結構的平衡度都能從引導線的走向表現出來。尤其是結構的平衡度，如果結構不平衡，此處的引導線會扭曲，牽扯出橫、斜褶。在造型方面，可隨款式需要設置引導線，使具體部位的操作有線可依，并從引導線的轉折、距離等變化來分析造型的狀況，做到心中有數（圖1-42）。

4.衣身

（1）使BP留有0.5cm的空間量固定。由前往后圍裹布樣，固定CB，CB要順應后背的上下落差，由背寬線起至腰圍線往內撇進0.7cm。固定側中引導線，整理成箱型狀態，松量要擺放均勻，前后轉折分明（圖1-43）。

（2）從上往下剪開側中引導線至BL。由BP往上推直布樣，使領口有0.2～0.3cm的松量，給鎖骨留出空間，在領口側旁下方固定，不使松量散開。裁剪領口，在SNP處固定，為使縫份不起皺，需剪開縫口，使之與頸脖貼順。裁剪肩縫，從肩頭往下，在腋側與BP之間，推出胸側轉折面，在腋側固定，前胸BL以上的浮余量推移至袖窿省縫線，捏縫胸省。裁剪前袖窿，標前肩縫（圖1-44）。

（3）理順背部布樣，在背寬處留0.2～0.3cm的松量，給斜方肌留出空間，裁剪領口，剪開縫口，在SNP處固定。在距SNP約4cm處將肩部留0.5cm的松量，其余的浮余量推往肩部。由后身中引導線外側的背寬線往上推直布樣，使后領口有0.2cm余量，捏縫出與公主線平行的肩省，后袖窿裁剪，重合肩縫（圖1-45）。

（4）將衣身的箱型輪廓轉變為合身型，對著側縫線捏1cm大的側縫省。將胸腰部的余量均勻地分向各腰省縫線上，在WL留1.5cm作為腰部空間量，其余捏縫為兩個腰省，腰省中心線必須垂直，再各部標線。撤去除CF、CB以外的固定樣衣的大頭針，檢查、調整樣衣的合體度與結構平衡狀態（圖1-46）。

（5）確認造型：CB、CF、側縫線垂直，BL、WL水平并與人臺基準線相對應，合體度適中（圖1-47）。

5.板型整理、組裝

（1）展開裁片，修剪縫口，各部位縫線用消失筆點影，省尖用“×”標記（圖1-48）。

（2）連點成線，畫順各部位；前后裁片、肩縫等對接部位連接圓順。本款采用無紡坯布作為材料，裁片可直接整理為樣板（圖1-49）。

（3）組裝，各縫位往后身折倒，大頭針蓋別各縫，呈45°傾斜，畫順WL（圖1-50）。

（4）衣身肩縫在人臺上蓋合，大頭針與肩縫呈90°垂直，窿門能伸得進4根手指為宜（圖1-51）。

6.衣袖制圖裁剪、裝袖，完成造型

（1）采用一片半袖結構，制圖法見圖4-10。裁剪袖樣，別合成袖筒。將袖底縫對準衣身側縫，別合一針，分向兩側裝合至不能再縫為止，然后將袖子擺正，上部袖山毛縫與袖窿重合，袖山吃勢要歸別均勻。仔細觀察裝袖效果，以順應手臂自然往前，袖山圓潤平服為好（圖1-52）。

（2）折光袖山毛縫，從外面用藏針法裝合（圖1-53）。

（3）樣衣展示（圖1-54）。

二、基礎型胸省轉移

圖1-55中的肩省、前中線省、胸腰省與原型的袖窿省同屬于胸省，只是位置不同而已。操作方式同袖窿?。涸趯⑵渌课唤Y構裁剪、固定下來以后，將胸部浮余量推向設定的部位捏縫成省，與平面裁剪比較，立體裁剪的胸省轉移具有直觀、方便的優點。

三、胸、腰省轉移的應用設計

應用胸、腰省量來創造時尚的造型。將胸、腰省量綜合，以多樣化的形式來表現，諸如分割線、褶裥、懸垂、擺幅放寬、隱形轉移空間松量等，圖1-56就包含了3種形式。

A款（圖1-56）

（1）人臺標線（略）固定CF，BP放松量0.5cm，將胸、腰的浮余量轉為腰?。▋墒『弦唬瑯诵赝芯€（圖1-57）。

（2）固定胸托，剪去多余毛邊，將省化成褶（圖1-58）。

（3）裝合下部布樣，上部開刀線部位要與胸托貼順銜接，剪開腰部毛邊，塑造胸側轉折面，腰部在轉折面上留松1.5cm，固定側縫，各部位標線（圖1-59），剪去布樣多余毛邊，組裝、確認效果（圖1-60）。

B款（圖1-56）

（1）人臺標線，本款為三面構成，左、右胸省都轉為右肩褶，左、右腰省都轉為左腋側褶。布樣準備，CF、BL與人臺基準線對準，胸圍放松量1cm，固定BL。從右BP始至左腋側縫固定（圖1-61）。

（2）胸省轉移。將BL以上浮余量（胸省量）在右肩歸聚成4個小褶，褶的方向對著左BP，理順布樣，剪去左胸多余縫邊（圖1-62）。

（3）腰省轉移。右肩褶、右袖窿裁剪。理順右腋側布樣，腰部浮余量（腰省量）往左側推移。將浮余量在左下部腋側縫上折成四個放射狀的褶，同時在腰部留2cm松量，理順右側轉折面（圖1-63）。

（4）各部裁剪、標線（圖1-64）。

（5）左腋側片布樣準備，裁剪、組裝左前腋側縫（圖1-65），右腋側片裁剪與此相同。

（6）組裝（圖1-66）。

C款（圖1-56）

（1）BL對準基準線固定，胸部浮余量推向肩端（圖1-67）。

（2）粗裁上部布樣，塑造胸側轉折面，捏縫肩省，剪開下部毛邊，下擺留1cm松量，余褶推往側縫，WL后段上翹。側縫浮余量分捏成2個省，省尖對BP，標各部結構線，剪去多余毛邊（圖1-68）。

（3）組裝，裝上滾邊及吊帶，3個省道襯托著轉折面，富有立體美（圖1-69）。

四、具體款式立體裁剪須知

將款式圖或效果圖掛在人臺左上方（圖1-70）。

讀解圖樣，分析款式造型、結構比例及面的構成；判斷各部位造型空間量、尺寸大小等。

樣衣立體裁剪的一系列過程可參考原型裁剪。為了節省篇幅，重點突出立體造型技能，后面對于人臺、布樣準備、板型以及一些容易理解的操作部分有所簡略。

思考、技能訓練題

1.立裁人臺標線，用雙股牛仔線絎縫基準線，保持橫平豎直，針距均勻細密，抽縫緊實，針距不宜過長，以免操作時被剪斷。

2.利用原型裁剪，多做胸、腰省轉移和基礎型內存空間與結構平衡的練習，初步了解立體裁剪技術。

3.松量不足、面與面之間的轉折不順暢，與結構不平衡有怎樣的關系？