第二節(jié) 女子原型結(jié)構(gòu)制圖

女子原型是上半身的原型，是以胸圍和背長(zhǎng)作為基礎(chǔ)進(jìn)行制圖。原型既不能太緊，也不能太松，最終目標(biāo)不僅是對(duì)人體體型進(jìn)行復(fù)制，更要使服裝具備漂亮的外形，使胸圍合體、舒適。其中，胸圍的松量加放尤為重要。

胸圍，無(wú)論從體型上還是從設(shè)計(jì)上來(lái)說(shuō)都是很重要的部位。因?yàn)槠渌鞑课坏某叽缤际歉鶕?jù)胸圍尺寸計(jì)算得出的。以胸圍計(jì)算出的尺寸，對(duì)于上半身各部位的適合度很高，但是各部位的尺寸并不一定都是同胸圍成正比的，在計(jì)算其他部位尺寸時(shí)，需要進(jìn)行定量尺寸的增減，以求對(duì)無(wú)相關(guān)部位的調(diào)整，來(lái)達(dá)到制圖的完美。

原則上女子原型是右在上（右壓左），因而要以右半身為基礎(chǔ)進(jìn)行制圖。

必要尺寸：胸圍 82cm 背長(zhǎng)38cm。

一、女子原型制圖

（一）衣身制圖

1.畫基礎(chǔ)線（圖2-1）

（1）縱向以背長(zhǎng)為長(zhǎng)度，橫向以+5cm（余量）為長(zhǎng)度，畫長(zhǎng)方形。在半身中加入的5cm余量，是考慮在呼吸和運(yùn)動(dòng)時(shí)，為符合機(jī)能性的運(yùn)動(dòng)量所加的尺寸。從原型的使用簡(jiǎn)易程度來(lái)說(shuō)，加放基準(zhǔn)型的余量是較合理的。

（2）畫胸圍線：沿后中心線從上平線向腰圍線的方向量+7cm，畫水平線。因它通過(guò)胸部所以叫胸圍線，但并不是通過(guò)胸高點(diǎn)的位置，是表示袖窿深度的位置。

（3）畫側(cè)縫線：把胸圍線的長(zhǎng)度平分，在中間點(diǎn)的位置畫側(cè)縫線。

（4）畫胸幅線：前胸幅寬+3cm。

（5）畫背幅線：背幅的運(yùn)動(dòng)量比胸幅大，因而背幅寬為+4.5cm。

2.畫輪廓線（圖2-2）

（1）后領(lǐng)口弧線、后肩斜線。以+2.9=◎作為后領(lǐng)口的寬度，把后領(lǐng)口寬分成3等份，其中一份用“○”表示，再以“○”為后領(lǐng)口的高（或深）畫后領(lǐng)口弧線。在背幅線上從上平線向下量“○”，從這一點(diǎn)再向外畫2cm的水平線作為肩端點(diǎn)，連接側(cè)頸點(diǎn)即為后肩斜線，長(zhǎng)度用◆表示。

（2）前領(lǐng)口弧線、前肩線。以◎-0.2cm作為前領(lǐng)寬，以◎+1cm作為前領(lǐng)深畫長(zhǎng)方形，再把前領(lǐng)寬分成二等份，將一份的長(zhǎng)度減去0.3cm從角平分線畫出。從領(lǐng)寬線向下0.5cm開始，連接角平分線點(diǎn)再到前中心，畫出前領(lǐng)口弧線。從胸幅線與上平線的交點(diǎn)向下兩個(gè)“○”的長(zhǎng)畫水平線，再將領(lǐng)寬線向下0.5cm這一點(diǎn)連到水平線上的某一點(diǎn)作前肩斜線，并使前肩線的長(zhǎng)度等于◆-1.8cm，因后背有圓度和突出的肩胛骨，所以，后肩斜線要比前肩斜線長(zhǎng)，長(zhǎng)出的量通過(guò)省縫吃量處理。

（3）畫前后袖窿線。把背幅線與側(cè)縫線中間的線段二等分，其中的一等份用“▲”表示，在前袖窿的角平分線上量取“▲”，在后袖窿的角平分線上量取▲+0.3cm。連接前后肩點(diǎn)、前后角平分線點(diǎn)畫弧，弧線與背幅線、胸幅線相切，再把前后袖窿深二等分，中點(diǎn)向下2.5cm作為绱袖子的合印點(diǎn)。

（4）決定側(cè)縫線、前片下落量和胸高點(diǎn)。側(cè)縫線之所以在腰圍線上向后移動(dòng)2cm，是因?yàn)樵谇捌袨檫m應(yīng)胸部的突出，加大了胸省量的緣故。前下落是前領(lǐng)寬的，也是為了胸高而設(shè)的，胸高點(diǎn)在前胸寬的向后0.7cm的位置，因?yàn)槿轭^是向后偏的。

（5）省道的分割（圖2-3）。為了使原型符合人體，適當(dāng)?shù)氖〉婪指钍呛苡斜匾摹Ｔ谘鼑€上除去必要的尺寸，剩余的就變成了省道量。在胸圍線的半身中有5cm的余量，在腰圍線中，作為呼吸和運(yùn)動(dòng)的最小限度余量，半身中要加進(jìn)2cm。通常情況下，前腰圍要比后腰圍大，所以設(shè)計(jì)了1cm的前后差。如圖2-3所示為省道分割的基礎(chǔ)，前身的省量要大，這是為了適合胸部的突起。也可以把省道進(jìn)行分割，變?yōu)閮蓚€(gè)省，或變?yōu)榛铖蕖⒊轳薜龋唧w情況要同設(shè)計(jì)相結(jié)合來(lái)考慮。

（二）袖子制圖

袖子的原型是考慮了余量和吃量的一片袖原型。它以袖窿尺寸為基礎(chǔ)，來(lái)決定袖山的高度和袖肥（袖根線）。首先量取袖窿尺寸A～B，如圖2-4、圖2-5所示。

必要尺寸：袖窿尺寸A～B，袖長(zhǎng)52cm

（1）畫兩條垂線，從交點(diǎn)向上量取+2.5cm作為袖山高。

（2）決定前后袖肥。在后袖弧線中加入1cm余量的原因是，手經(jīng)常向前做動(dòng)作，吃量就相應(yīng)地要多出來(lái)。

（3）從袖山點(diǎn)開始取出袖長(zhǎng)和肘線（+2.5cm），也就決定了基礎(chǔ)線。肘的位置略高，能使人看起來(lái)舒服，形狀也美觀，肘線的畫法也是考慮了這一點(diǎn)來(lái)決定的。

（4）畫輪廓線。因胳膊自然下垂時(shí)處于前傾狀態(tài)，所以在袖口線上手腕的前方處，要多去掉一些，形成一條上凹的弧線。

（5）在袖子原型即將完成時(shí)，量一下袖窿的長(zhǎng)度和袖山弧線的長(zhǎng)度。袖山弧線的長(zhǎng)度要略長(zhǎng)，這是因?yàn)樾渥釉椭泻谐粤康木壒省Ｔ谛湓椭挟嬋牒嫌∮浱?hào)，加進(jìn)的0.2cm為吃量。袖山點(diǎn)要與肩端點(diǎn)相吻合。

二、女子原型樣板制作

1.修正樣板

女子原型的結(jié)構(gòu)制圖完成之后，就要進(jìn)行樣板的修正，然后制作縫制用的樣板。樣板修正的方法如下：

（1）用另外的紙將結(jié)構(gòu)制圖中的所有衣片復(fù)制出來(lái)。

（2）將每個(gè)省道都折疊成制作完成的狀態(tài)，修正完成線（圖2-6）。

（3）修正前后身的肩線，檢查領(lǐng)口線、袖窿弧線是否圓順、美觀，將不圓順的地方畫順（圖2-7）。

（4）拼合前后身的側(cè)縫線，將腰口線或底邊線修圓順（圖2-8）。

（5）修正之后的凈樣板（圖2-9）

2.縫制用樣板的制作（以修正之后的凈樣板為基礎(chǔ)）

根據(jù)設(shè)計(jì)、面料、縫制方法的不同，縫份的大小也不相同。這里講述的是針對(duì)一般布料的縫份加放方法，如遇特殊面料要酌情更改。

（1）為了準(zhǔn)確、均勻地縫制，在加放縫份時(shí)要按照縫制順序進(jìn)行。縫合部位的縫份寬窄要一致，縫份線要平行于縫合線（凈印線）。縫合時(shí)始末的直角要一致（圖2-10）。（2）領(lǐng)口、肩線、袖窿和側(cè)縫處均加放1cm的縫份，底邊放2cm，搭門寬2cm，前門貼邊放4cm（圖2-11）。