第二節(jié)　成衣男女紙樣設計的基本方法

成衣男女紙樣設計要滿足現(xiàn)代服裝工業(yè)化生產(chǎn)的需要。縱觀國內(nèi)外服裝工業(yè)生產(chǎn)，必須適應服裝商品化、成衣化的需求，因此越來越強化成衣號型標準化的特征。

成衣紙樣設計的基本方法：是從男女人體入手，即以我國國家服裝號型標準人體數(shù)據(jù)作為實際來源，以人體體形解剖理論作為依據(jù)，尋找人體體型變化規(guī)律，并參照國內(nèi)外的服裝結(jié)構(gòu)理論、方法、經(jīng)驗，才能確定出合理準確的紙樣設計方法。

一、國家標準號型

（一）服裝規(guī)格號型

在服裝成衣生產(chǎn)的樣板設計中，服裝規(guī)格的建立是非常重要的，不僅打基礎樣板不可缺少它，更重要的是在成衣生產(chǎn)中需要在基礎樣板上，推出不同號型的系列樣板，從而獲得從小到大、尺碼齊全的規(guī)格尺寸，以滿足消費者的需要。這就需要參考國家或各地區(qū)所制訂的號型標準。在服裝工業(yè)發(fā)達的國家或地區(qū)，很早就開始了對本國家或地區(qū)標準人體和服裝規(guī)格的研究與確立，大多都建立了一套較科學和規(guī)范化的工業(yè)成衣號型標準尺寸，供成衣設計者和消費者使用。例如，服裝業(yè)發(fā)達的日本、美國、德國、意大利等國都有較完善的服裝規(guī)格及參考尺寸。服裝規(guī)格的正確制訂，能在很大程度上促進服裝工業(yè)的發(fā)展和技術(shù)交流。

（二）國家統(tǒng)一號型標準

我國服裝規(guī)格和標準人體尺寸的研究起步較晚，第一部國家統(tǒng)一號型標準是在1981年制訂的。經(jīng)過一些年的使用后，由中國服裝總公司、中國服裝研究設計中心、中國科學院系統(tǒng)所、中國標準化和信息分類編碼所和上海服裝研究所起草提供的資料，國家技術(shù)監(jiān)督局于1997年頒布。1998年6月1日起實施《中華人民共和國國家標準服裝號型》，其中男子標準代號為GB/T 1335.1—1997，女子標準代號為GB/T 1335.2—1997，兒童標準代號為GB/T 1335.3—1997。標準改變了過去我國服裝規(guī)格和標準尺寸特別注重成衣的號型，而不注重人體的基本尺寸的局面，基本與國際標準接軌。主要內(nèi)容為人體的基本尺寸，而將成衣尺寸的制訂空間留給了設計者。

1.服裝號型定義

（1）號：指人體的身高，以厘米為單位表示，是設計和選購服裝長短的依據(jù)。

（2）型：指人體的胸圍或腰圍，以厘米為單位表示，是設計和選購服裝肥瘦的依據(jù)。

（3）體型：以人體的胸圍與腰圍的差數(shù)為依據(jù)來劃分體型，并將體型分為四類。體型分類代號分別為Y、A、B、C。體型分類見表1-1、表1-2。

表1-1　男子體型分類代號表

單位：cm

表1-2　女子體型分類代號表

單位：cm

2.號型標志

（1）服裝上必須標明號型。套裝中的上、下裝分別標明號型。

（2）號型表示方法：號與型之間用斜線分開，后接體型分類代號。例：170/88A。

3.號型應用

（1）號：服裝上標明的號的數(shù)值，表示該服裝適用于身高與此號相近似的人。例：170號，適用于身高168～172cm的人，以此類推。

（2）型：服裝上標明的型的數(shù)值及體型分類代號，表示該服裝適用于胸圍或腰圍與此型相近似及胸圍與腰圍之差數(shù)在此范圍之類的人。例如：男上裝88A型，適用于胸圍86～89cm及胸圍與腰圍差數(shù)在12～16cm的人。下裝76A型，適用于腰圍75～77cm以及胸圍與腰圍差數(shù)在12～16cm的人，以此類推。

4.號型系列的建立基礎

（1）號型系列以各體型中間體為中心，向兩邊依次遞增或遞減組成。服裝規(guī)格亦應按此系列為基礎，同時按需加上放松量進行設計。

（2）身高以5cm分檔組成系列。

（3）胸圍以4cm分檔組成系列。

（4）腰圍以4cm、2cm分檔組成系列。

（5）身高與胸圍搭配分別組成5·4號型系列。

（6）身高與腰圍搭配分別組成5·4、5·2號型系列。

表1-3、表1-4為覆蓋率較高的成人女子、男子國家5·4、5·2A號型系列表，是服裝成衣設計、生產(chǎn)中重要的參考數(shù)據(jù)。

表1-3　女子5·4、5·2A號型系列

單位：cm

表1-4　男子5·4、5·2A號型系列

單位：cm

二、成衣紙樣構(gòu)成基本方法

成衣紙樣構(gòu)成的方法很多，從裁剪方式上可分為平面裁剪和立體裁剪兩大類。平面裁剪多用于批量生產(chǎn)的男女成衣，平面裁剪又可分為比例裁剪與原型裁剪。這也是本教材紙樣設計所采用的構(gòu)成方法。

研究服裝紙樣構(gòu)成基本方法，應該從學習成衣紙樣技術(shù)（原型）入手，原型是一種先進的制板技術(shù)。在世界各服裝業(yè)發(fā)達的國家或地區(qū)均有相應的理論，例如，英國、美國、日本等服裝業(yè)發(fā)達的國家都有較成熟的原型及應用方法。尤其日本的原型流派很多，像文化式、登麗美式原型等經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已形成一套較為完整的體系。其中，文化式原型在長期教學和實際制板應用中具有較高的實用價值。女子新文化式原型理論，建立在先進的人體測量基礎上，具有較高的科學性，充分體現(xiàn)出人體體型的特點，是我們實際可借鑒的經(jīng)驗。

原型是設計生成具體服裝紙樣的工具，可作用于單件或工業(yè)生產(chǎn)。中國人體由于地域和民族的跨度、差異性遠比日本人復雜，與西方人比差距則更大。在學習國內(nèi)外先進經(jīng)驗的過程中，掌握原型的構(gòu)成方法，確立適合中國人體型細分化系統(tǒng)的各種基本紙樣，并通過分析建立起適應各類服裝結(jié)構(gòu)設計所需要的簡潔、快速、準確的實用紙樣技術(shù)方法則是很重要的。

服裝稱為人體的第二皮膚，因此紙樣設計的直接依據(jù)是人。人的客觀生理條件和主觀思想意識觀念因素，決定了如何進行紙樣設計。客觀生理條件是指人的生理結(jié)構(gòu)、運動機能等方面，這是關系紙樣設計的主要因素。原型必須以此為結(jié)構(gòu)基礎；主觀思想意識觀念因素主要是指人的傳統(tǒng)文化習慣、個性表現(xiàn)、審美趣味、流行時尚等方面，原型也要最大限度地滿足這些要求。

原型是通過解剖學研究影響人體外形的骨骼、肌肉、脂肪、人體體積，各部位的長、寬、高比例、空間及男女體型差異后，結(jié)合現(xiàn)代流行服裝款式造型的風格、時尚要求而建立起的基本紙樣。它是靜態(tài)狀的人體基本立體結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)。

原型不是具體的服裝衣片，它根據(jù)人體的結(jié)構(gòu)、動態(tài)及靜態(tài)特征、變化、規(guī)律，借助運用最科學、簡潔的數(shù)學計算方法，將立體的人體主要部位數(shù)據(jù)化，確立出各服裝結(jié)構(gòu)的關鍵部位。例如上衣的胸圍、前胸寬、后背寬、前后領寬、前后領深、肩斜度（落肩）、肩胛省、胸凸省等部位，這其中也包含對人體的基本修飾、矯正體型不足、美化外觀造型的處理。它的立足點是按服裝塑形的要求，在保持結(jié)構(gòu)平衡與均衡的基礎上體現(xiàn)出人體的最佳立體狀態(tài)的形體美。

通過原型紙樣可以非常便利地根據(jù)服裝款式的變化需要，展開服裝結(jié)構(gòu)的再設計，即通過原型所創(chuàng)造的塑形基礎，運用造型線和胸腰差、臀腰差的省道處理，最終使服裝更完美地體現(xiàn)人體體型。

因此，原型的構(gòu)成及如何正確使用、利用原型是現(xiàn)代服裝技術(shù)研究的趨向。

三、原型制圖方法

原型是服裝構(gòu)成與紙樣設計的基礎，是制圖的輔助工具。人體因年齡性別不同，體型的差異性很大，因此原型一般分為成人女子原型、成人男子原型、兒童原型等不同種類。原型構(gòu)成主要有以下方法：

（一）立裁法

由于原型來源于人體原始狀態(tài)的基本形狀，故可以采用立體裁剪的方法直接在人體或標準的模特人臺上取得。但一般需要有一定的立裁技術(shù)基礎，操作時控制好人體各關鍵部位的松量，才能較容易地按需要取得適宜的原型紙樣。

（二）公式計算法

如本書所采用的文化式女子新原型（圖1-1）和男子標準成衣西服原型（圖1-2），均采用以胸圍為基礎的比例計算制圖法。它是參照標準人體的背長、凈體胸圍、凈體腰圍、全臂長等幾個測量部位尺寸為基礎，再根據(jù)標準人體的變化規(guī)律，以胸圍的尺寸為重點，根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計推出計算公式（日本稱為胸度式），然后再經(jīng)過試穿、修正，使其適合一般標準人體的結(jié)構(gòu)狀態(tài)，最終可在成衣制板中應用。這種原型不是特定的單個人體，具有普遍性的特征。

1.文化式成人女子新原型制圖方法（號型：160/84A）

（1）繪制基礎線步驟[圖1-1（1）]：

①以A點為后頸點，向下取背長作為后中線。

②畫WL水平線，并確定身寬（前后中線之間的寬度）為胸圍/2+6cm。

③從A點向下取胸圍/12+13.7cm確定胸圍水平線BL。

④以身寬為準，垂直于WL線畫前中線。

⑤在BL線上，由后中線向前中心方向取背寬為胸圍/8+7.4cm，確定C點。

⑥由C點向上畫背寬垂直線。

⑦由A點畫水平線，與背寬線相交。

⑧由A點向下8cm處畫一條水平線，與背寬線交于D點；將后中線至D點之間的線段兩等分，并向背寬線方向取1cm確定E點，作為肩省省尖點。

⑨將C點與D點之間的線段兩等分，通過等分點向下量取0.5cm，過此點畫水平線G線。

⑩在前中心線上從BL線向上取胸圍/5+8.3cm，確定B點。

?通過點B畫一條水平線。

?在BL線上，由前中心向后中心方向取胸寬為胸圍/8+6.2cm，并由胸寬二等分點的位置向后中心方向取0.7cm作為BP點。

?畫垂直的胸寬線，形成矩形。

?在BL線上，沿胸寬線向側(cè)縫方向取胸圍/32作為F點，由F點向上作垂直線，與G線相交，得到G點。

?將C點與F點之間的線段二等分，過等分點向下作垂直的側(cè)縫線。

（2）繪制輪廓線步驟[圖1-1（2）]：

①繪制前領口弧線，由B點沿水平線取B/24+3.4cm=◎（前領口寬），得到SNP點；由B點沿前中心線取◎+0.5cm（前領口深），畫領口矩形，依據(jù)對角線上的參考點，畫順前領口弧線。

②繪制前肩線，以SNP為基準點取22°得到前肩傾斜角度，與胸寬線相交后延長1.8cm形成前肩寬度△。

③繪制后領口弧線，由A點沿水平線取◎+0.2cm（后領口寬），取其1/3作為后領口深的垂直線長度，并確定SNP點，畫順后領口弧線。

④繪制后肩線，以SNP為基準點取18°的后肩傾斜角度，在此斜線上取△+后肩省（B/32-0.8cm）作為后肩線寬度。

⑤繪制后肩省，通過E點，向上作垂直線與肩線相交，由交點位置向肩點方向取1.5cm作為省道的起始點，并取B/32-0.8cm作為省道大小，連接省道線。

⑥繪制后袖窿弧線，由C點作45°傾斜線，在線上取▲+0.8cm作為袖窿參考點，以背寬線作袖窿弧線的切線，通過肩點經(jīng)過袖窿參考點畫圓順后袖窿弧線。

⑦繪制胸省，由F點作45°傾斜線，在線上取▲+0.5cm作為袖窿參考點，經(jīng)過袖窿深點、袖窿參考點和G點畫圓順前袖窿弧線；以G點和BP點的連線為基準線，向上取（B/4-2.5）°夾角作為胸省量。

⑧通過胸省省長的位置點與肩點畫圓順前袖窿弧線上半部分，注意胸省合并時，袖窿弧線應保持圓順。

⑨繪制腰省，省道的計算方法及放置位置：

總省量=B/2+6cm-（W/2+3cm）

a省：由BP點向下2～3cm作為省尖點，并向下作WL線的垂直線作為省道的中心線，占總省量的14%。

b省：由F點向前中心方向取1.5cm作垂直線與WL相交，作為省道的中心線，占總省量的15%。

c省：將側(cè)縫線作為省道的中心線，占總省量的11%。

d省：參考G線的高度，由背寬線向后中心方向取1cm，由該點向下作垂直線交于WL線，作為省道的中心線，占總省量的35%。

e省：由E點向后中心方向取0.5cm，通過該點作WL的垂直線，作為省道的中心線，占總省量的18%。

f省：將后中心線作為省道的中心線，占總省量的7%。

（3）繪制原型袖子的袖山高步驟[圖1-1（3）]：

新文化式女子衣袖原型紙樣制作，是在衣身袖窿弧線的基礎上進行的。

①首先將上半身原型的袖窿省閉合。

②確定袖山高：將側(cè)縫線向上延長作為袖山線，并在該線上確定袖山高。袖山高的確定方法是：計算由前后肩點高度差的1/2位置點至胸圍BL線之間高度，量取其5/6作為袖山高。

（4）繪制原型袖子步驟[圖1-1（4）]：

①從袖山高點向下畫袖長中線，確定袖肥：由袖山頂點開始，向胸圍BL線量取傾斜線長等于前袖窿弧線長前AH，取后AH+1斜線長交與胸圍BL線，確定出前后袖肥尺寸。再從前后袖肥垂直畫兩側(cè)縫線及袖口線。繪制前袖山弧線：在前袖山斜線上沿袖山頂點向下量取前AH/4的長度，再由該位置的點作前袖山斜線的垂直線，并量取1.8～1.9cm的長度，沿袖山斜線與畫袖窿弧的輔助G線的交點向上1cm作為袖窿弧線的轉(zhuǎn)折點，然后經(jīng)過袖山頂點和兩個新的定位點以及袖山底部繪制圓順即為前袖山弧線。

②繪制后袖山弧線：在袖山斜線上沿袖山頂點向下量取前AH/4的長度，由該位置點作后袖山斜線的垂直線，并量取1.9～2cm的長度，沿袖山斜線與畫袖窿弧的輔助G線的交點向下1cm作為袖窿弧線的轉(zhuǎn)折點，經(jīng)過袖山頂點和兩個新的定位點以及袖山底部畫圓順即為后袖窿弧線。

③袖肘線位置：從袖山高點向下長度為1/2袖長+2.5cm。

2.標準男上體比例原型的制圖男子體型與女子體型有較大差異，人體的曲面狀態(tài)相對女子較平坦，身高與胸圍相同的男女體型相比較，女體胸部、腰部、臀部三圍狀態(tài)較圓，而男體則薄，男體乳點相對較低，后背寬相對較寬厚，因此肩較寬，胸腰差、腰臀差都小于女體，故整體呈倒梯形。

參考國家號型中國標準體，采用人體測量與立體裁剪方法相結(jié)合而獲得相關體型的基本狀態(tài)及推導出的比例計算公式，可以建立起適應于男西服、襯衫、大衣等成衣基本紙樣的比例原型。方法如下：

號型：170/88A的西服成衣比例原型，規(guī)格：成品胸圍88cm（凈胸圍）+18cm（放松量）=106cm、背長42.5cm、頸根圍38cm。

（1）采用凈體胸圍（B=88）計算公式制圖方法（圖1-2）：

①背長42.5cm畫縱向線。

②后領深至胸圍線：1.5B/10+11.2cm=24.4cm。

③胸圍/2：B/2+9cm=53cm。

④前袖窿深：1.5B/10+10.7cm=23.9cm。

⑤后背寬：1.5B/10+7.7cm=20.9cm。

⑥前胸寬：1.5B/10+6.2cm=19.4cm。

⑦側(cè)縫線：B/4+4.5cm=26.5cm。

⑧后領寬：頸根圍/5+0.9cm=8.5cm或B/12+1.17cm=8.5cm。

⑨后領深：B/40+0.3cm=2.5cm。

⑩后落肩：B/40+2.3cm=4.5cm，后背寬沖肩1cm，確定后小肩斜線。

?前領寬：頸根圍/5+0.7cm=8.3cm或B/12+1=8.3cm。

?前領深：前領寬+0.5cm=8.8cm。

?前落肩：B/40+3.3cm=5.5cm，前小肩斜線同后小肩斜線。

?后袖窿肩胛省：B/40-0.25cm=1.95cm。

?后袖窿肩胛凸點：1/2后背寬橫線向袖窿方向移1cm。

?側(cè)縫前胸凸省：B/40+0.3cm=2.5cm。

?胸凸點（BP）：側(cè)縫至前中線的1/2下3cm。

?后中腰省B/40+0.3cm=2.5cm。

（2）采用成品胸圍計算公式制圖方法（圖1-2）：成品胸圍88cm（凈胸圍）+18cm（放松量）=106cm，背長42.5cm，領圍38cm（頸根圍）+2cm=40cm。

①背長42.5cm畫縱向線。

②后領深至胸圍線：1.5B/10+8.5cm=24.4cm。

③胸圍/2：B/2=53cm。

④前袖窿深：1.5B/10+8cm=23.9cm。

⑤后背寬：1.5B/10+5cm=20.9cm。

⑥前胸寬：1.5B/10+3.5cm=19.4cm。

⑦側(cè)縫線：B/4=26.5cm。

⑧后領寬：領圍/5+0.5cm=8.5cm或B/12-0.33cm=8.5cm。

⑨后領深：B/40-0.15cm=2.5cm。

⑩后落肩：B/40+1.85cm=4.05cm，后背寬沖肩1cm，確定后小肩斜線。

?前領寬：領圍/5+0.3cm=8.3cm或B/12-0.53cm=8.3cm。

?前領深：領圍/5+0.8cm=8.8cm或B/12-0.03cm=8.8cm。

?前落肩：B/40+2.85cm=5.5cm，前小肩斜線同后小肩斜線。

?后袖窿肩胛省量：B/40-0.7cm=1.95cm。

?后袖窿肩胛省點：后背寬/2橫線向袖窿方向移1cm。

?側(cè)縫前胸省量：B/40-0.15cm=2.5cm。

?胸凸點（BP）：側(cè)縫至前中線的1/2下3cm。

?后中腰省量B/40-0.15cm=2.5cm。

（三）公式計算與實測法

登麗美式原型采用公式計算與直接測量相結(jié)合的方法，即有的部位采用公式計算，而有的部位如胸寬、背寬等則采用直接測量的數(shù)據(jù)。

（四）實測法

實測法是采用測量工具設備，直接針對人體各部位進行細致的測量，然后依據(jù)實測數(shù)據(jù)展開制圖。這種方法需要有較好的人體計測設備和測量經(jīng)驗，才不至于產(chǎn)生誤差。近年，隨著電腦控制的人體非接觸測量儀器的發(fā)展，使測量數(shù)據(jù)更加準確，能取得較好的人體立體三維形態(tài)數(shù)據(jù)，從而獲得原型。

（五）原型的細分法

鑒于人體體型的復雜性，即生理體型有較大差異，如骨骼脊椎柱的曲度形成人體體軸的區(qū)別；肩胛骨、鎖骨的關系與三角肌的狀態(tài)形成寬肩、窄肩及肩斜度的不同；胸部、臀部肌肉與脂肪的狀況不同，造成不同的腹突、臀高；前胸肌肉與脂肪的狀況不同，造成乳胸的大小高低；頸部肌群的發(fā)達程度和脂肪沉積程度則影響頸部的粗細狀況。另外，年齡的不同在骨骼、肌肉、脂肪等方面差異就更大了，包括兒童體型、少年體型、青年體型、中年體型、老年體型等。

因此，原型必須進行細分化，確立出不同體型的原型系列才能更有針對性地展開樣板的制作。原型細分化的理論目前在我國的服裝結(jié)構(gòu)設計中還缺少系統(tǒng)、全面、深入的研究，在成衣制板中對于復雜的人體體型，缺少具體細致的處理，一般只采用一種標準原型的結(jié)構(gòu)處理方式制板。隨著人們著裝質(zhì)量的提高對于服裝要求不斷提升，服裝在每個時期都要符合人體的要求，又要充當流行中某種特定造型的角色。近年流行的女時裝以緊束、包裹身體為流行點，趨向表現(xiàn)適合自身的體型、氣質(zhì)個性化品位和風格。因此，服裝結(jié)構(gòu)設計的科學化、多樣性要根據(jù)目標顧客的體型設計紙樣，所以，原型必須經(jīng)過反復修正、細分化技術(shù)的修正處理，才能較好地運用于實際的紙樣設計。

四、比例裁剪制圖法

服裝結(jié)構(gòu)設計經(jīng)歷了從原始立裁——平面比例裁剪——原型裁剪——現(xiàn)代立體裁剪——立體與平面相結(jié)合裁剪等過程。我國最早接觸的西式裁剪方法基本上是平面比例裁剪，至今仍在廣泛使用，所以也稱之為“傳統(tǒng)比例裁剪”，是一種實用的紙樣設計方法。

近十年來，隨著理論研究的深入，各種學術(shù)觀點相繼產(chǎn)生，表現(xiàn)在服裝結(jié)構(gòu)設計方面認為比例裁剪太經(jīng)驗化，不適應現(xiàn)代服裝造型的需要。其實比例裁剪、原型裁剪、立體裁剪是三種不同的服裝造型構(gòu)成方法，至于采取哪種方法獲得的結(jié)構(gòu)更理想，除了方法本身的適應性外更主要的還是看設計者對這種方法的研究深度，每一種方法都有一定的優(yōu)點和不足。正確的是吸收各種方法的優(yōu)點，避免局限性，建立一套更加科學、變化靈活的結(jié)構(gòu)設計理論和實用方法。

比例裁剪的基本原則是以人體測量數(shù)據(jù)為依據(jù)，根據(jù)款式設計的整體造型狀態(tài)，首先制訂好服裝各部位的成品規(guī)格，例如，上衣包括衣長、胸圍、腰圍、臀圍、總肩寬、領圍、腰節(jié)、袖長、袖口等尺寸；然后根據(jù)成品規(guī)格各部位的尺寸，參照人體變化規(guī)律設計合理的計算公式，上衣主要以胸圍的成品規(guī)格為依據(jù)，推算出前胸寬、后背寬、袖窿深、落肩等公式。領深、領寬一般也可參照領圍成品規(guī)格尺寸進行推算，從而構(gòu)成人體體積的前胸省、后肩胛省，其省量根據(jù)所在位置大多采用經(jīng)驗估量或參照胸圍尺寸用技術(shù)方法確定出來。

較定型的服裝像標準襯衫、西服、西褲及寬松式的夾克，尤其男士服裝中款式較規(guī)范的造型，其結(jié)構(gòu)變化規(guī)律通過多年的應用，完全可以采用比較成熟的經(jīng)驗公式，解決從立體的人體轉(zhuǎn)化成平面結(jié)構(gòu)圖，再轉(zhuǎn)化為立體的服裝。在制板中，衣片的結(jié)構(gòu)線、塊面無不是以人體的特征及造型的需要而緊密相結(jié)合。紙樣設計完美地完成造型，滿足穿著的舒適性、功能性的各種條件，比例裁剪法靠計算公式的經(jīng)驗數(shù)值的調(diào)整來完成。

由于人體形態(tài)變化極為復雜，構(gòu)成人體的體塊都是不規(guī)則體，必須尋找平面構(gòu)成的規(guī)律，利用最簡潔的方法融合各部位的結(jié)構(gòu)原理，通過深入理解服裝與人體之間的對應關系，如袖窿與袖山的配合關系；省、褶的構(gòu)成變化規(guī)律；省的移位與變形；領子與領圍的配合關系等，反映出平面狀態(tài)下的衣片結(jié)構(gòu)的準確性、結(jié)構(gòu)的平衡性。

現(xiàn)代服裝較過去有著很大的不同，因此，平面比例裁剪必須去除保守思想，將經(jīng)驗性的感性知識上升為理論，改變比例裁剪多年來一直停留在感性與理性的邊緣地帶的狀態(tài)，才能較好地發(fā)揮它的作用。

比例裁剪與原型法的最大區(qū)別在于樣板成型的過程。原型法是二次成型制圖，傳統(tǒng)比例裁剪由于是一次成型制圖，故受其定型性的影響，有局限性。本書將在男裝應用部分結(jié)合原型理論，力圖擴展比例裁剪的優(yōu)勢，克服缺陷，最大限度地滿足現(xiàn)代服裝制板的需要。