第二節(jié) 原型立體裁剪

一、原型

原型的流派和種類也有很多，基本上都是首創(chuàng)各種原型的人或者單位根據(jù)自己對服裝與人體的理解推出某個(gè)原型，并賦予該原型各自的原理理論。如最早引入到國內(nèi)的日本文化原型、登麗美原型。后來國內(nèi)也有樣板師總結(jié)經(jīng)驗(yàn)后推出的基型裁剪法。原型是源于立體裁剪而得來的，是學(xué)習(xí)立體裁剪的入門作業(yè)項(xiàng)目。希望通過對立體裁剪制作原型的方法介紹，幫助大家了解這一方法原理。再根據(jù)各自的需要去總結(jié)歸納出適合需要的原型。

1．原型概念

原型是指覆蓋人體軀干腰節(jié)以上部分的基本型裁片樣板（圖3-26）。

圖3-26

2．原型的意義

原型的意義在于提供服裝與人體必然貼合部位的尺寸控制方式，再依據(jù)這一方式指導(dǎo)繪制各類服裝樣板。

3．原型的應(yīng)用

應(yīng)用時(shí)以此原型為基礎(chǔ)，通過加放余量和加長尺度來制作各種上身衣片的樣板（圖3-27）。

圖3-27

4．人體與服裝必然貼合部位的概念

因?yàn)檫@是立體裁剪的初次范例，所以有必要提示一下貼合區(qū)的問題（圖3-28）。

所謂服裝與人體的貼合區(qū)，是指服裝在人體上的支撐區(qū)域，也就是服裝的面狀支點(diǎn)位置。服裝穿在人體上，有一些部位是與人體自然貼合在一起的，如圖3-28中的灰色區(qū)域。這個(gè)區(qū)域叫作服裝與人體的貼合區(qū)1。

圖3-28

在這些區(qū)域里，由于紡織材料自身的重量與垂度，服裝和人體是貼合在一起的。應(yīng)該把服裝與人體的關(guān)系理解為：一件有余量的服裝，不是“裹”在人體上，而是“掛”在人體上的（圍裹式服裝除外）。貼合區(qū)就是人體支撐服裝的區(qū)域，當(dāng)然因?yàn)槿梭w曲面的不規(guī)則，未必能完全緊密地貼合。其他區(qū)域則是自然懸垂的狀態(tài)，不完全貼合人體，甚至與身體無接觸，稱為自由區(qū)或設(shè)計(jì)區(qū)。原型樣板上有很大一部分是覆蓋貼合區(qū)的，可以說原型的意義主要就在于提出貼合區(qū)的尺寸控制方式。

5．學(xué)習(xí)原型立體裁剪的目的

應(yīng)用立體裁剪的方法構(gòu)成原型，是學(xué)習(xí)立體裁剪的入門功夫，在理解貼合區(qū)概念的同時(shí)，通過這一練習(xí)過程至少可以達(dá)到這樣幾個(gè)目的：

（1）練習(xí)針法、剪法，掌握立體裁剪全過程的操作要領(lǐng)。

（2）掌握通過展開裁片取得服裝樣板的基本方法。

（3）掌握繪制平面參考制圖的方法。

（4）印證四分法、六分法公式與定寸原理。

原型上的省縫位置分布形式很多，這里以這胸下省形式為范例進(jìn)行說明。

二、胸下省原型

原型結(jié)構(gòu)中，省量和收腰量由前腰位置處理（圖3-29）。

圖3-29

1．準(zhǔn)備白坯布

裁剪一塊白坯布，長度比腰節(jié)長尺寸長出10cm。整燙平展，如圖標(biāo)入基準(zhǔn)的前后中心線和經(jīng)紗方向紗向線（圖3-30）。

圖3-30

2．補(bǔ)正人臺(tái)

如圖3-31所示，在人臺(tái)的兩個(gè)BP點(diǎn)之間固定一根布條，補(bǔ)正兩胸之間凹進(jìn)的部分，以使前身胸圍線以下成為一個(gè)平面（圖3-31）。

圖3-31

3．前中心線

在肩縫處留出縫份，把裁片上的前中心線與人臺(tái)的前中心模型線重合在一起，分別在前領(lǐng)中心和前腰圍中心處用針固定（圖3-32）。

圖3-32

4．清剪領(lǐng)圍

沿著人臺(tái)頸圍線留出1cm縫份，清剪掉裁片上多余部分。將貼合區(qū)整理平展后在肩縫線上用針固定（圖3-33）。

圖3-33

5．留出胸圍余量

將胸圍線高度上的裁片橫向推轉(zhuǎn)至側(cè)縫線位置，留出2.5cm胸圍余量后，再推至側(cè)縫線（圖3-34）。

圖3-34

6．整理出前身省量

將留出的胸圍余量整理為斜向前腰側(cè)的方向，這時(shí)可以看到前身BP點(diǎn)下方出現(xiàn)了一個(gè)多出的量，這就是前身的省量（圖3-35）。

7．清剪前袖窿

沿臂根留出2cm縫份后清剪出袖窿形狀。袖窿深可暫定在胸圍線高度上（圖3-36）。

圖3-36

8．縫合省量

將腰圍線高度上的省量用針合縫起來，在距離BP點(diǎn)2cm向外側(cè)偏出1cm的位置收起省尖（圖3-37）。

圖3-37

9．整理前身片

清剪下擺縫份，整理前身片。使貼合區(qū)平展服帖，胸圍余量順直向下，前中衣片成為一個(gè)平面，前側(cè)衣片也成為一個(gè)平面（圖3-38）。

圖3-38

10．固定后中心線

將后身裁片上的后中心線與人臺(tái)的后中心模型線重合，將肩部縫份推轉(zhuǎn)至肩上，清剪出后領(lǐng)窩，并在肩縫處留出縫份后固定（圖3-39）。

圖3-39

11．調(diào)整后身片紗向

將后身片紗向調(diào)整為垂直向下，整個(gè)后身片平直，從裁片后背寬處將橫向余量推向肩縫處，要求包住肩頭，在肩胛骨處和后背寬處用針固定（圖3-40）。

圖3-40

12．收后肩省

從后背寬處將裁片沿袖窿向上推起，使其包住肩部。此時(shí)會(huì)自然出現(xiàn)肩部省量，緊貼人臺(tái)用針收起省量，針尖指向肩胛骨突起處，省長度為8～9 cm（圖3-41）。

圖3-41

13．后身片胸圍余量

沿人臺(tái)后身胸圍線高度將裁片水平推至側(cè)縫線位置，推出2.5cm余量后用針固定（圖3-42）。

圖3-42

14．清剪后袖窿，搭縫側(cè)縫

清剪出后袖窿，將前、后兩片衣片在人臺(tái)側(cè)面整理成一個(gè)平面，用疊縫針法縫合，縫跡垂直向下（圖3-43）。

圖3-43

15．收后身片腰圍省

將垂直向下的后身衣片在腰圍處收起一部分，使后身廓型呈現(xiàn)出與前身衣片對應(yīng)的倒梯形（圖3-44）。

圖3-44

16．折縫整理，標(biāo)記裁片

留出縫份清剪所有縫道，調(diào)整已有裁片的形態(tài)，在弧度較大的位置上打剪口，把所有部位固定的針去掉改為折縫，以便更加精確地表現(xiàn)造型效果。折縫后在所有縫道上做好標(biāo)記和合印點(diǎn)（圖3-45）。

圖3-45

17．展開裁片

將裁片取下鋪平，用直尺、彎尺將標(biāo)記點(diǎn)畫線連接。得到原型的輪廓凈樣（圖3-46）。

18．拓取展開圖

使用復(fù)寫紙和滾輪，將原型輪廓線復(fù)制到樣板紙上，服裝樣板以mm為單位，因此不可以用過粗的線條來標(biāo)畫輪廓線，在輪廓線條清晰的前提下盡量畫細(xì)些（圖3-47）。

圖3-46

圖3-47

19．縫合確認(rèn)

在獲得原型樣板之后，需對原型縫合確認(rèn)。把裁片縫合起來，放回到人臺(tái)上，觀察效果。此時(shí)的核實(shí)應(yīng)該模擬實(shí)際穿著的情況，除了在前領(lǐng)中心和后領(lǐng)中心兩個(gè)位置可以用針固定外，其他位置一概不可以用針固定。輕輕地轉(zhuǎn)動(dòng)人臺(tái)，模擬人體動(dòng)作，觀察動(dòng)作停止時(shí)裁片是否發(fā)生扭曲變化，以前、后中心線始終不脫離人臺(tái)上的前、后中心模型線為準(zhǔn)（圖3-48）。

圖3-48

三、繪制原型參考圖

（一）接合裁片

將原型前、后身片樣板上的袖窿最低點(diǎn)對合在一起，紗向（前、后中心線）平行放置，之后標(biāo)注作圖的輔助線（圖3-49）。

圖3-49

（二）標(biāo)注尺寸

標(biāo)注輔助線之后，本著“先公式、后比例、再定寸”的順序原則，為展開圖填入相應(yīng)的公式、比例與定寸，使之成為可以成比例放大或者成比例縮小、具有較大通用性的參考制圖。作為第一次練習(xí)繪制參考圖的示例，這里介紹主要公式與尺寸的填寫方法（圖3-50）。

圖3-50

1．腰節(jié)長

從后中心畫起，直接量取展開圖的后領(lǐng)中心至后腰街中心做垂線，量取實(shí)際尺寸并標(biāo)注相應(yīng)部位。

2．半胸圍

測量展開圖的半胸圍實(shí)際尺寸（前、后中心線之間），再量取人臺(tái)的胸圍凈尺寸B，應(yīng)用慣用的制圖公式，求取定寸值。定寸是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)值，以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。此時(shí)的定寸是一個(gè)不定值，簡單計(jì)算即可得出。填入半胸圍尺寸標(biāo)注位置即可。本圖中半胸圍公式為：

3．袖窿深

與袖窿深有最直接比例關(guān)系的是腰節(jié)長尺寸，它是一個(gè)定量，取腰節(jié)長的向下加定寸3cm，可以得出袖窿深的公式。

4．側(cè)縫位置

在袖窿深線上等分半胸圍，以袖窿深線上半胸圍的為基準(zhǔn)，標(biāo)入側(cè)縫上實(shí)際發(fā)生的調(diào)整尺寸。

5．后背寬

后身袖窿深的向下2cm的水平位置為后背寬線，測量展開圖的實(shí)際尺寸，以“后身袖窿深的向下2cm的水平位置為后背寬線，測量展開圖的實(shí)際尺寸，以“測量尺寸=”為公式求取定寸值。本圖后背寬的公式為

應(yīng)用六分法確定前胸寬與后背寬的公式，即將人體后背寬度視作人體胸部截面圍度尺寸的，加調(diào)整定寸⊙（理解此種方法，詳見圖3-51）。所謂六分法，即將前胸寬、后背寬部位所對應(yīng)的人體軀干的截面視作一個(gè)橢圓形，以前后中心線為起點(diǎn)，將其六等分，其中的份接近于前胸寬和后背寬的分布規(guī)律。因此余量比較少的服裝品類常用六分法安排前胸寬和后背寬尺度。

圖3-51

6．后領(lǐng)寬

整領(lǐng)寬尺寸與后背寬尺寸成直接比例關(guān)系，約為背寬的。可用后背寬的加調(diào)整尺寸的方法來定義后領(lǐng)寬公式。本圖后領(lǐng)寬公式為：

7．后領(lǐng)深

取后領(lǐng)寬的為后領(lǐng)深。

8．落肩量

本來以角度來確定落肩量本更為合理，但是方便起見，可以用與落肩量有直接關(guān)系的已定量尺寸為參照。本圖以后領(lǐng)寬的為后落肩量。

9.后肩寬

取后領(lǐng)寬的+0.8cm，在后背寬線與落肩線的相交處向外的水平線上量取。

10．后肩省

取后小肩的處為后肩省中央位置，過該點(diǎn)向肩胛骨位置量取省的長度8.5cm。省尖處量向肩線上量取12°角。

11．前胸寬

將前身袖窿深3等分，下點(diǎn)上畫水平線。前胸寬的計(jì)算公式與后背寬的公式原理相同。方法是：量取展開圖的前胸寬實(shí)際尺寸，用“”為公式，求取定寸值。本圖前胸寬公式為

12．前領(lǐng)寬

自前中心線與上平線相交處向后量取，前領(lǐng)寬尺寸與后領(lǐng)寬相同。

13．前領(lǐng)深

自前中心線與上平線相交處向下量取，尺度為前領(lǐng)深加1cm。

14．前小肩

前胸寬線與上平線的交點(diǎn)處向下量取兩個(gè)后領(lǐng)深的長度，過此點(diǎn)畫水平短線。再從上平線上前領(lǐng)寬點(diǎn)向短線上量取后肩寬減去后肩省寬度“◎-●”的尺寸，為前小肩寬。

15．BP點(diǎn)

BP點(diǎn)以在立體裁剪中實(shí)際發(fā)生的標(biāo)記位置為準(zhǔn)。繪制參考制圖時(shí)，在前身袖窿深線上對應(yīng)前胸寬的位置標(biāo)記出左右位置和距該線的高度位置即可。本圖中為前胸寬的處后移1cm，局袖窿深線下4cm處。

16．前后衣長差

腰節(jié)長是從第七頸椎骨量至后腰節(jié)，前衣長是由頸側(cè)點(diǎn)經(jīng)乳高點(diǎn)量至前腰節(jié)，因此必然存在一個(gè)前后衣長差數(shù)值。這個(gè)數(shù)值由乳房的豐滿度決定，是個(gè)變量。本圖中取后領(lǐng)深的高度為前后衣長差，自前身省下端順延至后中心。

服裝的分割方式、省量的處理方式多種多樣，所以軀干前后差的位置反映在圖紙上時(shí)也是多樣的。這個(gè)原型的前身片在胸圍線以上無分隔，省量全部處理在腰線上，省量與收腰分量合并，故前后差出現(xiàn)在腰節(jié)線以下。前后差分量取決于胸高程度和肩縫頸側(cè)點(diǎn)位置，可以參考前身省寬尺寸來定義，也可以以實(shí)際測量為準(zhǔn)。

17．前胸省

自BP點(diǎn)向下畫垂線至原型下端，在下端交點(diǎn)處向前量取1.5cm，向后量取3cm。

18．后腰省

后身袖窿深線上取后背寬的處后移0.5cm。過此點(diǎn)向上量取4cm，向下畫垂線至下平線。省寬2.5cm，左右平分。

19．側(cè)縫收腰量

側(cè)縫上的收腰量取決于預(yù)定的原型形態(tài)，與前后身片收腰量均衡即可。本圖中側(cè)縫收取2cm，分布方式如圖3-48所示。

20．袖窿線、領(lǐng)口線

袖窿弧線應(yīng)隨袖窿的寬窄而變化，與袖窿寬窄成比例關(guān)系。可分別在前、后身片的袖窿寬度上采取比例加調(diào)整尺寸的方法來定義袖窿弧線。

后領(lǐng)中心位置左右應(yīng)保持3~4cm的水平線，然后畫弧線至頸側(cè)點(diǎn)。前領(lǐng)口畫法如圖3-50所示。

其他簡單的定寸定義方式省略。總之，標(biāo)注尺寸應(yīng)遵循“先公式、后比例、再定寸”的原則。定寸的絕對值越小，相對來說制圖就越準(zhǔn)確。

繪制參考制圖的意義在于印證平面結(jié)構(gòu)制圖原理，深刻把握人體與服裝之間的關(guān)系。由此可見的確值得下大工夫來研究繪制參考制圖。雖然課時(shí)有限，至少應(yīng)將原型的參考制圖繪制出來。