——悄然演變的衣冠服飾

1.人類服飾的“活化石”

（原始社會的樹皮衣）

古人從什么時候開始穿衣服的？這個問題恐怕很難有準確的答案了。不過，衣服的產(chǎn)生，是人類文明的進步，這一點是毋庸置疑的。可以說，從人類開始披上樹皮和樹葉、懂得了遮身暖體，就開創(chuàng)了物質(zhì)和精神文明的“雙豐收”。

衣服的作用，除了御寒以外，另一個重要作用就是遮羞。所以，在布料出現(xiàn)以前，人類的衣服還只是簡單加工。獸皮自然是做衣服的首選，但一來相對來說，獸皮比較難得，另外一個問題是，到了夏天，身上圍著個密不透氣的獸皮，估計也夠受罪的。這時候，另外一種經(jīng)濟實惠的服裝材料，樹葉和樹皮，也就派上大用場了。

我們從一些描繪原始社會的圖畫里可以看到那些腰間圍著“樹葉裙”的古人，但那時候的樹葉衣和樹皮衣究竟是什么樣子呢？

在“云南少數(shù)民族的紡織工藝與服飾”展廳內(nèi)，還就真有一套頗具特色的早期原始服飾，它就是源自云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣，至今民族名稱都未確定的“克木人”所制的“樹皮衣”。從這套質(zhì)樸、拙實的“樹皮衣”上面，或許可以窺見人類服飾文化的源頭……

清代雍正年間，鄂爾泰等撰的《云南通志》中寫獨龍族“俅人，麗江界內(nèi)有之，披樹葉為衣，茹毛飲血無屋宇，居出巖中”。這段文字資料說明，在唐代乃至清代，處于原始社會末期的民族披樹葉、樹皮為衣的現(xiàn)象是比較普遍的。而在解放初期，西雙版納的傣族和勐臘縣的克木人仍然穿著樹皮縫制的衣服。從這些情況來看，展覽的“樹皮衣”在歷史的衍進過程中，還是保留了“本色”的。

“樹皮衣”的原料是構(gòu)樹和箭毒木，它有一個非常有趣的制作過程。首先，當然是要找到一棵合適的樹，砍到取材。選樹也是有要求的，盡量找那些沒有疤痕的“好樹”。接下來的工作就是要剝樹皮了。外面那層厚厚的樹皮顯然不能用，要拿刀把樹皮豎著破開，然后挑出一個裂縫，用木楔子插入樹皮與樹木之間，然后用木棒均勻捶打外皮，這樣，就把外面的樹皮打碎了，而留下里層的比較柔軟一些的纖維物。說是軟了，其實還要在樹皮變干之前“打制”一番。不過，接下來的工作依然是想辦法叫樹皮繼續(xù)變軟，要把樹皮放到河水里浸泡，并且用手輕輕搓揉，直到把樹皮中的樹汁沖洗干凈，露出白色纖維為止。這時候，衣服材料才算準備好，可以縫制成衣了。

這樣看來，樹皮衣的工藝也說得上繁瑣了。而且，這樣的衣服，想一想都覺得結(jié)實耐用，你不得不佩服古人的智慧。所以，研究者一直把“樹皮衣”看做是人類服飾萌發(fā)期的縮影，是早期人類服飾發(fā)展史的“活化石”，而樹皮衣的起源問題，盡管眾說紛紜，但比較權(quán)威的說法，還是來自中國。

2.從成語看服飾的演變發(fā)展

（成語中的服裝變遷）

現(xiàn)代人研究古代服裝的發(fā)展變化，通常有兩個渠道，一個是根據(jù)文字記載，比如歷代的《輿服志》、各種典籍、野史，甚至詩詞曲賦、戲劇小說等。另外一個渠道，就是從古代的繪畫雕塑和考古發(fā)現(xiàn)里找到更具體的信息。不過，除了這些以外，很多古代的服飾名詞，還保留在成語里，假如“刨根問底”一下，也許同樣能領略到古代中國人的衣著風貌和發(fā)展脈絡。

比如，“冠冕堂皇”這個成語，常用來形容人的儀表端正。而史料記載，早在周代，我國就已經(jīng)形成了一套完整的冠服制度，這個冠，雖然是戴在頭上的，但和現(xiàn)代的帽子卻不盡相同。冠只是加蓋在發(fā)髻上的一個小罩子，它的作用也不是為了保暖，而是出于禮儀的需要。正如《禮記·冠義》中說：“冠者，禮之始也。”

隨之，又出現(xiàn)了“廣袖高髻”和“峨冠博帶”這樣的成語，這就從形狀上形象地反映了古代裝束的真實情況。

如同我們在古裝劇里看到的那樣，古人的袍服，一般都是大袖子，袖口部分卻收縮緊小，有時候還能在里邊裝點東西，而古人腰間常常系著寬闊的絲綢織帶。至于高髻和峨冠，當然是因為古人無論男女都束發(fā)梳髻，高高地頂在頭上了。

到了漢代，官員要把官印掛在腰間，而系官印的帶子叫“印綬”，印綬是權(quán)力的象征，不同的官職，也就有著長短顏色的區(qū)別。《漢書·百官公卿表》里記載：“相國、丞相，皆金印紫綬。”于是，也就有了比喻高官顯爵的成語：紫綬金章。

朱和紫，在中國古代曾長期被視為顯貴的服色。慢慢地，不只是印綬，官員的官服也開始有了顏色的規(guī)定，據(jù)考證，中國的品官服色制度始于北周而形成于隋，此后的變化基本上不大，所以，“紫綬”變成了“紫袍”，而官印也不需要老掛在腰上了，“金章”也就變成了“玉帶”，紫袍玉帶，同樣是形容官階的顯赫。

比較有意思的是“衣冠禽獸”這個成語，可以說，這是一個完全寫實的描述，卻漸漸被人們引申發(fā)揮成了比喻。這個成語的來歷，同樣是和官服有關(guān)。

唐代，在武則天當朝時，曾經(jīng)頒賜了一種新的官服，名叫“繡袍”。也就是在各種不同職別的官服上繡上不同的紋樣，文官繡禽，武官繡獸。其實，這樣用禽獸紋樣區(qū)分文武官員品級的做法，并不存在任何的變異，甚至到了明清時期，發(fā)展成為“補子”，用金絲、彩線繡成徽織，綴在官員的前胸和后背，有點類似于“軍銜”，使人一望就可以知道官職品級。

而其他成語，如清代以后的“頂戴花翎”、“長袍馬褂”，還有民國以后的“西裝革履”，無一不具有鮮明的時代特色，真的可以說五彩紛呈的服飾成語，同樣是一部幫助人們認識古代服飾的好詞典。

3.穿在衣服上的“自然界”

（古代衣服的裝飾花紋有講究）

前面提到了“衣冠禽獸”這個成語，古人用衣服上的圖案來區(qū)分官職的高低。事實上，隨著紡織技術(shù)的發(fā)展，衣飾上的圖案也越來越豐富。在古代服飾中，圖案設計成了十分重要的裝飾，從領口、袖口，到肩頭、下擺，圖案可以說無處不在。

古人衣服上的圖案題材多樣，有動植物、文字和幾何圖形等，也具有多重的象征意義。比如龍鳳虎紋，表現(xiàn)著龍虎精神，祥云牡丹，象征著吉祥富貴，可以說，素以“衣冠之國”著稱的古代中國，服飾圖案承載了厚重的傳統(tǒng)文化和內(nèi)涵。

而封建社會的等級制度，在圖案中也漸漸有了顯著的體現(xiàn)，它和禮教結(jié)合，對于君臣士庶的服裝差別，有了詳盡的規(guī)定。

早在堯舜時期，就已經(jīng)有成文的“五禮”規(guī)定。《虞書·益稷》篇中記載，商朝末期的周族領袖仲雍，在舉行祭祀禮儀時穿著圖騰衣，而各部聯(lián)盟首領也將十二章花紋用畫與繡的方法施于冕服上。“天子袞服十二章”的起源便是由此而來。十二章花紋紋飾的次序為日、月、星、龍、山、華蟲、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻，這說明當時的服飾圖案已經(jīng)很有特點，而且以自然界為“模板”，漸成體系了。

到了戰(zhàn)國時期，服飾圖案開始有了變化，不再是自然物象的直接描繪了，而是逐漸“抽象”起來，出現(xiàn)了變化紋樣。而這種加入了主觀審美意識的圖案設計，到了漢代更是“發(fā)揚光大”，除了更加明快多變，還突出了龍鳳的寓意，以適應統(tǒng)治者的需要。這其實標志著服飾圖案的不再是原始的、蒙昧的美的追求，而完成了從圖騰的崇拜，到權(quán)力地位象征的發(fā)展過程。

其后的魏晉、隋朝，一直延續(xù)漢代的這種圖案風格，直到唐代，又開始用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，構(gòu)圖活潑自由、疏密勻稱，當時盛行的“纏枝圖案”，至今為人們所稱道。

而明朝繼承前代的圖案，創(chuàng)造和豐富了諧音圖案和寓意圖案。比如桂花和萬年青，象征富貴萬年；太陽和鳳凰，象征丹鳳朝陽；蓮花和鯉魚，象征連年有余；金魚和海棠，象征金玉滿堂；蝙蝠和云，象征福從天降。這種寓意圖案，有的至今仍在沿用。

在清代，我國的服飾發(fā)展已經(jīng)到了頂峰，同時，服飾圖案的裝飾作用也達到了登峰造極的程度。前面也提到，清朝以“補子”的紋樣代表官職的貴賤。補子紋樣的差別反映了清代等級的森嚴，可以說這一時期的圖案，幾乎到了紛繁堆砌的地步。

衣服上的圖案，經(jīng)歷了周代設計的嚴謹、戰(zhàn)國的舒展、漢代的明快、魏晉的飄逸、唐代的寫實、宋明的考究和趣味，最后到清代的紛繁。可以說，自然界的大部分事物都出現(xiàn)在了人們的身上，這其中，既有人們審美意識的變化，也有禮教等級的強制規(guī)定，但古代衣服圖案的藝術(shù)價值，卻成為了古人留給我們的一份寶貴遺產(chǎn)。

4.服裝史上的幾次“基因突變”

（古代服裝的幾次明顯變化）

愛看古裝劇的人可能會有一個發(fā)現(xiàn)，那就是歷朝歷代的服裝都不一樣，換句話說，看衣服就能看出演的是什么朝代的戲。這樣一樣，顯得古代服裝變化挺“頻繁”的。實際上，一般情況下，變化的只是衣服式樣，在結(jié)構(gòu)本質(zhì)上，改變并不是很大。而中國古代服裝，真正出現(xiàn)大的改動，并且為研究者認為具有重大意義的，只有三次。

第一次的變化來自趙武靈王的“胡服騎射”。和漢族服裝的寬袍大袖比起來，當時的少數(shù)民族服裝，就是所謂“胡服”一般都是短衣長褲，衣身緊窄，這樣在作戰(zhàn)的時候，活動的靈活度很高。趙武靈王引進胡服，更多的是為了提高軍事上的實力。不過，這也使他成為了我國服裝史上最早的一位改革者，隨著“胡服”的被抵制到被接受，民族服裝的融合交流也就奠定了良好的基礎。

到了魏晉時期，胡、漢文化在服裝上的交流融合更加明顯。北方民族的“褲褶”，對漢族服裝產(chǎn)生了強烈的沖擊。褲褶，是一種上衣下褲的服式，有點兒像漢族的長襖，對襟或左衽，而漢族衣服是右衽的，這種式樣逐漸廣泛流行于民間，男女均穿。而北魏孝文帝的改制，以法令的形式要求鮮卑人改穿漢魏衣冠，又一次促進了胡、漢服飾風格的交融。此外，在佛教傳入中國后，人們的衣服面料或邊緣裝飾上蓮花、忍冬等紋飾開始大量出現(xiàn)。正是這樣的南北服飾交流，到了盛唐時期，開放之風見盛，服裝史上，以唐代女裝的開化袒露為代表，出現(xiàn)了“兼容并蓄”的第二次變化。

而第三次變化，是清朝對服飾的改制。強制性的令漢人剃發(fā)易服，是清初統(tǒng)治者在政治上的需要，但對已形成的我國傳統(tǒng)服制來說，是一次飛躍。清代的服飾以旗袍、馬褂為代表，保留了很多游牧民族的服式與裝飾。在中國古代的整個服裝發(fā)展史上，清代的服制是最為龐雜與繁縟的。

到了清朝末年，維新變法時期，中國的服裝開始走向近代化。維新派從政治維新，變革風俗的角度，追求“與世界同”，提出了改易服飾的主張，而此時的清末留學生也成了改變著裝的先驅(qū)，他們“往往改易西裝，自斷發(fā)辮”，成為“洋派人士”。

甲午戰(zhàn)爭以后，國內(nèi)開始舉辦各類新式學堂，而學堂里教授的西式“體操”也成為學生改變服飾的突破口。張之洞在湖北曾下令各書院學堂里的學生“皆一體服用兵衣”。

而推翻滿清的孫中山先生，也首先在服飾上革了滿清的命，他提出了服裝制作的四條原則，“適于衛(wèi)生，便于動作，宜于經(jīng)濟，壯于觀瞻”，這使得服裝擺脫了傳統(tǒng)上的尊卑等差，符合了現(xiàn)代服裝的理念。

5.從“虎皮裙”到“金縷衣”

（古代衣服原料的變化）

古時候，衣裳是兩個詞，上衣為衣，下衣為裳。當然，這是在結(jié)束了那種隨便找塊獸皮圍在身上的狀態(tài)以后了。最早，古代人把身邊能找到的各種材料做成粗陋的“衣服”來遮護身體，基本上人人都是孫悟空那樣的“虎皮裙”。后來，有了簡單的紡織生產(chǎn)，采集一些野生的紡織纖維，像前面提到的制作樹皮衣一樣，揉搓編織起來作為穿戴之用。

漸漸地，隨著農(nóng)、牧業(yè)的發(fā)展，紡織原料也開始增多，服裝制作從工具到材料都開始朝復雜發(fā)展，服裝一點點有了變化。因為粗糙的樹皮、獸皮和柔軟、細薄的紡織物比起來，制出復雜而有輪廓的服裝的確是有點“強古人所難”了。

在北京周口店猿人洞穴里，考古發(fā)掘出約1.8萬年前的骨針。在浙江余姚河姆渡新石器時代遺址中，也出土了管狀骨針等物。由此，可以推斷，當時是用這些骨針來縫制原始的衣服的。不過，既然還沒有布料，線也就無從談起。那時候縫制衣服，或許是用動物的韌帶等物品吧。

應該還是在母系社會時期，我們的祖先就已經(jīng)掌握了用麻和葛纖維來紡織的方法。在目前考古發(fā)現(xiàn)的實物中，最早的織物可以追溯到殷商時代。而自商代開始，從麻織物朝著蠶絲造衣又前進了一步，衣服的材料越來越豐富起來了。

而每朝每代的服裝，都必然和當時的紡織生產(chǎn)水平有著最密切的聯(lián)系。春秋戰(zhàn)國時期，大麻、苧麻和葛織物已經(jīng)是比較普遍的服裝材料。不過，貴族們已經(jīng)大量使用絲織物了，還有一些地區(qū)，采用毛、羽和木棉纖維來紡織，作為服裝材料。

等到了漢代，除了絲、麻纖維的制造發(fā)展，印染工藝技術(shù)也開始逐步發(fā)達，出現(xiàn)了紗、綃、絹、錦、布、帛等服裝用料。著名的“西漢素紗禪衣”是一件蠶絲織成的輕薄長衣，只有49克，不足一兩，技藝之精可見一斑。

在隋唐兩代，服裝的制作原料仍然廣泛使用麻布，但裙料已經(jīng)逐漸使用絲綢。而接下來，棉花開始傳入中國。棉花的原產(chǎn)地是印度和阿拉伯。宋代以前，我國只有帶絲旁的“綿”字，沒有帶木旁的“棉”字。“棉”字是從《宋書》起才開始出現(xiàn)的。而棉花在全國大范圍種植，是到了明朝，朱元璋采用強制措施才推廣開的。

不過，盡管服裝材料不斷豐富，人們并不是想穿什么就能穿什么。絲、綢、緞、錦、繡、綃、綺等都是皇宮和貴族專用的，平民百姓只能穿布衣。所以，“布衣”這個詞，后來就成了稱呼那些無官無職的平民百姓的專用詞。

貴族可以憑借權(quán)勢來擺譜，甚至用金絲縫制成“金縷衣”，但是，作為普通的百姓，即使買得起，也禁止用絲質(zhì)材料。比如，對清代的官員來說，五品以下的不能用蟒緞、妝緞，八品以下的不能用大花緞紗。一般百姓做衣服，可以用絲、綾、羅、綢、絹、素紗，但不能用金繡。婦女也不能裁制花樣金線裝飾。

6.不同身份的“制服”

（對顏色不可掉以輕心）

在中國古代的封建社會，有著非常森嚴的等級制度，凡事都強調(diào)不可“逾禮”。而服裝，恰恰正是“禮”的重要內(nèi)容，不但在材料上有所限制，式樣上同樣也“涇渭分明”。通過服裝把人分出等級，做到“見其物而知貴賤”，是古代帝王必要的統(tǒng)治措施。

官服自然不用說了，按照其級別，對不同的式樣、顏色，甚至裝飾物都要做出規(guī)定，讓人一眼就能看得出。

不同的服飾常常代表一個人處于不同的社會階層。比如，《禮記》就有著明文規(guī)定，“天子龍袞，諸候如黼，大夫黼，士玄衣裳，天子之冕，朱綠藻，十有二旒，諸候九，上大夫七、下大夫五，士三，以此人為責也”。在《周禮》中也有類似這樣的記載：“享先王則袞冕，表明祭禮，大禮時，帝王百官皆穿禮服。”這些服裝上的強制規(guī)定，體現(xiàn)了封建王朝的統(tǒng)治者對封建等級制度的捍衛(wèi)。

拿顏色來說，在每個朝代幾乎都有過對服飾顏色的相關(guān)規(guī)定。規(guī)定給官員專門使用的顏色，對老百姓來說，就成了禁忌，他們只能穿用這些顏色以外的顏色制作的衣服。孔子曾宣稱“惡紫之奪朱也”，意思就是，朱紅是正色，也就是飽和色了。但紫色是間色，也就是混合色，這是有尊卑的。看看那些歷史上的代名詞——“白衣”、“苞頭”、“皂隸”、“緋紫”、“黃袍”、“烏紗帽”、“紅頂子”，都是某種顏色，這些顏色被固定在某種衣服上而代表了不同的身份。

《中國歷代服飾》一書里寫道，秦漢時期的頭巾，也有顏色區(qū)別。“庶民為黑、車夫為紅，喪服為白，轎夫為黃，廚人為綠，官奴、農(nóng)人為青。”在唐代，也是以官服的顏色來體現(xiàn)管理的品級，并且并不是約定俗成，而是兩次下詔頒布服飾顏色和佩帶，進行強制性的規(guī)定。

到了唐朝，繼承了隋朝的制度，皇帝開始穿黃色的袍子和衣衫。在此之前，黃色是不論尊貴貧賤，一律通用的顏色，沒有什么特別的尊貴。比較早的是，唐高祖李世民用“赤黃袍巾帶”作為自己經(jīng)常穿的服裝。此外，有人提出赤黃這個顏色比較接近太陽的顏色，“天無二日”，而“日”又象征了帝王的尊貴。所以，從唐朝開始，赤黃色，也就是赫黃，成了帝王專用的顏色。黃袍被視作封建帝王的御用服飾，臣民不得僭越使用，并用品級來定袍衫的顏色，就是所謂的“品色服”。這種規(guī)定一直延續(xù)到清朝。

在清朝的時候，官服除了用蟒數(shù)來區(qū)分官位，黃顏色的衣服就成了“服裝的雷池”。而且，還要細分，龍袍是以明黃色為主的，也可用金黃杏黃等色。如皇太子用的是杏黃色，皇子用的是金黃色，下屬的各王等，如果沒有特別的賞賜，絕對不能穿黃顏色的衣服。

在古代服裝的發(fā)展演變過程中，也對各個朝代各個時期古人的審美意識產(chǎn)生著深刻的影響，雖然有了刻意的規(guī)定，但是服裝從最早的功能性——遮羞、蔽體，在經(jīng)過了等級制的“外化標志”期，終于還是到了今天，成了標榜個性的象征物。當然，這期間的一系列演變，也確實是一段很漫長的歲月。

7.唐裝與漢服，哪個更中國

（誰才是中國服裝的“正宗”）

說到代表中國的服裝，自從2001年APEC的上海會議以后，唐裝很是流行了一陣子，而到了2008年的奧運會時，沉寂了一段時間的“漢服熱”，又開始風行起來。有意思的是，同為中國歷史上的傳統(tǒng)服裝，相互之間還比較“對立”，各自的支持者都認為自己才是“正宗”。其實，要弄清楚這個問題，還得先從唐裝和漢服各自表示的意思說起。

很多人顧名思義，覺得唐裝就是唐朝的服裝，而漢服就是漢朝的服裝。在歷史上，漢朝和唐朝都是很強大的王朝，穿那個時期的服裝，在某些方面也代表了我們的民族自豪感。

實際上，所謂的唐裝，通常有兩種解釋。最自然合理的解釋是“唐朝的服裝”。但也有另外一種解釋，就是“唐人街華人的中式著裝”。后面的說法，是從“唐人街”那里延伸出來的，有點“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的味道。在海外，“中華街”被稱為“China town”。英文發(fā)音很像“唐”，于是被譯為“唐人街”，“唐人”一詞也成為中國人的泛稱，而“唐裝”也就是指這些華人街的“唐人”所穿的“中式服裝”了。

所以，現(xiàn)在流行的“唐裝”，并不能說成是唐朝的服裝。事實上，這種“唐裝”是清代的馬褂演變和改良，屬于滿族服裝的范疇。主要有立領、連袖、對襟、盤扣等幾種款式，使用的面料多為織錦緞，其中也有用粗布制作的。

唐朝的男子所穿的服裝，正式的是圓領袍衫。偶爾用在如祭祖天地、宗廟等比較隆重的場合，其他場合則以“幞頭袍衫”為時尚。“袍衫”，也就是袍服，有著非常廣泛的用途，從帝王到百官，禮見宴會均可穿，甚至可以用作朝服。有點類似我們現(xiàn)在大眾休閑服的性質(zhì)。這種“長袍大袖，衣冠飄飄”的風格，和漢代人的“冠冕衣裳”是傳統(tǒng)相繼的。

而人們談論的“漢服”，也有幾層意思。一是指中國歷史上漢朝的服裝；二是指華夏族、漢人或漢民族的“民族服裝”；也有人只是把“漢服”視為“漢族”的服裝。說起來，漢服有交領、右衽、束腰，用繩帶系結(jié)，也兼有帶鉤的特點，這給人灑脫飄逸的印象，明顯有別于其他民族的服飾。

從上面的解釋來看，“唐裝”與“唐人”、“唐人街”等概念有關(guān)，多少具有一些海外華人認知或國際化的語境，而“漢服”則往往具有相對較多的國內(nèi)族際場景性，相比較而言，后者更具有本土化的論說色彩。

主張復興漢服的人認為，唐裝實際上是來于清末的“滿裝”，而歷史上從夏商周到明朝一直存在的純粹的“漢服”，由于滿清王朝“剔發(fā)易服令”的民族壓迫，被迫消失了三百多年，現(xiàn)在自然應該予以恢復。

主張?zhí)蒲b的認為，正是因為唐朝是中國人為之驕傲的朝代，海外各國為此稱中國人為“唐人”，所有這些具有中國特色的服裝稱為“唐裝”，不僅順理成章，而且早就在國內(nèi)外成為慣稱。

兩種說法都有各自的道理，但是，恢復傳統(tǒng)服飾的目的，應該更在于對于中華民族傳統(tǒng)文化的繼承與發(fā)揚，而不是拘泥于一件衣服。無論唐裝還是漢服，也許都依賴于中國的強大和富足，才能得到別人的認可和尊重。回顧歷史，“漢服”的復興，其實并非第一次。早在1900年，以“反清滅洋”或“扶清滅洋”為目標的義和拳運動中，就曾有過身穿“漢服”造反的歷史現(xiàn)象。

8.乞丐服曾經(jīng)是時裝

（古代也有“奇裝異服”）

中國古代的冠服制度，從周代開始完善，有數(shù)千年的歷史。既然能夠憑借服裝來劃分等級，那么無論哪一個王朝，都希望有一套固定的程序化的服飾制度。這對于禮教和統(tǒng)治都是有利的。而中國的百姓，對于所謂的“規(guī)矩”，習慣了以后，也不敢去輕易破壞。

不過，隨著時代的發(fā)展，當國家對人們的控制力減弱的時候，最先出現(xiàn)變化的，又往往是服飾。這也是人們本性里，對于求新求異的一種渴望。即使在現(xiàn)代，喇叭褲的流行，難道不能說是一次“服裝革命”嗎？

當然，這樣的變化，自然會引起“正統(tǒng)人士”的不滿，在古代，把這種在服裝上求新求異的現(xiàn)象稱為“服妖”。這種不同于傳統(tǒng)服飾發(fā)展的社會新風尚，以時代性、流行性以及個性為其內(nèi)在特征，被認為是不祥的亡國之兆。

在明清兩代，“服妖”的現(xiàn)象十分顯著，男人喜紅裝，有很多的王公貴族把穿“乞丐裝”當做時尚，層出不窮，人們也見怪不怪。

朱元璋建立明朝以后，推翻了蒙古族的那些衣冠制度，回歸“漢化”，他在衣服的面料、樣式、尺寸、顏色上都做了規(guī)定，“中心思想”就是要做到“貴賤有別，服飾有等”。比如明法典規(guī)定，只有王公貴族、官員，才能使用錦繡、綾羅等面料，普通百姓只能用綢和素紗。朱元璋是輕視商人的，士農(nóng)工商，商人排在“老四”，所以只能穿絹和布。并且，朱元璋對于服飾的管理非常嚴格，制裁起來毫不手軟，當時有百姓不許穿靴的禁令，據(jù)史料記載，曾經(jīng)有38位南京市民，就因為違反了這條禁令而被充軍發(fā)配了。

不過，到了明朝中期，出現(xiàn)了小資的苗頭，城市的繁榮，讓人們對“美的追求”蠢蠢欲動。各種衣服也開始打擦邊球，來伸張自己的獨特個性了。當時有一首根據(jù)宋詩“篡改”的詩寫道：“昨日到城郭，歸來淚滿襟。遍身女衣者，盡是讀書人。”真實的情況是，江南一些城市的讀書人，用紅絲束發(fā)，嘴唇涂著紅色的脂膏，臉上抹著白粉，還點綴著胭脂，身穿紅紫顏色的衣服，遠遠看去，宛如麗人。這也就是對傳統(tǒng)的反叛，成了所謂的“服妖”了。

明代的“服妖”爭奇斗艷，主要還在于底層民眾，凸顯了城市繁榮后，商業(yè)社會的一種特質(zhì)。而在清代，卻有一場貴族子弟發(fā)起的以“寒乞”為時尚的“服妖”運動，后世研究說，正是由于滿清王朝的服飾讓一些王公貴族感到不滿，所以，他們竟寧愿穿乞丐裝來顯示自己的特立獨行。

近人李孟符在其《春冰室野乘》中記載，從光緒中葉以來，京城的王公貴族“皆好作乞丐裝”。他親眼見到一個王府的貝勒，竟然把煤灰抹在臉上，“袒裼赤足，僅著一犢鼻褲，長不及膝，穢黑破碎，幾不能蔽其私。腳躡草履，破舊亦如之”，跟隨這個“乞丐”后面的侍從，竟有“戴三品冠者”。經(jīng)過打聽，才知道這種以寒乞為時髦的“時世妝”，已在京城的貴人中間流行很長時間了。

也許，按照中國的傳統(tǒng)觀念，服裝制度關(guān)系著禮教風俗。但換一個角度來想，物極必反，當人們經(jīng)歷長時間的壓抑后，必然有求新求變的渴望，恐怕這正是人性的基本規(guī)律。

9.女扮男裝和男扮女裝

（古代社會的“易裝癖”）

“女扮男裝”歷來是戲劇創(chuàng)作里常用的手法，要是說起來真是數(shù)不勝數(shù)，如黃梅戲里的女駙馬。在今天的影視創(chuàng)作中，更是一道亮麗的風景。從《倚天屠龍記》里的趙敏，到《新龍門客棧》中林青霞飾演的邱莫愁。雖然一眼就能讓人認出來，但還是給觀眾留下了永不磨滅的印象。女子扮演男子的角色，娛樂圈通常稱為“反串”。

不過，拋開虛構(gòu)，女扮男裝在歷史上，很早也有了淵源，根據(jù)文字記載，就可以追溯到夏朝。

第一個亡國昏君夏桀，有一個和妲己一樣的寵妃，叫做妹喜。《晉書·五行志》說，“妹喜冠男子之冠”。作為一個女人，卻喜歡戴男人的官帽，這個妹喜可以說是女扮男裝的先行者了。而且，據(jù)說歷史上的妹喜，不但好男子打扮，還喜歡像男子一樣過問政治，估計這個夏桀，沒少聽了她的“餿主意”。

說起女扮男裝，還有個趣聞。春秋時期，有個喜歡看“女扮男裝”的齊靈公，他身邊的所有女人，妃子小妾侍女等等，就都穿男子衣服，戴男子服飾。結(jié)果，國中婦女紛紛效法，齊靈公一出門，看到滿城都是穿男裝的女子，就有點審美疲勞了。于是，他下令除了宮里的女子以外，民間女子禁止穿著男服。

可是沒想到，民間女子對穿男子衣服“上癮”了，齊靈公于是就很生氣，后果當然也是很嚴重的，他下令只要見到男裝女子，就撕裂她的衣服，叫她當眾出丑。但是這些民間女子也不知道搭錯了哪根筋，還是照樣偷著穿男裝，抓都抓不過來。最后，還是晏子出了個主意，說，大王你不如從宮里做起，只要這些人都穿女子的服裝，民間女子的男子打扮就會不禁自絕了。齊靈公半信半疑采納了意見，結(jié)果這股效仿的風潮才算“流行”過去。

到了唐朝前期，女子穿男裝又開始盛行。《新唐書·五行志》記載，一次唐高宗和武則天舉行家宴，他們的寶貝閨女太平公主就穿一身男裝，身上佩戴著邊官和五品以上武官的七件飾物，還在高宗面前跳舞。太平公主其實是一個“多權(quán)略”的女子，后人分析說，太平公主的男裝，一是她的性格像男人，另外主要是她想?yún)⑴c政治，所以穿男裝來增加威儀。

其實，由于男女之間身材的不同，服裝式樣有差別也是很自然的事。而男扮女裝和女扮男裝，在一般的觀念里，都是“不當”的。古人的傳統(tǒng)觀念里，男女服裝絕對分開，不得摻雜。除了女扮男裝，男扮女裝更是被指責。三國時的何晏“好服婦人之衣”，就被同時代的傅玄指斥為穿“妖服”。而《新唐書》對太平公主穿男裝的評價，也是“近服妖也”。

古人不認為男女裝混穿只是生活小事和個人興趣。他們認為男子主于外，女子主于內(nèi)，故有男女的服飾制度，使男女各守本分，不得僭越。而如果出現(xiàn)女子男裝，就是“牝雞司晨”，是不幸之兆。

可以說，雖然女扮男裝時有發(fā)生，但總的來說，男女服制的不同，是男尊女卑的反映，不許女子著男裝更是統(tǒng)治女子的一種手段。

10.“羽扇綸巾”背后的真相

（諸葛亮真是“羽扇綸巾”嗎？）

“羽扇綸巾”這個詞，是蘇東坡在《念奴嬌·赤壁懷古》里用來形容周瑜的，“遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發(fā)，羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅”。而在影視和繪畫作品里面，周瑜一般都是武將打扮，倒是諸葛亮的形象才多是“羽扇綸巾”。這到底是怎么回事呢？

在史書《三國志》中，有諸葛亮的傳，但里邊并沒有具體描寫他的服飾。不過，在后來的《太平御覽》里，倒是在提到扇子的時候，舉了諸葛亮的例子。上面說，當諸葛亮和司馬懿在渭河邊上對壘時，開打之前，諸葛亮坐著不加裝飾的車子，戴著葛布做的頭巾，拿著白羽扇在搖。

諸葛亮是文臣，周瑜是儒將，所以，他們兩個都喜歡“頭巾羽扇”的打扮，其實，這在當時，也幾乎是三國魏晉名士的“標準裝”。但是，諸葛亮帶的葛布做的頭巾，只能說叫做葛巾，不能叫綸巾。葛布是用“葛”這種植物纖維織成的，而綸巾是用青色的絲帶做的頭巾，與葛巾的不同之處在于使用了不同的制作材料。所以，諸葛亮戴的是葛巾，周瑜戴的是綸巾，后來產(chǎn)生了混淆，才被稱作綸巾了。兩種頭巾都是用來扎住頭頂發(fā)髻的，并不是把頭包起來。

不過，隨著歷史的發(fā)展，諸葛亮逐漸被演繹成了神通廣大的人物，所以，他的穿著打扮也跟著“與時俱進”了。在元代雜劇《諸葛亮博望燒屯》里，諸葛亮已經(jīng)是一個“披七星錦繡云鶴氅的”瀟灑人物。七星錦就是繡了“北斗七星圖案”的錦，鶴氅最初是用羽毛做成的外套，類似披風，后來指一般的寬大外套，并且加上了寬大的袖子。

實際上，鶴氅是晉朝人開始穿的，《晉書·謝萬傳》就記載東晉人謝萬戴著白色綸巾，穿著鶴氅裘。《世說新語》里也寫了東晉的王恭坐在大車上，穿著鶴氅在雪天行路，被孟昶稱呼為神仙的故事。士大夫穿鶴氅是當時的風氣，因為那時候的人都崇尚“修煉”，想做神仙嘛。

《三國演義》塑造的諸葛亮形象，幾乎是人們眼里的“正宗”。在諸葛亮第一次出場亮相的時候是這樣描寫的：孔明身長八尺，面如冠玉，頭戴綸巾，身披鶴氅，飄飄然有神仙之概。也正是因為這部名著的最后“定妝”，諸葛亮才完成了自己的“打扮”，羽扇倒是還拿在手里，但是葛巾變?yōu)榫]巾，身上還多了一件鶴氅，歷史原型和得道高人的形象實現(xiàn)了“完美混搭”。

其實從諸葛亮打扮的變化來看，也側(cè)面反應了服飾和人物形象之間的內(nèi)涵搭配，作為一個歷史人物，諸葛亮身上確實有魏晉名士的風度，然而，正是傳說里的諸葛亮文韜武略，樣樣熟稔，在人們心中的印象，自然就有了很多神秘色彩，那增加上去的“行頭”，也是為了更符合傳說里的“孔明先生”吧。

11.穿著胡服的唐代女子

（大膽開放的唐代女裝）

說到古代女子，人們最常有的印象就是“三從四德”，而女子的服裝，更是嚴實和保守的。不過，這其實大多是明清時期女子的服裝。別忘了，中國曾經(jīng)有過一個開放而自由的唐代。說起唐代的女裝，即使放在現(xiàn)在來欣賞，依然是朝氣蓬勃毫不矯揉造作的。

唐代的女子服裝大膽、開放的程度，甚至可以說得上是“袒胸露乳”。這在幾千年的封建中國，不能不說是一個奇跡。唐代之前，漢朝的女子穿著“上衣下裳”及深衣，把自己包裹得嚴嚴實實。唐代之后，所謂的禮教越來越盛行，連露出一點肌膚，都已經(jīng)上升到道德的高度了。

當然，早期的唐朝也不是特別開放，貞觀年間，女子騎馬還是沿用隋朝的舊禮制，必須用紗來遮住全身，后來，慢慢的，這長紗衣一點點縮短，可以只遮脖子以上了。而到了開元年間，干脆徹底甩開這些“麻煩”，臉面發(fā)髻全露，甚至身上也露的越來越多了。所以，曾經(jīng)有學者說，唐朝女子的服飾，是最性感的。

在上世紀初被發(fā)現(xiàn)的《敦煌曲子詞》中，就有描寫唐貴夫人著袒胸襦的形象，如“碧絲羅冠，搔頭墜髻，寶妝玉鳳金蟬。輕輕敷粉，深深長畫眉綠，雪散胸前。……渾身掛異種羅衣裳，更熏龍腦香煙”。其中，“雪散胸前”就是夸贊貴夫人雪白的胸脯，而“渾身掛異種羅衣裳”，又點出了這打扮是從西域傳過來的。

唐朝女子服飾上的這些變化，是因為當時的女子，把穿著胡人服飾看做一種流行的時尚。

“唐代女子衣著偏好胡裝，身穿緊腰胡裝，足登小皮靴，朱唇赭頰，是時尚的打扮。”這是人們從出土的“唐人俑”身上得出的結(jié)論，當時的唐朝，人們“慕胡俗、施胡妝、著胡服、用胡器、進胡食、好胡樂、喜胡舞、迷胡戲、胡風流行朝野，彌漫天下。”

實際上，唐朝的開放氛圍和皇室有著密切的關(guān)系。唐高祖李淵的母親獨孤氏，唐太宗李世民的母親紇豆陵氏，唐高宗李治的母親長孫氏，都是少數(shù)民族，也就是當時的“胡人”。正是由于這樣的血統(tǒng)關(guān)系，唐代的政策傾向于“華夷并舉”。

而所謂的“胡”，也不是專指一個民族，而是包括波斯、印度、回紇等西域及突厥眾多游牧民族的總稱。絲綢之路開通以后，唐代的長安城就成為了一個“國際大都市”，當時中亞、西亞的商人、僧侶、貴族，紛紛經(jīng)過絲綢之路跑到了中國。他們的服飾、飲食、游藝、學術(shù)，都被唐朝的人們所喜愛。

而中國人穿著胡服的歷史，早在戰(zhàn)國時期就已經(jīng)開始了，這些邊地民族的服裝的特點是，上衣短，褲子長，革靴或裹腿，袖子窄緊，翻領左衽，方便活動。唐代的女子喜穿胡服，已經(jīng)到了蔚然成風的地步。元稹在《法曲》一詩中描寫，“女為胡婦學胡妝，伎進胡音務胡樂。胡音胡伎與胡裝，五十年來競紛泊”。基本上描述出了當時胡服盛行的客觀情況，《新唐書·車服制》說：“開元中，奴婢服瀾衫，而仕女衣胡服。”這里說的女子的胡服，一般都是“參考”胡舞里的服飾，如柘枝舞，渾脫舞等，也就是說外族的歌舞伎是最常見的胡服“傳播媒體”。這一點，倒是和現(xiàn)在的演藝明星領導時裝潮流異曲同工了。

12.裙子的“叛變”

（“裙子”原來是男人的專利）

春節(jié)晚會上，小沈陽的一條蘇格蘭風格的裙子，引來了很多笑聲。可以說，這是利用了“反差”，因為人們覺得男人穿裙子很“變態(tài)”。不過，按照中國的歷史來說，裙子本來就是男人的衣服，從商朝開始，男性就穿著裙子了，而女子直到漢朝，才形成穿裙子的風俗習慣。客觀地說，是裙子做了“叛徒”。

商代的時候，人們上身穿“衣”，下身穿“裳”，本來“裳”是前后兩片，到了周代，開始合成一個圓筒狀，可能這樣看起來更雅觀一些，不過騎馬就不很方便了。

到了春秋戰(zhàn)國時期，上衣和下裳干脆直接來了個“二合一”，它們合在一起，被稱為“深衣”，乍看起來都有點兒連衣裙的味道了。而且，這樣的打扮，還是作為禮服來用呢。到了后來，由于褲子的出現(xiàn)，“深衣”慢慢演變成了袍子，中國的男人才算告別了“穿裙子”的時代。

而女子正式穿裙子，是從漢代開始的，根據(jù)《古詩為焦仲卿妻作》里“著我繡狹裙，事事四五通”的詩句，可以從中得到佐證。

到了魏晉以后，裙子的式樣開始不斷增多，紡織印染的進步，也使色彩更加豐富，從絳色紗復裙、丹碧紗紋雙裙，到紫碧紗紋雙裙、丹紗杯文羅裙等等，名目繁多。兩晉時期，有一種流行的裙子，叫做“間色裙”，是用兩種以上顏色的布條間隔制成，在色彩搭配上變化豐富，相映成趣。

到了唐代，婦女們穿的裙子的長度，比前代有了明顯的增加，“裙裙曳地”是常見的現(xiàn)象。為了顯示自己裙子的修長，婦女們穿裙子的時候，還經(jīng)常把裙腰束到胸部，有的甚至束到腋下，裙子的下擺則蓋住腳面，有的還在地下拖曳一截。對于此，有個形象的形容，叫“裙拖六幅湘江水”。

另外，唐代婦女的裙子也有非常豐富的色彩，其中，最受年輕婦女喜愛的是一種鮮艷的紅裙。由于當時染紅裙的顏料，主要提取自石榴花中，所以人們也把紅裙稱為“石榴裙”。武則天在《如意娘》詩中說：“不信比來長下淚，開箱驗取石榴裙。”后來，“石榴裙”就被當做婦女的代稱。直到今天，我們?nèi)匀豢陕牭健鞍莸乖谑袢瓜隆钡谋扔鳌?

宋代婦女的裙子色彩以素雅為主，但裙上的折裥也就明顯地增多了。在裙上施以折裥的做法由來已久，相傳在漢朝時，漢成帝與趙飛燕同游太液池，成帝令飛燕起舞，忽然間大風驟起，弱不禁風的趙飛燕竟惹起了成帝的擔心，覺得萬一被吹走就麻煩了，趕緊叫侍從拽住她的衣裙。結(jié)果，風停之后，裙子上留下許多縐紋，這無意中得到的結(jié)果，其他宮女都覺得好看，于是開始特意在裙子上折迭成裥，還取名“留仙裙”。仔細想一想，有很多流行的事物，都是因為女人的羨慕和攀比造成的。

其后的歷代裙子，都本著求美之心，不斷變化，裙子作為展現(xiàn)女人美麗的衣物，不但女人喜歡，男人也總是抱著欣賞的態(tài)度的。

不過，順帶說一句，在中國古代，女人是不能穿褲子的，因為道德家們認為女人穿上褲子，兩條腿分立，是極其不成體統(tǒng)之事。當然，裙里面也不是只有兩條光溜溜的腿。裙里面有一種沒有襠的套腿褲，被叫做“脛衣”，只是遮住兩條小腿。這樣想來，裙子之美，又有了幾分無奈了。

13.半途而廢的“裙撐”

（沒流行起來的“裙撐”）

“裙撐”這個東西，一下子就讓人想起歐洲古代宮廷里的那些女子，她們的那種打扮都是很夸張的。整個人從腰間開始，仿佛掛了一個大大的“鐘罩”在下面。據(jù)說歐洲的裙撐是用鯨魚骨做的，把鯨魚骨彎成一個圓圈，再按照圓圈的大小連起來。穿上裙撐以后，外面套上長裙，這樣，裙裾就被撐得張開來，腰也就顯得細了。欣賞的人，會說這像“一朵倒垂的盛開花朵”。而穿過婚紗的人，大概都體會過這樣的感覺了。

不過，裙撐可不是隨著西式的婚紗才傳進中國的。它和中國女性服裝的“第一次親密接觸”要追溯到大金時期。

據(jù)《大金國志》記載，女真族的女性“以鐵絲為圈，裹以繡帛，上以單裙籠之”，這已經(jīng)說得很明白了，金代的女真服裝就有裙撐，沒有鯨魚骨，拿鐵絲做了替代品。在保留下來的元代泥塑中，也可以看到一些女性塑像，在穿著上有加了裙撐的效果，這些塑像從腰部以下，衣擺、長裙的造型都是渾圓如鐘，很顯然，這并不是“鼓風機”吹出來的。而從蒙古和女真族在歷史上的關(guān)系看，他們之間裙撐的交流，也是順理成章的。

現(xiàn)在流行韓劇，而韓國的歷史劇中，也曾經(jīng)展現(xiàn)過宮廷中的王后與妃嬪在長裙之下襯以裙撐的畫面，這是有歷史依據(jù)的。

那么，這些女真族、朝鮮族的女裝所使用的裙撐，究竟是和西方人異曲同工呢，還是有所交流借鑒？對于這個比較“偏門”的課題，似乎相關(guān)的學術(shù)研究不是很多。不過，在新疆克孜爾石窟的壁畫中，繪有龜茲國王與王后的形象。經(jīng)過專家們的考證，畫中的龜茲國王名叫托提卡，其在位時間為初唐時期。立在他身后的王后名為斯瓦揚普拉芭，而這位王后的形象，同樣是在細細的蠻腰下，倒扣著一口鐘。也就是說，王后是穿了有裙撐的裙子的。所以，基本上可以推斷出，北方民族曾經(jīng)流行的裙撐，同樣是得益于西域過來的穿著時尚。

現(xiàn)在的問題又來了，為什么裙撐只是“曇花一現(xiàn)”般的流行了一陣呢？是因為審美觀念，還是工藝上的麻煩？這一點，或許你在某個婚禮現(xiàn)場，看到嬌小的新娘穿婚紗時，能得到答案吧。

中國女子的身材一般都比較瘦小，不像西方人那么長胳膊長腿的，她們立在人群里可能更顯窈窕，而這對于中國女子來說，卻顯得太夸張了。看起來像什么呢？也許你會眼見為實。這也正是北方女子勉強效法了一陣子，而南方女子，干脆從不問津的緣故？

看起來，不管何時的女子，追逐魅力和流行，也都懂得以自身的形體特點為基礎，誰也不愿意去實踐一個成語——東施效顰。

14.從保暖到情趣的進步

（古代的內(nèi)衣史）

除了穿在外面“示人”的衣服，內(nèi)衣，特別是女子的內(nèi)衣，其實也在悄然地變化著。可以說無論從名稱上還是式樣上，每朝每代都有所不同，同樣體現(xiàn)了女性的“愛美之心”，也經(jīng)歷著從單純的保暖，到美化和情趣的過渡。

在兩漢之前，古人把內(nèi)衣稱為“褻衣”，一個“褻”字，可以看出古人的態(tài)度，內(nèi)衣是不能示人的，否則就是輕薄不雅。漢代的“褻衣”一般用平織絹做成，基本上就是現(xiàn)在肚兜的樣子，前面一片，而后背是露著的。如果上面有帶子能套著脖子，就叫“抱腹”，如果是肩頭有帶子的，就叫“心衣”。并且，那時候已經(jīng)開始注意裝飾，會在上面繡一些“愛情主題”的圖案了。

魏晉期間，內(nèi)衣在形式上吸取了游牧民族的特點，變成了前后兩片，而且有了夾層，更加貼身保暖，這時候的內(nèi)衣，一般稱為“兩當”，也就是前后兩面都擋的意思吧。

唐代以前，內(nèi)衣都是肩部有帶子的。到了唐代，出現(xiàn)了“無帶內(nèi)衣”。這是因為，前面已經(jīng)提到的，唐代女子喜歡穿的那種半露胸式的裙裝，為了美觀上的考慮，她們將裙子高高地束在胸部，然后在胸下系一條寬寬的帶子，這樣兩肩、頸、上胸和后背就都袒露了出來，為配合這樣的穿著習慣，內(nèi)衣就不能露出帶子了。所以，這樣的內(nèi)衣叫做“訶子”。“訶子”的帶子也在胸部以下扎緊，還能使胸部更挺一些，更具體的一些情形，我們可以從張藝謀導演的電影《滿城盡帶黃金甲》中得到理解。

宋朝的內(nèi)衣叫做“抹胸”，還叫做“抹肚”，因為穿起來以后，“上可覆乳，下可遮肚”，一般是用涂布做成，有單的也有夾層的，而貴族人家，依然是用絲質(zhì)的抹胸了。

“合歡襟”是元代的一種內(nèi)衣，它的特點是由后往前系束，在胸前有一排扣子或繩子，已經(jīng)有點電視購物里“塑身衣”的意思了。合歡襟的面料用織錦的居多，也有圖案，這說明，內(nèi)衣的美化一直在更新著。

明代受外來文化的影響，已經(jīng)開始注意曲線美了，這時候的內(nèi)衣有一種“主腰”，特點是腰側(cè)還有系帶，系緊后能夠很明顯地收緊腰部。

清代的內(nèi)衣，最廣泛的就是肚兜，現(xiàn)在大街上偶爾的“豪放女”會直接穿出來的那種。菱形、脖子上可以套帶，還有兩條帶子從腰間束在背后，下面是個倒三角，遮住肚臍和小腹。清代的肚兜一般都有精美的刺繡，材質(zhì)以棉、絲綢居多。而肚兜的帶子，有的富貴之家會用金鏈，條件差一點的用銀鏈、銅鏈，就是一般人家也想辦法用個紅色的絲絹。也就是圖個裝飾作用，不愿意湊合吧。而關(guān)于肚兜背后的浪漫風情，可能故事就更多了。

民國期間，比較時髦一點的內(nèi)衣，開始有了西方內(nèi)衣的特點，“小馬甲”是比較普遍的一種，它的形制窄小，也是在對襟上有扣子能夠系緊，目的當然就是把胸和腰的曲線“雕琢”一下了。

應該說，和西方那種動不動把女人肋骨弄折的緊身衣比起來，中國女子的內(nèi)衣，還是寬松了很多的，而到了現(xiàn)在，內(nèi)衣用五花八門已經(jīng)不能夠形容了，從顏色到款式，都是如此。

15.它為胸部“謀解放”

（乳罩的傳入中國）

盡管說中國女子的內(nèi)衣，和纏足比起來，并沒有那么殘酷，但傳統(tǒng)的肚兜、抹胸只是遮擋，并沒有保護的方法，而對于那時的中國女子來說，愛護乳房的意識，更是幾近于零。而西式乳罩的發(fā)明，“束乳而不壓胸”，才是徹底意義上的給女人身體的一次“解放”。但是，乳罩的傳入中國，卻也并不是一帆風順的。

民國初年，乳罩漂洋過海而來，而那時候的中國是什么樣子呢？從對待女性的看法上來說，還是“束縛”驚人的。當時，女人的身體是不能露在外面的，哪怕是睡覺，也應該穿著長過膝蓋的長背心，才算是得體。胸部必須用布條扎成平胸，而不能顯得太挺拔。

當時，畢竟人們的眼界已經(jīng)不再那么閉塞，一些新派女子開始有了“時尚”的打扮，而這引起了很多人的不滿。一個叫江確生的上海議員，曾經(jīng)在1918年夏天給江蘇省公署寫信，他提到：“婦女現(xiàn)流行一種淫妖之衣服，實為不成體統(tǒng)，不堪寓目者。女衫手臂則露出1尺左右，女褲則吊高至1尺有余，及至暑天，內(nèi)則穿粉紅洋紗背心，而外罩以有眼紗之紗衫，幾至肌肉盡露。”這樣的大驚小怪，在今天看來也許很可笑，但是，偏偏當時的上海政府就發(fā)布了公告——“故意奇裝異服以致袒臂、露脛者，準其立即逮案，照章懲辦。”如果按照這樣的標準，現(xiàn)在到了夏天，滿大街的女孩子，別說抓起來，該槍斃的又得有多少啊！

而有識之士畢竟還是存在的，一個叫張競生的男人，提出了“優(yōu)生以強國”的觀點，并且他也為女性身體的自由“伸張權(quán)力”，甚至不惜成為被“群起而攻之”的對象。

1924年，張競生的《美的人生觀》講義在北大印刷，其中大膽地設置了“美的性育”一章，他主張“束胸使女子美德性征不能表現(xiàn)出來，胸平扁如男子，不但自己不美而且使社會失了多少興趣。”盡管這些言論讓社會為之一震，但這部書一下子成為當時青年人、特別是時尚女子爭相傳閱的讀物，而張競生也成為中國女性解放胸部的輿論引導者。

而此時又恰逢乳罩的“到來”，被稱之為“義乳”的乳罩，先是引起了人們的好奇，而一些電影女明星首先成為了“時尚體驗”的先行者，可以說，正是張競生的號召和她們的身體力行，才有了越來越多的女子悄然放胸，試穿乳罩，并最終擯棄了肚兜。曾經(jīng)出演《神女》、《新女性》等著名的影星阮玲玉，便是最早戴“義乳”的中國婦女之一。

這不可遏制的“潮流”，在當時甚至被叫做“天乳運動”。終于，到了1927年，國民政府不得不頒布條令，倡導“天乳”，反對束胸，對于不執(zhí)行放乳政策的，反而要進行罰款。律令來了個180度的大轉(zhuǎn)彎，中國女性這才算徹底地昂首挺胸起來。

16.屈原的峨冠和阿Q的氈帽

（古代帽子的變遷）

據(jù)說帽子是華夏始祖黃帝首先發(fā)明的。但是，就和前面談到的成語“冠冕堂皇”一樣，帽子一開始并不是為了防風遮陽，它所起的只是裝飾和標識的作用，適用范圍也限制在統(tǒng)治階層，用來象征統(tǒng)治權(quán)力和尊貴地位。也就是說，只有帝王和文武大臣可以戴帽子，用來表示各自地位和權(quán)力的大小，并且逐漸“制度化”，形成一種等級秩序。《釋名》里寫到，“二十成人，士冠，庶人巾”，意思就是，士以上的人才可以有帽子，而平頭百姓是沒有這個權(quán)利的。

所謂的“冠冕”，實際上就是說皇帝戴的叫“冕”，士大夫戴的叫“冠”，后來也就合在一起說了。至于屈原的峨冠博帶，說的是戴著高高的帽子和寬闊的衣帶。這是當時士大夫的典型裝束。

說起來，孔子可以算是“圣人”級的人物了，但是從他的畫像上可以看到，連他都是不能戴帽子的，而是用“帕頭”裹頭。他教育其弟子要有“軒冕之志”，軒是車子，冕就是帽子，意思就是得想辦法坐車子，戴上帽子，當官走仕途，爭取混出個人樣來，因為只有那些高高在上的官員，才有資格坐轎車，戴帽子。普通的百姓，就很對不起，除了披頭散發(fā)，只能找根繩子把頭發(fā)一扎了。也許這樣很帥，但也很無奈吧。

帽子作為地位和權(quán)力的象征，過了很多的朝代一直都沒有改變，樣式雖然起了很大的變化，但是權(quán)力和地位的象征與區(qū)分卻也更加細化，這種情況，直到最后一個封建王朝覆滅，到了民國時期才被取消。

真正意義上的帽子，是在魏晉南北朝時期，經(jīng)由北方的“胡人”傳到中原的，但是并沒有流行起來，不過，帽子的細化，也使禁忌不那么嚴格了，到了隋唐時期，一般的讀書人和有錢商人可以戴帽子了，但是戴什么樣的帽子還是要有規(guī)定的，讀書人的“書生帽”和買賣人的“商人帽”，這在五代和兩宋時期都是比較普遍的。

明朝曾經(jīng)力主恢復漢人的“冠冕”制度。不過等到了清朝進關(guān)，又被徹底推翻了，皇帝和百姓都可以帶帽子了。所以，在清朝末年，辛亥革命時魯迅筆下的阿Q也能頂著一個氈帽了。隨著清末西洋文化的傳入，帽子的實用價值得到開發(fā)，也就更加普及起來了。

需要說的是，古代女人一般是不戴帽子的，她們一般是用“巾幗”在后面挽頭發(fā)或者把頭發(fā)包扎定型。古代戴帽子的女人有兩種，一種是所謂的“鳳冠”、“花冠”，這是屬于皇后貴妃和公主們的特權(quán)，同樣是為了標識等級，另外就是一些有官位的侍女也戴帽子，比如影視劇里比較熟悉的形象，上官婉兒。唐朝時流行過一種“帷帽”，是從胡人那里“引進”的，四周有紗罩著，可以防風沙，還能防止被“偷窺”。

而現(xiàn)在，倒似乎女士的帽子，比男士多了更多的選擇。

17.腰帶上的學問和秘密

（古人用什么樣的腰帶）

現(xiàn)在人逐漸了解了著裝的品位之后，都會比較關(guān)注細節(jié)，比如襪子和腰帶等。同樣，在古代，腰帶也是服裝的一個重要組成部分。

古代的服裝是沒有紐扣的，那么就只能在腰間用一根大帶子把穿在身上的衣服系好。于是，腰帶最開始是肩負著紐扣的功能的。另外，古人習慣把隨身攜帶的小物件系掛在腰帶上面，比如掛個香囊，帶把寶劍啥的。而官吏們上朝時拿的“笏”，也就是記事用的長板子，不用時也是插在腰帶里的，如此看來，腰帶是真正做到了一物多用。

不過，和衣服一樣，等級森嚴的社會里，腰帶也需要有貴賤等級之分。老百姓的腰帶是用熟牛皮做的，叫“韋帶”。后來改成用布當原料，就被叫做“韋布”。用絹織成的腰帶，只有上層人物才能使用，并且尺寸都有要求，比如大夫以上用生絹織成，寬四寸；士以上用熟絹織成，寬二寸。這種腰帶還有專門的稱謂，叫“紳”。所以，能系這樣的腰帶的人，就是紳士了，腰帶于是代表了身份，而“劣紳”也就不是破腰帶，而是壞人了。

在中國服裝的發(fā)展歷史上，腰帶在形式和名稱上都不是完全相同，在各個歷史時期起到的作用也不相同。

在商周時期，腰帶已有革帶和大帶之分。大帶是天子與諸侯的腰帶。南北朝時期開始，婦女服飾中腰間加以柔軟而長的束帶，通常還做一個漂亮的結(jié)，垂下飄逸的帶尾，顯得更加嫵媚動人。

在宋代的官服當中，革帶起到了標志官位高低的附屬作用。革帶的名稱和種類繁多，從制造材料到裝飾的色彩都有很多不同之處。在森嚴的等級之下，不同的官品只能佩戴不同的革帶。而日常生活中，一些低等官吏和百姓也習慣在腰間配以勒帛、絳和看帶。“勒帛”是指約束繡袍肚和背子之用的帶飾。而“絳”是像繩子一樣的普通的圓形腰帶，系在腰間并且下垂一截，應用比較廣泛。“看帶”比較寬闊，上面一般帶有織成的花紋裝飾，也就是后來的“鸞帶”了。

明代的腰帶，在位置上做了一些“調(diào)整”，一般都是在胯部而并不是腰間了，并且用細紐將腰帶懸于衣肋間。

清代官服中腰帶分類更細，光是名稱就分了“朝帶、吉服帶、常服帶、行帶”等。當然，皇族的規(guī)矩更多，腰帶的顏色都要“細致入微”，比如皇帝的朝服帶要用“明黃色”，而宗室用“黃”，剩下的“石青”、“藍色”也都是各自有了歸屬。帶子是絲織的，為了裝飾，上面還嵌有各種寶石，并且有帶扣和環(huán)扣，用來系上汗巾、荷包等東西。而帶扣有的用金、銀、銅制成，講究一些的也有玉和翡翠的。

和服裝的改制一樣，腰帶在不斷的變化，最終也沒有離開“等級制”解體的命運。現(xiàn)在，人們更注意的，是腰帶的實用性和在服裝整體中的裝飾味道，至于別的，都已經(jīng)“皮之不存、毛將焉附”了。

18.老百姓穿不起的襪子

（古人穿什么樣的襪子）

中國作為文明古國，值得“驕傲”的事情確實很多，哪怕是縫制襪子的工藝，我們也要比歐洲早得多，馬王堆出土的兩雙襪子，至少已經(jīng)有2000多年的歷史，那么稱之為“襪子鼻祖”，也就當之無愧了。

而如果根據(jù)古代資料考證，其實早在夏朝就出現(xiàn)了最原始的襪子。在《韓非子》一書里，也記載有周文王自己系襪子帶的事情，不過，在那一時期，襪子還是一種身份的象征，只在“上流社會”出現(xiàn)罷了。

古代的襪子，當然不像現(xiàn)代襪子那樣有專門的機器編織而成，而是手工用布或綢或絹縫制而成的。襪子上有帶子，用來扎緊之用。襪子在那時候也顯得有點“人高馬大”，一般一尺余，一般是白色的，但祭祀時穿的襪子，要求用紅色。也有一些用絹紗制作的襪子，會繡有花紋，就屬于“高檔貨”了。這樣的“結(jié)構(gòu)”，從夏朝開始一直到西漢，始終保持著。發(fā)展了這么長時間，襪子依然還是官宦富貴人家的用品，普通百姓還是沒有能力問津的。

在《史記·滑稽傳》里寫道：“東郭先生貧困，衣敞，履不完。行雪中，履有上無下，足盡踐地。道中人笑之，東郭先生應之曰：‘誰能履行雪中？’令人視之，其上履也，其履下處乃似人足者乎。”看起來，古人比我們禁凍多了，穿不起襪子，光著腳站在雪里，還有心思“逗悶子”呢。不過，古人的衣服都比較長大，基本上能蓋到腳面，不知道能不能多少起到一點兒御寒的作用呢？

窮人穿不起襪子，可不影響富人，他們對襪子的要求越來越高。因為季節(jié)關(guān)系，襪子質(zhì)料也開始厚薄不同。比如春、夏、秋所穿的是羅襪、綾襪，而到了冬天，就穿一種“千重襪”，就是將幾層料子合在一起做襪子，最多的能到十幾層。后來，還出現(xiàn)了絨襪子、氈襪子，棉襪子……

其實，古代襪子和現(xiàn)在的襪子其實是有很大差異的。

前面說到了有一尺多長，這主要是說的“襪筒”，有的甚至像靴子那樣能包住小腿。另外一個特點也是前面提到的，不管用布帛、絲綿、綾羅來做襪子，都沒有彈力，穿起來就容易脫落，所以，襪子帶是不能少的。古代的襪子很寬大，除了有后跟的襪子，也出現(xiàn)了“無跟襪”自上而下垂直著，到腳尖那里收縮成圓弧，估計這樣的設計，如果不是為了省布，就是因為想“偷懶”的緣故。

有意思的是，古代除了普通襪式外，就已經(jīng)有了“分指襪”，那是將拇趾與另外四趾分開，形成丫狀。這主要是為了穿“拖鞋”，也就是“屐”制作出來的，李白就寫過“屐上足如霜，不著鴉頭襪”。鴉頭襪，其實就是丫頭襪的另一個寫法，但在古人那里，是不算寫了錯別字的。

襪子發(fā)展到女人開始纏足的時代，就開始被制成尖頭，頭部朝上彎曲，呈翹突式。這也是屬于“量體裁衣”了，“桃臉艷，柳腰纖，窄弓半彎羅襪尖”。不過，纏足的女人還有一種襪子，是沒有底的，這是因為既然已經(jīng)纏足，下面就不再需要了，只要襪子筒罩住腳脖子就可以了，這樣的襪子，俗稱“半襪”，貌似現(xiàn)在愛美的女孩子，在冬天也在小腿上套個“毛線圈”，應該就是那個樣子。

19.鞋匠以前也是“官”

（古代鞋子的變化）

俗話說，“千里之行，始于足下”，而誰也沒有赤腳大仙的本事，所以，人要走路，必須要穿鞋。鞋，在中國古代被泛稱為“足衣”，應該說鞋子也是包括在服裝里面的一部分，別看“地位比較低下”，但作用卻小覷不得。老百姓常說，“腳上沒雙鞋，窮半截”，可以算得上是一個證明。

和所有的服飾一樣，鞋子不是單純的生活用品，也有著對文化的承載意義。除了實用性和裝飾功能，有些時候，鞋子同樣是等級的標志、禮儀的象征。

說起鞋的發(fā)展史，大約在5000多年前的仰韶文化時期，人們就不僅能用獸皮來制作衣服抵御風寒，而且能用獸皮來保護腳，達到不受凍、不被刺傷的目的。在新疆樓蘭出土的一雙羊毛女靴，距今已有4000年，這雙鞋包括了“靴筒和靴底”兩大部分，當?shù)闷鹗恰笆澜绲谝谎ァ绷恕?

在一些相關(guān)的文字記載中，最早的鞋，不管是用什么材料制成的，都一律叫做“屨”。“屨”是鞋類的總名。而在周代，還曾經(jīng)設有“屨人”一職，隸屬于天官之下，專掌王及王后所用的各種鞋履。也就是說，現(xiàn)在屬于“普通勞動者”的鞋匠，還曾經(jīng)有過公務員待遇呢。

后來，鞋子的名字開始“變化多端”起來。到了后漢，有了一種由麻、絲制成的鞋，被叫做“履”。而用獸皮做成的鞋子，被叫做“□”，如果是高筒的，到了踝骨以上，就改稱“靴”。“靴”到了漢代以后才大量出現(xiàn)，是和“胡服”一起傳入中原的，到了唐朝才逐漸普及。因為靴子有比較高的鞋筒，所以保溫性很好，能在泥土、沼澤里行走，還方便騎馬，很受歡迎。

用獸皮做的鞋還有一種“□”。而古代的拖鞋，被叫做“□”，拖鞋在最早的時候都是皮的，到了秦代，開始用蒲草來做，而從晉到唐又改用甩草制作，梁武帝時也曾經(jīng)使用絲制。《輟耕錄》記載：“西浙之人，以草為履而無跟，名曰鞋。”看來，古人不但有“拖鞋”，還特意強調(diào)了“拖鞋也是鞋”的意義。

此外，“屐”也是鞋子的一種，通常指木底，或有齒，或無齒。在東晉時，著名的詩人謝靈運發(fā)明了一種“登山鞋”——謝公屐，對，就是李白在《夢游天姥吟留別》說的“腳著謝公屐，身登青云梯”了。

關(guān)于鞋子的禮儀，同樣有很多，比如秦漢時，人們有進門脫鞋的習慣。這和我們現(xiàn)在進了房間換上拖鞋還有點不同。當時的人脫掉鞋，進了門之后，在屋中，一般都是穿著襪子在席上行走，就連去上朝也是這樣。如果能穿著鞋上殿覲見皇帝，那就是很特殊的賞賜和殊榮了，基本上比得了黃馬褂還值得吹噓，這在整個漢朝，也只有蕭何、梁冀和后來的曹操，獲得過這樣的特殊“榮譽”。

20.高跟鞋不是“舶來品”

（古代中國本土的高跟鞋）

現(xiàn)代的高跟鞋，一個比較普遍的說法，是由法國國王路易十四發(fā)明的。因為他的個子比較矮小，為了面子而產(chǎn)生了這樣的靈感。不過，喜歡看清宮劇的人，一定對后宮佳麗們腳上穿著的高底鞋并不陌生，這樣說起來，高跟鞋在開始也不能算是西方傳入，古人也早就開始在這方面動腦筋了。

說起古代高跟鞋的誕生，還是要從小腳說起。古人欣賞“三寸金蓮”，到了宋代，女人的金蓮小腳已經(jīng)和洛陽艷麗的牡丹、建州馨郁的香茶并稱為天下之奇了。再到后來的元明清，甚至于不裹腳的女性，都被視作“抬不起頭”的奇恥大辱。

裹腳之風的尤為盛行，還只是限于漢族女子。等到滿清入關(guān)了，滿族婦女才發(fā)現(xiàn)小腳女人是那么的“討人喜歡”。可是，這些滿族女子沒有裹腳啊，而且現(xiàn)裹也來不及了。于是，問題就出現(xiàn)了，一方面是天然的大腳，另一方面又是心里明鏡兒一般知道的“小腳才美”。怎么辦？最好的辦法當然是“藏拙”。

為了解決這一問題，有的比較聰明的滿族女子便發(fā)明了一種高底鞋，這樣，一雙大腳就可以躲在裙子里，不會輕易顯現(xiàn)出來了。而且，走起路來，亭亭玉立的，也和小腳一樣，搖搖擺擺的煞是好看。畢竟，不會有人掀起裙子看你的腳有多大吧。

此外，滿族女子的高底鞋，還有另外一個“起源說”。據(jù)說，滿族很早就有“削木為履”的習俗，過去滿族女子經(jīng)常上山采集野果、蘑菇等，為防蟲蛇叮咬，便在鞋底綁縛木塊，后來制作的日益精巧，發(fā)展成了高底鞋，并且逐漸成為了一款非常具有民族特色的服飾。

不管是哪種解釋更符合實際，反正滿族女子在衣著旗裝時會搭配這種陡然高起來的“寸底鞋”。此外，還有一種更高的“高底鞋”。這種鞋的鞋底中間高出數(shù)寸，中間微細，下端作方形，名為“高底鞋”，鞋底中間的木底高跟一般有5到10厘米高，有的達14到16厘米，最高的可達25厘米。簡直就是“小高蹺”了，真要穿起來，實在是考驗功夫。

高底鞋根據(jù)不同的“設計”，木跟的底平面會有不同的形狀，所以又有了“馬蹄底”或“花盆底”之分，這樣的鞋子，更看重“工藝性”，除鞋上飾以蟬蝶等刺繡紋樣或裝飾片外，經(jīng)常用刺繡或串珠來裝飾木跟不著地的部分。有的在鞋尖處還用絲線編成的穗子來裝飾，長可及地。

有一個好處在于，這種鞋的高跟木底是很堅固的，常常是因為時間較長，鞋面被穿破了，而鞋底還能保持完好無損，可以循環(huán)再利用一次。高底旗鞋一般都是13、14歲以上的貴族青年女子穿著，就像前面說的，走起路來十分好看。不過，這么高難的走法，估計上了歲數(shù)，就是有這個心，怕也沒這個力了。